Ознакомительная версия.
Не нарушая цельности листа, надо пробить в нем по нужной трассе несколько отверстий диаметром 30–40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку. Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его протаскивают по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, необходимо пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой. После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором.
Выключатели и розетки для скрытой проводки иные, чем для открытой. Для их установки необходимы специальные монтажные коробки, которые можно приобрести в магазине. Для монтажных коробок в стене долбятся отверстия, в которых коробки утапливаются и закрепляются алебастром.
Отверстия, в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка. Для того чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками, или шлямбуром.
Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать сверление и долбление дна отверстия с помощью шлямбура или другого закаленного инструмента.
Отверстия можно получить и сверлением с пробивкой скарпелью. Таким способом, правда, можно сделать лишь небольшое число отверстий ввиду его низкой производительности.
При сверлении твердые включения довольно легко дробятся и стальным закаленным дюбелем, но держать его нужно не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основании необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или вы-ключателя.
Выключатели и розетки должны иметь специальные расходящиеся лапки, которыми они крепятся в коробках. В продаже имеются также выключатели и розетки, годные как для открытой, так и для скрытой проводки.
Следует иметь в виду, что при установке розеток сырой алебастр и особенно цемент, которыми укрепляются монтажные коробки, могут замкнуть контакты. Это легко обнаружить при прикосновении к стене около розетки: ток довольно ощутимо бьет по пальцам. Поэтому при установке розеток рекомендуется ставить их через сутки после установки монтажных коробок.
При оборудовании гаража следует позаботиться о его хорошем освещении. Для того чтобы осветить все помещение равномерно, надо поместить наиболее мощные подвесные светильники в центре потолка. Можно поставить несколько ламп, которые будут зажигаться одновременно. Потолочные плафоны подвешиваются на специальных крючках, укрепленных в отверстиях перекрытий, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру можно подвешивать на питающих проводах, если они изготовлены для этих целей.
Кроме обычных ламп накаливания, допустимо использование светильников с люминесцентными лампами.
Выключатели потолочных плафонов в гараже устанавливают на высоте 1,5 м рядом с входом так, чтобы открытые ворота или калитка, предусмотренная в одной из створок ворот, не загораживали их. Выключатели бывают кнопочные, перекидные и поворотные, но устанавливаются они одинаково. Сначала шурупом с потайной головкой приворачивают к стене деревянное основание, на котором держится выключатель. Отверстие делают равным диаметру шурупа, так как основание легко раскалывается. Если выключатель ставится на оштукатуренную стену, штукатурку осторожно пробивают шилом до самого основания, иначе она может осыпаться.
Розетки обычно размещают на высоте от 50 до 80 см от пола и крепят на стене так же, как и ролики: выдалбливают или высверливают отверстие и заполняют гипсом, деревянной пробкой, капроном и т. д.
Перед установкой выключателя или розетки с них нужно снять верхнюю крышку. Затем, приставив к деревянной розетке корпус через имеющиеся в нем отверстия, осторожно, чтобы не расколоть розетку, сделать наколы шилом. После этого ввинчиваются шурупы, провода присоединяются к контактным зажимам, крышка ставится на место и прикрепляется винтом.
Для освещения площадки перед воротами гаража можно применять дуговые ртутные лампы. Они в несколько раз экономичнее, чем лампы накаливания, но не дают высокого качества цветопередачи. Впрочем, этого и не требуется при освещении наружной площадки.
После выполнения всех мероприятий, связанных с проведением электроосвещения и устройством всяких нужных и полезных приспособлений, автомобилисту не помешает соорудить в гараже небольшую мастерскую. В дальнейшем в ней можно будет выполнять столярные, слесарные и ремонтно-профилактические работы. Под мастерскую можно отвести площадь у какой-либо торцевой стены. Если гараж построен с двумя парами ворот, то мастерскую целесообразнее расположить у одной из боковых сторон между столбами (пилястрами).
Для выполнения самых разнообразных работ в гараже потребуется верстак с тисками. Столярный верстак более рационален, так как он позволяет производить и все слесарные операции. Разумеется, удобнее всего работать на полном, промышленном верстаке. Однако можно обойтись и верстачной доской.
Длина и ширина верстаков и верстачных досок могут иметь различные размеры. Высота его должна обеспечить работающему максимум удобств и минимум физических усилий. Оптимальной считается высота на уровне середины ладоней опущенных рук прямостоящего человека.
Часто в бытовых условиях применяется упрощенный верстак (рис. 62).
Рис. 62. Упрощенный верстак: 1 – упор; 2 – выемка; 3 – клин; 4 – отверстия; 5 – колышки
Его можно сделать самостоятельно и установить на небольшой площади. Обычно его длина 1,5 м, ширина 60 см. Допускаются меньшие размеры длины и ширины.
Для изготовления стола используются доски толщиной 4–5 см, соединенные между собой по ширине. Поверхность досок должна быть гладкой. Задняя часть стола может быть изготовлена из более тонкой древесины и должна иметь по всей длине бортик. На нее во время работы кладут инструменты и детали. Не рекомендуется использовать бортик в качестве упора, особенно при поперечном распиле материала. Для этого можно применить другие приспособления.
Верстак имеет упор, выемку с клином и отверстия с колышками. Упором пользуются для удержания материала при строгании. Он представляет собой деревянную планку длиной 20 см, шириной 10–12 см и толщиной 2 см, у которой с одного конца выпилен треугольник. Упор нужно закреплять гвоздями или шурупами в левой части стола на небольшом расстоянии от края.
В упор торцами упирают доски при обстругивании их рубанком. Если требуется обстругать кромки, доска упирается в вырез треугольника. Выемка потребуется для зажатия материала в вертикальном положении. Материал закрепляется с помощью клина.
Отверстия с колышками служат для упора при поперечном распиле материала, при строгании досок рубанком и при других работах. Отверстия сверлятся по всей длине верстака на небольшом расстоянии от заднего края. Колышки, которые в них вставляются и служат упорами, должны быть небольшой высоты, чтобы не мешать при обстругивании досок рубанком. Лучше всего иметь колышки разной высоты для разных размеров обрабатываемых изделий.
Стол верстака устанавливается на четырех ножках, скрепленных между собой для прочности брусками. Это очень важно, так как верстак не должен качаться во время работы. После изготовления стол необходимо дважды покрыть олифой и затем делать это примерно раз в месяц, что сможет предо-хранить его от рассыхания. Поверхность стола необходимо защищать от повреждения режущими инструментами. При долблении, сверлении и подобных работах надо подкладывать толстую доску или фанеру. Такие предметы, как паяльник, сосуд с клеем и т. п., обязательно ставят на подставки.
Чтобы верстак не вышел быстро из строя, нельзя выполнять на нем тяжелые работы, например рубить толстую проволоку. Для рубки металла надо иметь железную болванку или кусок рельса.
Освещение рабочего поля должно быть достаточным настолько, чтобы работающий не напрягал зрение. Предпочтительно, чтобы свет падал спереди и с левой стороны. Оптимальным вариантом будет установка двух ламп дневного света.
Ознакомительная версия.
