или выбрасываешь мелкую рассаду в поле на междурядье, за ночь от росы она укореняется, а летом мы видим мощные кусты, выше сорняков.
Секреты выращивания моркови и свеклы
Подготовка грядок и сроки посева моркови
Почва для моркови подходит любая, кроме плотной глины и чистого песка. Лучше – рыхлая суглинистая, с высоким содержанием органики, но навоз вносится за год до моркови под предшествующую культуру. Чем глубже пахотный слой – тем лучше. Обычно при промышленных посадках для этого нарезаются высокие грядки.
Я просто выбираю предшественником капусту, под которую вносится много органики. С осени борюсь с сорняками. Перекопку не делаю. С конца апреля провожу поверхностное рыхление два-три раза на глубину 3–5 см, это уничтожает однолетние сорняки и прогревает землю. И у дома, и в поле за 25 лет регулярного внесения органики у меня сформировалась отличная почва под корнеплоды.
Удобрения я не вношу, после капусты органики и калийно-фосфорных удобрений остается достаточно. Весной опрыскиваю почву гуматами (обычно «Агровит Кор»), и перед посадкой – АКЧ. В последние годы урожаи стабильные, роста ботвы в ущерб корням не наблюдается. Если у вас питания в почве мало, стоит сделать бороздку посередине между рядками и внести комплексные удобрения с длительным действием для моркови (в них обычно азота в два раза меньше, чем калия). Подкормок морковь также не требует. Но я два-три раза, обрабатывая картофель АКЧ, захватываю и грядки с морковью. Лист делается сильным, изумрудным, но не в ущерб корню.
Сроки посадки моркови зависят от целей выращивания. У меня рядом с домом есть грядка для ранней моркови. Я почву прогреваю под пленкой с середины апреля и высаживаю проклюнувшиеся семена. Уже при +4…+6 °C семена моркови могут прорастать, летом для ботвы оптимальная температура +20…+26 °C, осенью для формирования корнеплодов +10…+20 °C. Морковь заморозков не боится.
Первая морковь для детей выдергивается в июне. Это любые районированные ранние сорта из групп Нантской или Тушен. Основная же масса корнеплодов у нас идет на хранение. Среднепоздние и поздние сорта я высаживаю с 15 по 20 мая на грядки в поле за городом, там почва поспевает позднее, но в поле урожай всегда выше, чем у дома, и болезней меньше. Обычно я слежу за прогнозом погоды, если стоит антициклон, дожидаюсь его окончания, в сухую землю не высаживаю. Убираю в конце сентября.
Обычно я сажаю моркови в поле много, до сотки. Выравниваю грядки, рыхлю культиватором очень поверхностно и семена после барботирования высаживаю ручной сеялкой, таких инструментов разных видов в продаже много. Сотка моркови высаживается в три раза быстрее, чем картошки, и в пять раз быстрее, чем рассада свеклы.
Правда, в последнее время я посадки резко сократил и сеялки не использую. Делаю острым концом плоскореза бороздки, наклюнувшиеся в торфе семена аккуратно высыпаю в них руками. Затем чуть прикрываю землей и обязательно специальной доской прихлопываю посадки. Слегка уплотненная почва плотно облегает семена, по ночам по капиллярам почвенная влага поднимается вверх, по утрам видны полоски черной влажной земли. Конечно, такие посадки стоит замульчировать тонким (1 см), слоем торфа или перегноя.
Рядки с семенами надо делать строго в одну линию, тогда всходы однолетних сорняков легче аккуратно срезать плоскорезом. Поэтому к семенам моркови я примешиваю семена салата так, чтобы его всходы были через 7–10 см. Он всходит через 3–5 дней, на наметившихся рядках легче работать плоскорезом.
Ростки салата взламывают корку после дождей, дают доступ воздуха к семенам моркови, и в первые две недели листочки салата прикрывают появляющиеся всходы от иссушающего почву майского солнца. Когда морковь формирует первый сильный листок, при ручной прополке сорняков (уборке салата) поле очищается. Мне больше нравится в качестве маячка ранний редис, но весной его надо защищать от крестоцветной блошки нетканым материалом.
Глубина посадки моркови – 2 см, расстояние между рядами стандартное, в три строчки через 20 см, междурядья – 60 см и между растениями 3–4 см.
Прореживание моркови и уход за ней
При первой прополке, после отрастания трех листьев, я всегда безжалостно прореживаю морковь, выдерживая расстояние 3 см. Посадка импортных гибридных семян сеялкой обычно избавляет от прореживания.
Летом морковь я часто рыхлю плоскорезом, в июне и июле мы руками выдергиваем сорняки. Это 90 % времени на уход за морковью. Высаживается морковь за час, выкапывается вилами за 2–3 часа, а пропалывается 10 часов. Если есть перегной или торф, конечно, стоит окучить морковь после прополки, точнее, замульчировать бороздки.
Морковь не выносит контрастов во влажности почвы. Если пару раз за сезон грядки не полить, допустить увядание ботвы, урожай падает, морковь растет кривая и жесткая. На грядках у меня иногда такое случается. Ведь грядки рыхлятся, тормошатся, почвенные инженеры гибнут, капиллярность грядок всегда хуже, чем непаханого поля, где плоскорез из года в год рыхлит почву не глубже 5 см.
У меня на поле посадки моркови за 25 лет ни разу не поливались, обычно в июне и июле грозы бывают не реже чем через две недели. В нетронутой плугом земле корень моркови сразу уходит глубоко, и в июле – августе даже трехнедельное отсутствие дождя морковь переносит хорошо. На грядках недельная засуха может повредить всходы моркови, если, ухаживая за огурцами и томатами, о ней забудешь.
Я долго не мог понять парадокс: почему при хорошем уходе на грядках у дома морковь растет хуже, чем в поле без полива, где она всегда получается длинная и ровная. Оказалось, все дело в капиллярности почвы, подсосе влаги из глубоких слоев. На грядках подсоса нет, ботва вянет, приходится поливать часто. Это изнеживает молодые растения, корень не идет на поиски воды в глубокие слои почвы, как в дикой природе, а масса корешков ветвится у влажной поверхности грядки. Поэтому так важно беречь капилляры глубоких слоев почвы и живых почвенных инженеров.
Говоря о моркови, как врач-педиатр не могу не затронуть еще одну важную тему. Все родители понимают, что ребенок должен потреблять пищу здоровую и полезную. Но беда в том, что мы не приучаем малыша считать полезные продукты
