DA (штамп) – незначительные производственные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации.
TWI D – указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять. TEMPERATURE A – температурный режим, показатель, характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. Он, как и предыдущий, подразделяется на категории А, В и С.
Компания Michelin выпустила на рынок новое поколение шин с маркировкой R+W, что означает Road+Winter – «Дорога (подразумевается «лето»)+3има». Это летние шины, способные надежно ходить по воде, тонкому слою снега и грязи. Сопротивление качению на 20% ниже, чем у летних шин той же фирмы.
Встречается различная маркировка шипов, в зависимости от того, кто производитель. Чаще всего в маркировке присутствуют четыре параметра. Например, Р8-1-140, где Р – шип для шин легковых автомобилей, 8 – диаметр нижнего фланца, 1 – количество фланцев, 140 – длина шипа в десятых долях мм. Обозначение принято для шипов финской фирмы «Комета».
Важный параметр зимней шины – сила прокола шипа. Сила прокола – это усилие, которое нужно приложить к шипу, чтобы он вместо положенных 1,3 – 1,7 мм выступал над поверхностью протектора 0,5 мм (высоту, при которой обеспечивается нормальная работа шины в реальных условиях деформации шины под нагрузкой). Сила прокола отдельного шипа не должна превышать 15 кгс (147Н). Сила прокола для легкового автомобиля – не должна быть больше 12 кгс (117,7Н), для легких грузовиков – 21 кгс (206Н), для тяжелых грузовиков и автобусов – 35 кгс (343,3Н).
Причины отсутствия эффекта противоскольжения у шипованных шин и возможные причины дефектов
Таблица 1
Советы профессионалов :
1. Если на импортной резине обнаружатся остатки краски красного цвета, значит она из – за косметических дефектов была переведена на класс ниже. Из класса А в класс В. На такие шины сохраняется гарантия и покупать их можно.
2. Наличие остатков желтой краски, говорит о том, что идет нарушение состава материала резины, принадлежит такая шина к классу «С» и покупать не рекомендуется.
3. Остатки зеленой краски говорят о наличие внутренних дефектов, шина относится к классу D и покупать ее не рекомендуется. К сожалению, на рынке не всегда можно определить класс резины.
4. Проверить качество материала можно оттянув пальцами кусочек облоя и резко отпустив. Если материал качественный, отросточек удлиняется в 2 раза и за секунду возвращается к своему исходному состоянию.
5. На внутренней герметичной поверхности шины должны быть следы талька.
6. Проверить дату выпуска и наличие штампа ОТК для отечественной резины.
7. Бескамерная резина гораздо более безопасная, так как она может выдержать несколько проколов и спускает постепенно.
8. Бескамерную резину можно устанавливать только на диски, имеющие специальные выступы на ободе – «хампы».
9. Не стоит в бескамерную резину пытаться вставить камеру, так как воздух, попадающий между камерой и шиной, будет оставаться в виде плоских пузырей, которые затруднят теплоотдачу. Колесо будет перегреваться в жару и при больших скоростях.
10. При подборе шин на свои диски исходите из того, что ширина профиля резины не должна превышать ширину диска более, чем на 30%.
11. Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Этого следует избегать потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, возникшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях или из-за небрежности прежнего владельца.
12. Не пытайтесь буксовать, если вы застряли при движении по грязи или снегу. Пробуксовка приведет к нагреву и перегреву шин, что может вызвать их повреждение или же разрыв.
13. Меняйте шины местами каждые 10 – 15 тысяч километров, если иное не оговорено в руководстве по эксплуатации.
Регулярно очищайте шины от застревающих в протекторе предметов, которые могут его повредить. Проверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. Следите за возможным неравномерным износом и застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена специалистом.
Таблица взаимозаменяемости размера шин
Наиболее распространенные заблуждения, при использовании зимних шин
1. Шип эффективен только на сухом, чистом льду толщиной более 1 мм. Шип эффективен на любом льду, даже на очень тонком, а также на снегу, на мокром снегу, со слоем воды сверху. Любая, даже очень хорошая шина без шипов в этом случае проигрывает ошипованной резине.
2. Выпадение нескольких шипов приводит к дисбалансу. Справедливо только для шин, ошипованных случайными шипами. Потеря нескольких фирменных шипов, даже соседних приводит к дисбалансу не более чем в три грамма.
3. Многие автолюбители считают, что применение зимних шин оправдано, даже для одной оси. Заднеприводные машины будут плохо поворачивать и тормозить, передние колеса остаются «скользкими», а ведь именно они обеспечивают торможение и управляемость. При установке зимних шин на передние колеса переднеприводных машин, может произойти самое страшное. На одном из скользких поворотов задняя ось неожиданно срывается в занос и автомобиль разворачивается задом вперед и слетает с дороги. Единственно возможный выход в этой ситуации – добавить газа и вывести автомобиль из заноса. Вывод: ставить шины надо на все четыре колеса.
4. На чистом асфальте шины тупятся. В хороших шинах состав резины и шипы подобраны так, чтобы износ был пропорционален, при этом величина выступа шипа над резиной, остается величиной постоянной.
5. Прерывистое торможение уменьшает тормозной путь. К сожалению, это не верно, хотя среди автолюбителей бытует такое мнение. Самое эффективное торможение – на грани блокирования. Такое торможение очень сложное, подвластно только профессионалам. Тормозной путь «юзом» на скользкой дороге значительно меньше, чем при прерывистом торможении. Только антиблокировочные системы последнего поколения пытаются сократить тормозной путь. До сих пор главной задачей антиблокировочных систем было обеспечить управляемость машиной при торможении.
6. На скользкой дороге следует снизить давление в шинах. В этом случае увеличивается пятно контакта шины с дорогой, что приводит к уменьшению удельного давления – сцепление шины с дорогой ухудшается.
Основные неисправности:
– износ;
– проколы и порезы;
– расслоение и разрыв каркаса.
Чаще всего шины изнашиваются из – за несоблюдения норм давления воздуха в шинах. В случае слишком большого давления сокращается площадь соприкосновения шины с грунтом, возрастает износ центральной части протектора, шина теряет эластичность, нити корда перенапрягаются и рвутся. При пониженном давлении каркас покрышки усиленно деформируется и быстро разрушается. Поврежденные шины необходимо отремонтировать или заменить на новые.
Правила хранения шин и уход за шинами
Если шины надеты на диски, то такие колеса складывают стопкой, если же шины без дисков, то их рекомендуется ставить вертикально или же прислонив к стене. Шины, оставляемые на длительное хранение должны быть чистыми. Можно такие шины подвесить. Шины должны храниться в сухом, проветриваемом помещении, вдали от химических испарений. Кроме того, шины регулярно нужно переворачивать.
При эксплуатации шины необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять внутреннее давление шины, в том числе и запасное колесо. Перед поездкой на длительные дистанции проверять давление следует всегда. Проверка давления осуществляется на холодном колесе, или же спустя три часа после остановки машины. Проверять давление необходимо специальным прибором – манометром, лучше всего, чтобы манометр был автономный – его показания гораздо точнее приборов встроенных в шланги насосов. В теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем в холодную.
Увеличение давления воздуха приводит к перегрузке нитей каркаса и их разрушению, протектор при этом изнашивается неравномерно. Особенно опасно уменьшение давления. Так, например, уменьшение давления на 25% сокращает срок службы шины на 50%. Особенно недопустима езда на спущенных шинах даже на незначительное расстояние, так как может полностью разрушиться покрышка. Перед выездом из гаража и в пути нужно следить за давлением воздуха в шинах. Давление воздуха необходимо проверять только при помощи манометра. Проверка давления «на глаз» не разрешается. Воздух в шины накачивают при помощи стационарной компрессорной установки – компрессора, установленного на автомобиле, или ручного насоса.
Монтаж и демонтаж шин лучше проводить в специализированной мастерской или же на станции техобслуживания. Размер шины должен в точности соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае ошибка может привести к взрыву шины, после ее установки. Масса колеса должна быть распределена равномерно по окружности, в противном случае появляется биение и покрышка постепенно разрушается. На автомобилях ЗИЛ-130 и КамАЗ для балансирования колес имеются грузики, которые можно перемещать по окружности обода.
