Рис. 9. Остов стереоскопической камеры.
Далее из картона вырезываются четыре пластинки, две по 140 мм X 50 мм и две по 76 мм X 50 мм; они накладываются на деревянные части аппарата, приклеиваются и затем покрываются шагреневой бумагой или переплетным коленкором. Затем точно также делается второй футляр с боковыми вырезками для пальцев-и аппарат готов (см. рис. 11). Снимает он так, как это вы видите на приложенном образце. (См. рис. 10).
Коллекция подобных снимков будет ценным вкладом, в школьный музей местного края.
Рис. 1 °Cтереоскопический снимок
Но, конечно, эти несовершенные аппараты не удоволетворят вас. Вы при работе скоро заметите их недостатки.
Благодаря слабой светосиле крошечного отверстия объектива, вы лишены будете возможности производить снимки при слабом освещении, а увеличить размеры объективного отверстия нельзя без ущерба резкости изображения. Поэтому для снимания предметов, слабо освещенных
в пасмурный день, или всегда находящихся в тени, или внутри зданий, или, наконец, людей, при этнографических с‘емках, вам придется построить аппарат со стеклянным объективом.
Рис. 11. Стереоскопический аппарат готов.
Если вам не удастся приобрести где-нибудь готовый об'ектив, постарайтесь достать так называемое ахроматическое стекло. Оно отличается от обыкновенных линз *) тем, что состоит из двух разной твердости стекол, склеенных канадским бальзамом.
*) Такие ахроматические стекла имеются в фотографических аппаратах, проекционных фонарях, микроскопах и зрительных трубах. Эти приборы часто у любителей, а иногда и в школьных лабораториях и кабинетах встречаются в полуразрушенном состоянии; для нашей цели этими стеклами можно воспользоваться с большим успехом, чем простой линзой, т. е. лупой.
Место склейки видно по окружности стекла, но, в крайнем случае, если вам не удастся достать такое стекло, то можно обойтись и простым, но чистым, хорошим увеличительным стеклом без трещин и пузырьков.
Когда вы будете иметь такое стекло под руками, следует сделать расчет аппарата; его ширина и вышина определяются величиной выбранных вами пластинок, а длина аппарата определяется главным фокусным расстоянием объектива.
Рис. 12. Преломление света в линзе.
Если вы ничего не слыхали про это расстояние, то, уже наверное, держали в своих руках "зажигательное" стекло и не только держали, но в яркий солнечный день выжигали им свою фамилию или инициалы на дереве; для этого вы собирали солнечные лучи в одну яркую точку. Вот расстояние от этой точки до стекла и есть это главное фокусное расстояние. И если говорят, что фокусное расстояние стекла равно 10 см, то это значит, что бумага или дерево загораются в том случае, если они находятся в 10 см от стекла, направленного на солнце. Эти два расстояния- расстояние от стекла до солнца и расстояние фокуса от стекла называются сопряженными.
Если бы солнце приблизилось к стеклу, то яркая точка фокуса отодвинулась бы, а если бы поместить солнце в главный фокус, то фокус лучей, прошедших сквозь стекло, получился бы на расстоянии, равном теперешнему расстоянию до солнца.
Но для того, чтобы проделать эти предварительные опыты и изучить эти сопряженные расстояния, стаскивать солнце с его пути нам не требуется, — все это можно произвести в темной комнате.
Возьмите для этих опытов какое-нибудь увеличительное стекло, свечу и лист белой бумаги.
Расположите эти вещи так, как это показано на рисунке (см. рис. 12), т.-е. сначала поставьте свечу, от нее на расстоянии, положим, одного метра стекло и затем пододвигайте с другой стороны лист бумаги. На нем сначала появится светлое пятно с расплывчатыми краями, но по мере приближения бумаги к стеклу пятно будет становиться ярче и, наконец, вы увидите на ней перевернутое уменьшенное изображение свечи.
Теперь, если вы свечу поместите ст стекла на расстоянии нескольких сантиметров (см. рис. 13), то для того, чтобы получить ясное и резкое изображение свечи, бумагу придется несколько отодвинуть от стекла. Изображение пламени свечи в данном случае получится увеличенное. При этом чем ближе вы будете придвигать свечу к главному фокусу, тем И изображение ее будет все больше увеличиваться, бледнеть и отодвигаться вдаль и наоборот, чем дальше будете отодвигать свечу, тем изображение все ближе и ближе будет подвигаться к стеклу и уменьшаться в размерах. А если мы свечу поместим на двойном фокусном расстоянии от стекла, изображение станет равным пламени свечи и получится также на двойном фокусном расстоянии.
Рис. 13. Увеличение, даваемое линзой.
Производя эти опыты, вы, следовательно, можете убедиться в. том, что изображения получаются уменьшенные, когда они ложатся между главным фокусом и двойным фокусным расстоянием, а предмет (свеча) находится за двойным фокусом, и наоборот, — увеличенные, когда они получаются за двойным фокусным расстоянием, а предмет лежит между главным фокусом и двойным фокусным расстоянием.
Исходя из этих предварительных определите теперь фокусные расстояния вашей линзы, вашего будущего объектива аппарата.
Для этого возьмите коробку из под гильз, вырежьте одну поперечную стенку, а к другой прикрепите объектив и, вставив в коробку матовое стекло, или лист прозрачной бумаги, направьте эту временную камеру на какой-нибудь ярко освещенный предмет, находящийся всего на расстоянии полуметра от объектива и, передвигая матовое стекло, найдите положение, в котором у вас получится резкое изображение. Заметьте тогда точно расстояние от матового стекла до объектива.
Далее направьте вашу камеру на какой-нибудь предмет, находящийся на расстоянии 100–200 метров от вас, и снова найдите то расстояние между объективом и матовым стеклом, на котором у вас получилось резкое изображение. (У меня эти расстояния получились: для близких 9 см и 6,5 см-для дальних).
Для своего аппарата я выбрал пластинку размером 6 см X 9 см; эти данные и определили величины моего аппарата.
Постройку лучше всего начать с объектива.
Любители, строящие сами камеры, часто делают объективы из картонной трубки; при чистой работе они всегда получаются довольно изящными, но, конечно, уступают деревянным. Я опишу вам деревянный объектив, изготовленный мною для ахроматического стекла в 15 мм диаметром.
Конечно, и даже наверное, вы будете иметь в своем распоряжении стекла иного размера, следовательно, у вас при работе соответственным образом должны измениться размеры и деревянных частей объектива.
Для этого из хорошей фанеры нужно выпилить следующие части (см. рис. 14): А — один экземпляр, В — один экземпляр и С-четыре-пять экземпляров. Затем в одном кружке С по П-образному контуру сделать надрез ножом и снять один слой фанеры, оставив крайние части фанерного листочка на кружке (см. фиг. D) — это необходимо для того, чтобы при склейке кружков между одной парой осталась узенькая щель для помещения в ней диафрагмы. Покончив с этим, можно приступить к сборке объектива, покрыв предварительно черной тушью все внутренние части колец. На кружок А наклеивается столярным клеем один кружок
Рис, 14. Объектив и диафрагмы.
В, а на последний-кружок D, а на кружок D наклеиваются друг на др уга остальные кружки В, но это нужно сделать так, чтобы выемка, имеющаяся на одном из кружков, не заполнилась клеем. У вас получится сооружение, которое представлено на фигуре Е сбоку и на фигуре F в разрезе.
При этом лучше построить объектив так, чтобы стекло можно было вынимать из него. Это достигается тем, что в одну сторону, лучше к большому кружку, отверстие трубки делается равным диаметру стекла, и последнее закрепляется в трубке достаточно упругим кольцом, сделанным из бумаги.
Когда вы так или иначе построите трубку, следует острым перочинным ножом придать ей правильный цилиндрический вид, затем поверхность сгладить напильником и шкуркой, и, покрыв черной протравой, отполировать или в крайнем случае оклеить черной бумагой.
Далее, по величине щели, из жести вырезываются четыре или больше пластинки согласно фигурам G. В них, как раз в центре объектива, делаются разной величины отверстия для снимания предметов, имеющих различное освещение- большой диафрагмой вы будете снимать предметы слабо освещенные и мелкими отверстиями-освещенные в более сильной степени.
Пластинки эти следует вычернить. Чтобы покончить с объективом, следует построить колпачок из картона и оклеить его снаружи кожей, сафьяном или переплетным коленкором, а внутреннюю-бархатом.
