Но среди немногого, что, помимо неистребимых черт немецкого характера, объединяло этот поделенный пополам народ — была бюрократия, одинаково зевающая, подозрительно смотрящая тебе в зрачки.
В России в бюрократическом заборе всегда можно найти щель, иногда даже широкий лаз — позволю себе перефразировать известный сталинский тезис: взятки решают все. У немцев обнаружить такую щель практически невозможно; мне, как человеку, испытавшему обе — восточную и западную — формы бюрократии, трудно сказать, какая лучше. Кажется, обе хуже.
Заживление кости
В ночь со 2-го на 3-е октября 1990 года я был зажат толпой в районе Бранденбургских ворот в центре бывшей и будущей столицы Германии. Ровно в полночь ударил Колокол Свободы, и все, кто пришел в центр Берлина, словно помешались. Искрились фейерверки и бенгальские огни, плескалось море флагов, над всем пространством между Бранденбургскими воротами и Рейхстагом плыли мелодии Бетховена, Россини и Брамса. Какой-то экзальтированный тип обдал всех стоявших рядом, в том числе и автора этих записок, шампанским. Такой коллективной эйфории я не видел еще никогда. Люди смеялись, плакали, ликовали.
В ту ночь немцы объединились. В результате возникло качественно новое государство: исчезла ГДР, но перестала существовать и прежняя Западная Германия. Довольно скоро вслед за эйфорией объединения наступила полоса отчуждения; месяц назад обнимавшие друг друга немцы вроде как заговорили на разных языках.
Сращивание двух половин одной страны, как заживление кости после перелома, — процесс нескорый и достаточно мучительный. Он сопровождается избавлением от многих иллюзий. Немцы быстро меняются.
Недавно в «Штерне» мне попалась любопытная самооценка: «Внутренне мы стали другими. Катастрофы в нашей истории оставили глубокие следы. Мы перестали быть немцами 1871-го или 1933-го года. Мы больше не считаем, что являемся надеждой рода человеческого. В большей степени мы стали прозаическим бюргерским народом: нам хочется хорошо жить, хорошо питаться, гонять на мощных автомобилях, проводить отпуск в Кении, Бангкоке или на острове Мальорка. Единственное, что беспокоит, — это то, что мы действуем с невероятным успехом. «Достижение» мы сделали своей религией, ценностью в себе, какой оно, естественно, не является. Кажется, без этого фетиша мы уже не можем жить, как и без тщеславия, без рекордомании, жить так, как живут, к примеру, в Лихтенштейне или Португалии».
Оценка, возможно, верная, хоть и с налетом кокетства, с прозрачным намеком на то, что по многим параметрам немцы — первые в Европе.
Неуемные и честолюбивые, они хотят во всем быть впереди...
Владимир Лапский
Сан-Сити или Поиски затерянных городов
Предуведомление, без которого невозможно начать рассказ
Она захватила меня полностью, эта Южная Африка, страна моей детской мечты, которую я наконец увидел. Мне хочется провести вас по следам моих любимых героев — маленьких буров Майн Рида, буссенаровского капитана Сорви-Головы, ведь я побывал там, где разворачивались события известных романов.
Охотничьими тропами Аллана Куотермэна я прошел в заповедниках и национальных парках — «Крюгере» и Хлухлуве-Умфолози. Любимый герой Хаггарда снился мне в бунгало на реке Сави посреди Драконовых гор. Героя фильма «Барабаны судьбы» я встретил в другом национальном парке, звали его Луи, и он подвез нас на джипе прямо под рога двум белым носорогам-гигантам, мирно жевавшим пожухлую зимнюю акацию.
Гляжу на карту Восточного Трансвааля и Наталя и вижу бурские фургоны, переваливающие через Дракенсберге в далеком 1838-м... Может, пойти и за ними и рассказать полную драматизма историю Великого трека — похода на север? А Кап? Сколько увлекательных приключений в пространстве и времени предложит этот южный уголок континента! Как связать прошлое Южной Африки с днем сегодняшним? Если бы у меня была машина времени, я бы отправился не куда-нибудь к динозаврам или в далекое будущее, а сюда, в век восемнадцатый или девятнадцатый, не раньше и не позже. А что, если...
Как вы сами понимаете, попасть в Южную Африку у нас может не всякий. Такую поездку нужно заработать. Алексей Козлов, читатель нашего журнала, победитель конкурса «Блицтур по ЮАР», заработал путешествие. Ну а мне посчастливилось сопровождать его и быть как бы личным хронистом призера, записывая все, что приключилось на нашем длинном пути.
А путь был действительно довольно протяженный. Из Йоханнесбурга, куда прилетели самолетом Аэрофлота, мы съездили в Преторию (недалеко, всего 60 км), побывали в Сан-Сити и, вернувшись в «Джобург» (так местные зовут свой город), сели на «дальнобойный» автобус компании «Спрингбок Атлас» — он и повез нас в неведомое. (О самых интересных местах, где мы побывали, будут отдельные рассказы, сейчас лишь обозначу пунктиром весь маршрут.)
Итак, путь наш лежал к Индийскому океану. Через Восточный Трансвааль мы добрались до Драконовых гор, перевалили через них и въехали в королевство Свазиленд. Пронзив эту волшебную страну с севера на юг, оказались в провинции Наталь, на родине зулусов.
Погостив у них, двинулись к Дурбану (там как раз открылся «блошиный рынок») и надолго там задержались. Из Дурбана на самолете добрались до другого города на побережье Индийского океана — Порт-Элизабета. Из него на машине вдоль побережья, с заездами в заповедники, медленно поехали на юг, в город Джордж (правда, в одном месте были оштрафованы за превышение скорости: нас засекла телекамера, спрятанная в ветвях ближайшего эвкалипта). Там нас ждал самолет до Кейптауна. Дни в этом жизнерадостном городе промелькнули как один миг, особенно если учесть, что большей частью мы собирали материалы о виноделии в Капской провинции с принудительной дегустацией капских же вин. Полупустой А-300 доставил нас в «Джобург» за час до отлета Ил-62 в Москву...
Страница первая, открывая которую, мы оказываемся на дороге из Претории в Сан-Сити
Машина знатока Трансвааля, ведущего сотрудника компании «Сатур» Эрика ван Зила, несется по саванне, а Эрик готовит нас морально к тому, что предстоит увидеть. Я слушаю вполуха, не в силах оторвать глаз от зимнего южноафриканского ландшафта. Неяркие краски — смесь желтого, зеленого и коричневого цветов — травы и редких деревьев, черепичные крыши ферм и краали, краали... Мы в самой что ни на есть Южной Африке! В укромном ее уголке, когда-то называвшемся труднопроизносимым для нас словом Бопутатсвана, а теперь столь манящим — Сан-Сити. Пятизвездочная Мекка манит искусственным прибоем посреди саванны и умопомрачительными будуарами Лост-Сити — Затерянного города с аттракционами и Монте-Карло, и Лас-Вегасом одновременно.
Последний шлагбаум — и мы в Сан-Сити, где почти все самое-самое. Побросав вещи в номерах (мимолетный взгляд сразу отмечает алую орхидею на подушке и корзинку фруктов на столике — они будут меняться каждые несколько часов), мы с головой окунаемся в феерию города Солнца. Эрик все же пытается заставить нас усвоить хоть минимальную информацию: курорт был открыт в 1992 году, строился 28 месяцев и обошелся в 280 миллионов долларов. — Теперь о самом-самом. Возьмите хотя бы вот эти фотографии, они расскажут все лучше всяких слов, я добавлю к ним всего несколько слов. Бивни слонов, которые вы видите, сделаны из индонезийского дерева «сквара», более тяжелого, чем сама слоновая кость, они 5,6 метра длины каждый, весят по две тонны. Здесь же самый большой в мире рукотворный водопад -11,5 метра. Для поддержания постоянного напора воды правительство Бопутатсваны подвело сюда канал от Ваалькопского водохранилища 10 миллионов литров воды в день! Самые крупные баобабы Южной Африки — специально искали — были вывезены сюда и высажены в открытый грунт. Весят более 75 тонн каждый, обхват ствола — 6 метров. Семена других растений доставляли с Мадагаскара, из Мозамбика, Австралии, Зимбабве, с Коморских островов. В искусственных джунглях Сан-Сити 1 600 000 растений 3600 видов, и 70 процентов из них больше нигде не растут!
К Сан-Сити примыкает национальный парк Пиланесберг, туда можно поехать с опытным егерем на джипе. Можно и верхом. А еще лучше — на воздушном шаре. Правда, удовольствие это не из дешевых.
...Меня хватило часа на два. Кататься на искусственных волнах было холодно, игровые автоматы меня не волновали, и я через Мост Времени отправился в Затерянный город.
Увидав впервые это название, вздрогнул: как все знакомо! Правда, то были не искусственные постройки, только что возведенные в цивилизованном уголке Южной Африки, а настоящие, древние. Стоя на дрожащем Мосту Времени, имитирующем извержение вулкана (мост сдвигается с места на два миллиметра, трясется и дымится, за всем следят компьютеры), я сам как бы переместился туда, к южноафриканским за терянным городам, и первый из них, довольно похоже воспроизведенный здесь, в Сан-Сити, только в сильно уменьшенном виде, — Большой Зимбабве.
