Применение клеев. В современном машиностроении широко используются синтетические клеи для упрощения и облегчения сборочных операций, а также для достижения герметичности в. стыках между деталями и большей надежности резьбовых соединений. Ремонтируя автомобиль или выполняя его техническое обслуживание, вы можете в некоторых случаях воспользоваться клеем. Все крепежные шпильки можно "ставить на клей", смазав им резьбовой конец шпильки перед ввертыванием в гнездо. Благодаря этому увеличивается общая прочность соединения, достигается надежная контровка шпильки и полная герметичность резьбы. Последнее обстоятельство важно в тех случаях, когда отверстие под шпильку выходит в масляную полость (например, у двигателя УМЗ-412 отверстия для шпилек крепления впускного трубопровода выходят в клапанную коробку). Самый надежный клей для этих целей - эпоксидный; можно использовать также клей БФ-2 или бакелитовый лак. Крепежные болты в различных узлах автомобиля тоже можно "ставить на клей", если требуются надежное предохранение их от самоотвертывания и герметичность резьбы. Клеи употребляются те же, что и для шпилек, однако если узел периодически должен подвергаться разборке, то лучше применять клей БФ-2, так как эпоксидный довольно прочен и болт потом будет трудно отвернуть. Целесообразно "поставить на клей", например, болты крепления редуктора заднего моста, Прокладки и стыки между деталями в тех соединениях автомобиля, которые при эксплуатации никогда не подвергаются разборке или же разбираются очень редко, тоже рекомендуется "поставить на клей", благодаря чему будет достигнута полная герметичность стыка. Это относится, на~ пример, к прокладкам масляного картера двигателя, фланца редуктора заднего моста, боковых крышек блока цилиндров, фланцев бензоприемной трубки и датчика уровня топлива в баке. При последующей разборке клеевого соединения прокладка, конечно, будет разрушена. Имейте в виду, что перед нанесением клея поверхности детали и прокладки обязательно должны быть очищены и обезжирены, иначе соединение не будет надежным. Для этого склеиваемые поверхности следует промыть бензином, протереть чистой тканью, смоченной в ацетоне, а затем просушить.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ РАБОТ
Смазку узлов автомобиля следует производить в строгом соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При этом, кроме общеизвестных правил и рекомендаций, необходимо учитывать следующее.
Промывка системы смазки двигателя. Эту операцию рекомендуется производить через каждые 25...35 тыс. км пробега автомобиля, приурочив ее к очередной смене масла в двигателе. Для промывки можно использовать специальное промывочное или же обычное моторное масло, рекомендуемое для данного автомобиля. Нельзя применять керосин или бензин. Не рекомендуется использовать также масло, разбавленное бензином, керосином или дизельным топливом. Дело в том, что стенки картера и маслопроводов двигателя всегда покрыты слоем мазеобразных отложений, образующихся из масла, что представляет собой нормальное явление. В масле эти отложения не растворяются и поэтому не оказывают на работу двигателя какого-либо вредного влияния. Керосин или бензин, попавшие в двигатель, разрыхляют эти отложения,, однако растворить и удалить их полностью не могут. В дальнейшем, когда двигатель работает уже на свежем масле, разрыхленные отложения отрываются от стенок, забивают маслоприемник масляногр насоса и фильтры, могут попасть и в подшипники, нарушая смазку деталей. Одна промывка системы смазки двигателя керосином или бензином дает настолько отрицательный результат, что работа двигателя нарушается вплоть до полного выхода его из строя.
Смазка подшипников передних колес. Эти подшипники при движении автомобиля могут нагреваться до температуры свыше 70...80°С (главным образом за счет тепла, передаваемого от тормозных механизмов передних колес). Поэтому для них пригодны только тугоплавкие смазки Ли-тол-24 или, в крайнем случае, 1-13. Употреблять солидол для смазки этих подшипников запрещается, так как он даже при незначительном нагреве теряет смазочные свойства, плавится и вытекает из подшипника. Последний начинает работать всухую, что может привести к заклиниванию и, как следствие, к поломке цапфы и потере колеса. При сборке ступицы переднего крлеса не закладывайте в нее слишком много смазки - она все равно не используется в работе. Достаточно густо промазать все зазоры между роликами или шариками и сепаратором подшипника, вложить немного смазки в полость ступицы, распределив ее между обоймами внутреннего и наружного подшипников, и заполнить смазкой колпак ступицы. Общий расход смазки на одну ступицу не должен превышать 60...80 г.
Смазка подшипников карданных шарниров. В карданных шарнирах современных автомобилей применяются игольчатые подшипники. Для смазки этих подшипников (в случаях когда смазка предусмотрена конструкцией) разрешается употреблять только смазку № 158 или Литол-24. В крайнем случае можно использовать трансмиссионное масло. Солидол и другие подобные смазки для этой цели не годятся, так как вследствие плохой текучести поступают к роликам в недостаточном количестве, и подшипники быстро выходят из строя. Даже небольшие частицы солидола, попавшие в игольчатый подшипник, могут нарушить его работу. Поэтому для карданных шарниров желательно иметь отдельный шприц, заправленный соответствующим сортом смазки. Все сказанное о применимости сортов смазок относится и к подшипникам карданных шарниров, не имеющих пресс-масленок.
Смазка шарниров передней подвески и рулевых тяг. Указанные сочленения подвергаются воздействию влаги и других неблагоприятных факторов. Для них следует применять специальную смазку ШРБ-4. Как заменитель пригоден Литол-24, в крайнем случае - солидол. Неводостойкие смазки, например 1-13, употреблять для смазки названных узлов нельзя, так как они быстро эмульгируются и смываются водой, проникающей в шарнир через неплотности.
Смазка тросов управления. Тросы, приводящие в действие воздушную заслонку карбюратора, краны и заслонки отопителя салона и другие устройства, следует извлечь из оболочки, промыть керосином и нанести на них слой смазки Фиол-1. Как заменитель можно использовать Литол-24, смазку № 158 или ЦИАТИМ-201, в крайнем случае - моторное масло. Смазки, которые сильно густеют при низких температурах, например солидол или 1-13, применять не рекомендуется, так как в зимнее время тросы могут потерять подвижность. Смазывание тросов жидким маслом поверх оболочки цели не достигнет.
Смазка замков. Цилиндровые механизмы замков дверей и багажника смазывать маслом не рекомендуется, так как при низких температурах замки могут отказать из-за загустевания масла. Механизмы замков следует периодически промывать (не снимая замков) небольшим количеством спирта или неэтилированного бензина и вводить в замочную скважину немного графитного порошка. Вместо графита замковый механизм можно смазывать нескольки-ми каплями тормозной жидкости или антифриза. Пригодна для этой цели и смазка ВТВ-1.
Смазка других узлов и механизмов. Добавляя смазку в шариковые подшипники генератора, заполняйте не более 2/з свободного пространства между шариками. При большем количестве она будет выбрасываться из подшипников, загрязняя генератор. Резиновый сальник, встроенный в подшипник, осторожно отгибают узкой отверткой с закругленными гранями. У некоторых автомобилей в приводе дроссельных заслонок карбюратора использованы резиновые втулки, которые могут являться источниками скрипа. Эти втулки разрушаются от минеральных масел, поэтому их нужно сма-вывать несколькими каплями тормозной жидкости. Смешивать разные сорта масел и пластичных смазок не следует, так как иногда полученная смесь может оказаться совершенно непригодной для смазки деталей. Не разрешается также смешивать смазки, приготовленные на разных основах, - например солидол и Литол-24.
ВАЖНЕЙШИЕ РЕГУЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ
Все узлы и агрегаты автомобиля должны быть не только правильно собраны, но и отрегулированы: только в этбм случае автомобиль будет надежным в эксплуатации. Вместе с тем качество регулировки некоторых узлов непосредственно влияет и на безопасность движения. Такие регулировки следует выполнять особенно тщательно. Приводимые ниже рекомендации не заменяют, а лишь в некоторой степени разъясняют и дополняют требования заводской инструкции на автомобиль. Установка зажигания. Правильность угла опережения ажигания имеет очень большое значение. Как при раннем, так и при позднем зажигании двигатель снижает мощность, а расход топлива увеличивается. В обоих случаях двигатель перегревается, отдельные его детали могут выйти из строя. Например, при слишком раннем зажигании возникают детонационные стуки, быстро разрушаются свечи зажигания, возможно прогорание поршней. Зажигание устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Однако такая установка является приблизительной, и для достижения наилучших эксплуатационных качеств автомобиля она требует уточнения. На всех легковых автомобилях эта операция выполняется оди-наково. Двигаясь на прямой передаче со скоростью 50 км/ч, резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками. При правильной установке зажигания должны быть слышны незначительные и кратковременные детонационные стуки (зачастую ошибочно называемые "стуком пальцев"), которые исчезают при достижении автомобилем скорости около 70 км/ч. Если стуки с ростом скорости не прекращаются, значит, зажигание слишком раннее и угол опережения надо немного уменьшить, повернув корпус прерывателя в сторону вращения ротора при помощи октан-корректора. Полное отсутствие детонационных стуков при разгоне автомобиля свидетельствует о слишком позднем зажигании. Для получения верных результатов автомобиль должен быть полностью загружен, а в бак следует залить бензин той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем. При бензине с более высоким октановым числом детонационных стуков может не быть совсем.
