Но вот аквариум приобретен. Прежде всего для него надо подготовить место и прочную, совершенно ровную и обязательно строго горизонтальную основу. Неровные подставки могут стать причиной появления трещин на стеклах аквариума или сильных течей в результате перекоса каркаса. Подставка под аквариум должна быть очень прочной. Не следует забывать, что столитровый аквариум с водой и оборудованием весит больше 115–120 кг!
Перед окончательной установкой аквариум надо тщательно промыть. Для этого следует воспользоваться обыкновенной питьевой содой (двууглекислым натрием). Применять мыло, а тем более синтетические моющие средства нельзя. Их следы довольно долго сохраняются в замазке и швах аквариума, и, постепенно выделяясь в воду, вызывают отравление живых обитателей. Промывают новый аквариум два раза, тщательно ополаскивая его. Очень большие емкости обычно моют после установки на место один раз содой и ополаскивают, заполняя примерно на 1/4 водой, 3–4 раза.
После промывки аквариум заполняют свежей водой и выдерживают 1–2 дня, чтобы проверить, нет ли течи. При появлении течи в новом каркасном аквариуме его заполняют теплой водой (45–50 °C). Замазка размягчается и заполняет мелкие щели. Если в старом каркасном аквариуме наблюдается небольшое просачивание воды в швах, можно воспользоваться специальной замазкой или обыкновенным детским пластилином, которые вмазываются в угол изнутри, где замечена течь. Аквариум лучше предварительно высушить. При возникновении значительной течи в старом каркасном аквариуме лучше всего произвести его капитальный ремонт: вынуть стекла и заменить замазку.
Клееные аквариумы редко дают течь. Но если это происходит, аквариум из органического стекла после тщательной просушки надо заклеить специальным клеем, приготовленным на основе органического растворителя, а при починке аквариума, склеенного из силикатного стекла, можно воспользоваться силиконовым клеем, применяемым для склейки таких аквариумов. Можно поступить во всех случаях проще: использовать для замазки обыкновенный пластилин. Это вполне надежно, но внешний вид аквариума ухудшается.
После окончательной установки аквариума на его дно, если это запланировано, устанавливают фальшдно, систему дренажных труб, донный фильтр и т. д. Делать это надо обязательно в пустом аквариуме.
Следующий этап — укладка грунта. Какой грунт использовать для аквариума, какой толщины должен быть его слой, описано в главе, специально посвященной этому вопросу.
В том случае, если для нового аквариума заранее заготовлена отстоенная вода (хотя бы 1/4-1/3 объема) или есть такое количество старой аквариумной воды, то до ее заливки в грунт вносятся питательные вещества (если это предполагалось делать) и высаживаются растения по намеченному плану. Полностью заливать аквариум в первый день нет необходимости. Можно заполнять его в течение 4–5 дней, доливая предварительно отстоенную воду каждый день. Последние два дня воду (до 1/5 объема) можно подливать прямо из водопровода. Количество газов, растворенных в таком объеме водопроводной воды, не повредит высаженным в аквариум растениям.
Если вода заранее не была подготовлена, ее заливают в аквариум с уложенным грунтом и дают отстояться несколько дней. Очень полезно на это время устроить сильную продувку воды воздухом. Для улучшения газообмена и прогрева воды в аквариуме устанавливают грелку. Через сутки-двое можно высаживать растения. Делать это труднее, чем в аквариуме, не залитом водой.
Техника посадки растений чрезвычайно важна для их дальнейшего развития. У извлеченных из старого грунта растений, подготавливаемых для посадки в новый аквариум, всегда есть какие-то повреждения корневой системы. После посадки на новом месте корни растения полностью обновляются, старые корни гибнут. В связи с этим в большинстве руководств по акваристике рекомендуется отрезать основную массу старых корней, а оставшуюся часть заглубить в грунт для закрепления растений.
Опыт показал, что при бережном обращении старые корни могут функционировать довольно долгое время, пока не сформируется новая корневая система, что облегчает адаптацию растения. Поэтому извлекать растение из грунта при пересадке надо очень аккуратно и ни в коем случае не следует обрезать старые здоровые корни. Можно удалить только подгнившие корни.
Небольшую корневую систему длинностебельных растений можно заглубить в грунт полностью. При посадке растений с мощной корневой системой в грунте делают небольшую лунку, в которую помещают основание растения, корни распластывают по поверхности грунта и прижимают стеклянными шпильками или камешками; корневую шейку, помещенную в лунку, присыпают грунтом. При таком способе посадки рост продолжается практически без перерыва; растение быстро адаптируется на новом месте.
После посадки растений под их корни подкладывают дополнительную подкормку, подготовленную обычно в виде сухих комочков смеси, основу которой составляет глина. Сухой комочек указательным пальцем вдавливают в грунт непосредственно под корни или рядом с растением. Операцию эту надо производить быстро и аккуратно, чтобы не допустить размокания шариков в воде в момент их укладки в грунт и не выдернуть случайно уже посаженные растения.
Через 2–3 суток после заполнения аквариума вода начинает мутнеть. Этот процесс вполне естествен для нового аквариума и обусловлен бурным размножением микроорганизмов. В этот момент лучше не вмешиваться в процессы становления биологического равновесия. Ни в коем случае не следует производить подмену воды, так как это только усилит помутнение. Обычно через 5–7 дней вода просветляется — это говорит о том, что на смену бурно размножившимся бактериям пришли простейшие. В это время в аквариум можно пускать рыб.
В новом аквариуме, куда добавлена вода из старого водоема или, еще лучше, старый грунт, все процессы стабилизации проходят значительно быстрее.
Надо отметить, что моллюсков, если их присутствие в аквариуме предусмотрено, можно помещать в водоем уже на вторые-третьи сутки после заливки воды. Присутствие моллюсков ускоряет процесс размножения простейших и установления биологического равновесия.
Первые 1,5–2 месяца аквариумисту следует ежедневно кормить рыб, наблюдать за их поведением, изредка удалять подгнившие старые листья растений. Очень важно следить за появлением в аквариуме водорослей. Развитие коричневых или зеленых водорослей говорит о том, что световой режим подобран неправильно и его нужно изменить (см. главу VII).
В течение этого периода в аквариум 1–2 раза в неделю доливают воду вместо испарившейся. Необходимости в подмене воды пока нет.
При правильно подобранном световом и температурном режиме к концу второго месяца в аквариуме устанавливается биологическое равновесие и он приобретает очень красивый вид. В это время в грунте накапливается достаточное количество органических веществ и вода начинает стареть, т. е. в ней накапливаются гуминовые кислоты. На стенках может появиться заметное количество обрастаний. Наступает время первой чистки аквариума.
Начинать надо с чистки стекол. В аквариуме, стенки которого изготовлены из силикатного витринного стекла, делать это можно с помощью специального скребка с бритвенным лезвием. При работе со скребком лезвие должно быть наклонено по отношению к стеклу под углом 30–45°. Тогда скребок полностью снимает налет со стекол, не царапая их. Можно пользоваться капроновой мочалкой или губкой, но такой способ более трудоемок. Прекрасный результат дает использование стеклоткани или губки "Эффект" для мытья посуды. Ни в коем случае нельзя пользоваться песком, уложенным на дно, так как он оставляет царапины, ухудшающие прозрачность стенок. В дальнейшем именно на местах повреждения стекол поселяются водоросли.
Оргстекло можно чистить только губкой или капроновой мочалкой, использование твердых предметов недопустимо. Чистка оргстекла несколько более трудоемка, но ее обязательно надо делать регулярно, так как крупные островки разросшихся зеленых водорослей снимать очень трудно. Чистить оргстекло надо не торопясь, равномерно нажимая на его поверхность, проводить по стеклу губкой следует несколько раз, пока не снимется весь налет.
После чистки стекол следует удалить подгнившие части растений — листья и стебли. При необходимости перемещают декоративные компоненты аквариума — коряги, камни и т. д. Иногда возникает необходимость сделать пересадку или подсадку длинностебельных растений. Эхинодорусы, криптокорины и другие растения, образующие куст, не следует трогать вскоре после посадки (пересаживать их можно не раньше чем через 4–6 месяцев).
В результате всех этих манипуляций в воде оказывается множество взвешенных частиц, которые затем быстро оседают, поэтому в конце предварительной уборки следует аккуратно протереть пальцами листья крупных растений, чтобы удалить эти частицы.
