Если стены сделаны из древесно-рамочных конструкций, то проложить трубы будет легко. Конечно, лучше их прокладывать вместе с установкой стен, чтобы потом не пришлось портить обшивку. Однако, если по каким-то причинам сразу этого сделать не удалось, то для вертикальной прокладки просверливают с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезают в стене куски сухой штукатурки и просверливают в этих местах отверстия в связках и стойках.
После штукатурку устанавливают на место и швы затирают. Низ рамы стены сверлят с нижнего этажа, для этого снимают несколько досок пола и прокладывают трубы.
Для того чтобы проложить трубы в кирпичной стене, в ней вырубают небольшой желобок (его глубина и ширина должны соответствовать размерам трубы). Трубу закрепляют хомутиками, а стену зашпатлевывают. Этот способ подходит только для труб с холодной водой; горячие трубы сушат штукатурку, и она начинает отваливаться. Трубы с горячей водой крепят к стене снаружи.
Если стены бетонные, лучше установить трубы поверх стены, также прикрепив их хомутиками.
Расстояние между закрепленными вертикальными трубами должно быть равно 3 м.
Соединение систем отопления и водоснабжения
Соединять трубы можно несколькими способами. Например, соединения труб с помощью муфт и короткой резьбы используются если нужно соединить длинную нитку водопровода. Причем надо помнить, что демонтаж в этом случае будет невозможен. Это объясняется особым видом резьбы – последние витки на ней имеют меньшую глубину, что обеспечивает надежное запирание.
Этот вид соединения труб имеет свою последовательность выполнения. Сначала на резьбу одной трубы по часовой стрелке накладывают уплотнитель (ленту ФУМ, прядь и т. п.), причем первые витки оставляют без уплотнителя, чтобы проще было потом надевать муфту. После этого на уплотнитель с помощью трубного ключа накручивают муфту до ее заклинивания, а следующей ввинчивают вторую трубу.
Как уже было сказано, демонтировать такое соединение без отрезания трубы будет невозможно (нельзя вращать один участок трубы относительно другого в собранном виде). Поэтому в целях профилактики протечек можно на резьбовое соединение поверх уплотнителя нанести слой масляной краски.
Этой последовательности выполнения следует придерживаться при монтаже угольников и тройников.
Например, для того чтобы соединить трубы на переходнике, сначала вставляют один конец трубы в переходник и затягивают гайку, сжимая уплотнительную прокладку. Ту же операцию проделывают и с другой трубой. Можно это делать одновременно, затягивая гайки гаечными ключами на 1,5 оборота. В отличие от вышеописанного соединения трубы на переходниках можно разобрать и снова собрать.
Также при сборке трубопровода применяются сварные соединения, но для их выполнения лучше вызывать специалиста. А вот запаять можно и самостоятельно. Запаянные соединения получаются дешевле и прочнее.
Чтобы соединить трубы с помощью запаивания, необходимо приобрести переходники с припоем. В этом случае будет достаточно вставить трубы в переходник и нагревать их горелкой до тех пор, пока с обоих концов переходника не покажется расплавленный припой.
Особо надо остановиться на подключении к системе отопления радиаторов – излучающих элементов. Самым известным радиатором является обыкновенная чугунная батарея. Ее подключение проходит по особым правилам, которые необходимо знать. В первую очередь выворачивают заглушки. Радиатор вешают на стену, причем так, чтобы можно было ввернуть наружную резьбу втулки (сгоняемой с длинной резьбы подводящей трубы) как можно глубже в батарею. Если система отопления с верхней разводкой, то и отводящую, и подводящую трубы подключают с одной стороны радиатора. Если длина труб, подходящих к батарее, превышает 15 см, то между ними следует установить специальные стойки-распорки, которые крепят сваркой.
Трубы после монтажа необходимо покрасить. Радиаторы красить нужно несколько иным способом, чем обычно. Еще не окрашенную батарею нужно сначала загрунтовать антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо просохнуть. Потом можно приступать к окраске, причем лучше не пользоваться масляной краской, так как от нагрева она темнеет и, кроме того, выделяет летучие вещества.
Специалисты рекомендуют в качестве окрашивающего состава использовать канифольный лак (смесь 3 частей скипидара и 2 частей канифоли).
Кроме чугунных, выпускаются радиаторы алюминиевые (из двойного металла), представляющие собой двойной сердечник, гарантирующий прочность, и корпус из алюминия, который обладает высокой теплоотдачей.
Радиаторы можно сделать различными по ширине и высоте; это возможно, потому что радиаторы набираются посекционно, также они могут иметь разную высоту. Это позволяет подбирать радиаторы соответственно площади помещения: в гостиную – высокий и широкий, а на кухню, где и так достаточно жарко, можно поставить небольшой излучающий элемент. Они выпускаются разных цветов, поэтому легко вписываются в любой интерьер.
Качественно выполненная сборка обеспечит долговременную и надежную работу отопительной системы.
Обеспечение санитарно-технических норм невозможно без оборудования в дачном доме системы канализации. Разумеется, на участке можно построить отдельно стоящий туалет, но гораздо удобнее оборудовать сантехникой жилой дом. Здесь приводятся основные сведения о системах канализации, санитарно-технических приборах, их установке, ремонте и уходе за ними.
Выбор условий и схемы прокладки канализации
Основным этапом проектирования канализации является составление схемы, то есть плана с нанесенными элементами канализации.
При составлении схемы необходимо учитывать следу-ющие факторы:
– конфигурация и размеры канализируемого объекта;
– мощность и расположение близлежащих водоемов, которые могут служить местом сброса сточных вод после очистки;
– рельеф местности;
– грунт;
– экономические, санитарные условия и др.
Поскольку прокладывание канализации зависит от многих причин, то невозможно использовать какие-либо типовые схемы канализации, для каждого конкретного случая понадобится индивидуальный план прокладки труб и установки канализационных элементов.
Система канализации состоит из следующих основных элементов: внутренние канализационные устройства и наружная канализационная сеть.
Внутренние канализационные устройства применяются для приема сточных вод и удаления их за пределы жилого дома. Они состоят из приборов (раковин, умывальников, моек, ванн, унитазов, биде, писсуаров), из сети отводящих труб, стояков и выпусков до дворовой канализационной сети.
Наружная канализационная сеть представляет собой сеть трубопроводов, транспортирующих сточные воды самотеком к уличной канализационной сети . Последняя соединяется с коллектором —участком канализационной сети, который принимает сточные воды из одного или нескольких уличных трубопроводов.
Трубопровод, предназначенный для отведения очищенных сточных вод в водоем, называется выпуском.
Организация водоотведения
Основным требованием, предъявляемым к канализации, является обеспечение пропуска через канализационные сети и сооружения расчетного расхода сточных вод. Для того чтобы его определить, следует знать количество людей, проживающих в данном жилом доме.
Норма водоотведения – это расход сточных вод (л/сут) на одного человека, пользующегося канализацией. Расход бытовых сточных вод зависит от числа проживающих в доме и пользующихся канализацией, и нормы водоотведения.
Расчет сетей и сооружений
Канализационную сеть рассчитывают на частичное наполнение труб. Самотечный режим течения с частичным наполнением сечения трубопроводов дает возможность:
– создать небольшой резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный;
– создать лучшие условия для транспортировки взвешенных загрязнений;
– обеспечить вентиляцию сети для удаления выделя-ющихся из сточной воды вредных и опасных газов.
Температура бытовых сточных вод на выходе из здания составляет не меньше 7 °С даже в самое холодное время года. Этот фактор позволяет прокладывать канализационные трубы на глубине меньшей, чем глубина промерзания грунта.
Глубину закладки канализационных труб нужно брать с таким расчетом, чтобы исключить возможность разрушения труб проезжающим автотранспортом. К примеру, керамиче-ские трубы, получившие в последнее время наибольшее распространение, могут повреждаться на глубине меньше 70 см.
Если нет возможности заглубить канализационную сеть, то следует применять трубы из более прочного материала (например, железобетона).
Максимальная глубина закладки трубопровода зависит от того, каким способом производят работы (открытым или закрытым), а также от особенностей грунта. При открытом способе глубина траншеи в сухом грунте должна составлять 7–8 м, во влажном – 5–6 м. При использовании закрытого способа прокладки (щитовая проходка) глубина заложения практически неограничена. Тем не менее стоимость строительства трубопроводов закрытым способом даже с применением современных технологий еще довольно значительна. В связи с этим глубину заложения канализационных труб следует ограничивать.
