В VII веке тут находилась крепость Исани, которую осаждала византийская армия императора Ираклия в 628 году. Позже пришли арабы. От них произошло название местности, и на карте города остался район явно турецко-арабского происхождения – Исани. От времени эмирата здесь ничего не сохранилось, а в XII веке выстроили Метехский дворец, от которого до наших дней дошла только Успенская церковь.
За Курой шумит базар, за базаром – Авлабар. Много лет границы района проходили от Метехской скалы до современной Авлабарской площади, затем по линии проспекта Кетеван, а с другой стороны – по скале. С востока Авлабар ограничивался небольшим оврагом, сейчас там отреставрированная башня. В том месте, где Метехская улица выходит к Авлабарской площади, были ворота. От них начиналась Кахетинская (сегодня проспект Кетеван) и Навтлугская дороги. По сей день видно, как улицы Авлабара разбегаются веером от площади – пространства перед городскими воротами.
Авлабар – «народный», себе на уме, слегка навеселе. Это один из самых обжитых районов города, недаром же именно Авлабарская площадь выбрана местом для установки памятнику Мимино.
Над ветхим одноэтажным Авлабаром высится кафедральный собор Святой Троицы, самый высокий на Южном Кавказе (68 м). Построен он на месте старого армянского кладбища Ходживанк, на холме святого Ильи. Цминда Самеба – сегодня главный грузинский православный храм.
Дворец царицы Дареджан – интереснейшее здание, также известное как дворец Сачико. Дворцов в Тбилиси всего два. Один в Чугурети и один – в Авлабаре. Его построили для царицы Дареджан (княжны Дадиани, 1738–1807), жены Ираклия II. Дворцом можно любоваться с Метехской скалы и с Винного спуска. К зданию можно подойти с его задней стороны – на Винном спуске даже есть указатель. Сам дворец – маленькое здание с опорными столбами и голубым балконом. Сейчас он находится на территории женского монастыря, рядом – храм, газоны, розы и пальмы. Дворец очень скромный; возможно, это только часть прежней постройки, но не исключено, что это он весь: грузинские царские дворцы всегда были невелики.
С дворцом Сачико связана одна история. После смерти царя Георгия XII и присоединения Грузии к России все претенденты на престол должны были переехать в Россию, а царица Мария – вдова Георгия – отказывалась. Генерал Лазарев, который обеспечивал переезд, пытался настоять – и Мария заколола его кинжалом. И произошло это, как считается, именно здесь, во дворце царицы Дареджан.
Винный спуск (он же Винный подъем) – улица в районе Авлабар, ведущая от Метехской скалы к мосту Метехи. Здесь раньше соединялись две дороги: Марнеульская и Навлутская, был главный базар города и торговали вином. Тут находится знаменитая Плачущая скала – с выходами на поверхность серных источников. Она особенно хороша зимой, когда замерзают струи воды и стена становится хрустально-ледяной.
Кармир Аветаран, храм Красного Евангелия – ранее существовавший большой армянский собор в Тбилиси. 13 апреля 1989 года собор был взорван под предлогом угрозы обрушения в случае землетрясения. По другой версии, он был взорван из антиармянских соображений. Из-под завалов удалось извлечь элементы каменных украшений. Сейчас их можно увидеть у храма Сурб Геворк Эчмиадзин неподалеку (раньше лежали во дворе храма Сурб Геворк у Мейдана).
Официальная резиденция президента Грузии расположена на улице Абдушелашвили. Особняк виден отовсюду, это яркий пример современной архитектуры, вписанной в облик Тбилиси. Здание узнаваемо из-за ярко-голубого стеклянного купола, венчающего классический трехпортиковый фасад. Говорят, что это неудачная копия Рейхстага в его нынешнем воплощении.
По живописному спуску имени Елены Ахвледиани, замечательной грузинской художницы, среди домов причудливой грузинско-армянской архитектурной смеси, увенчанных балкончиками, можно от президентской резиденции спуститься к Куре и парку Рике, повторяющему в своих очертаниях контур Грузии на карте. В парке есть рояль в кустах, статуя Рейгана и нижняя станция канатной дороги. Именно тут лежит «Труба» – театр музыки и драмы, одно из самых спорных и странных сооружений Тбилиси.
Авлабар – симпатичное и аутентичное место, чтобы поселиться в Тбилиси, недорогое, но близко от центра, со множеством приятных кафе и интересным рельефом.
Глава 8. Поговорим об элегантности. Чугурети
В первый приезд в Тбилиси вам покажется, что вся жизнь кипит на правом берегу: там тикают часы на башне у театра Габриадзе, там бани, Нарикала, площадь Свободы, Сололаки и Мтацминда. Но это не совсем так: много интересного происходит на левом берегу Куры (Мтквари). И это не только старый район Авлабар, о котором мы уже рассказали, но и Чугурети. Сюда стоит идти за живым, современным и нетуристическим Тбилиси.
Чугурети застраивался в XIX веке: на плоском берегу активно развивалась в ту пору жизнь российского форпоста на Кавказе – многонационального Тифлиса. Строились православные, католические, лютеранские церкви, доходные дома, присутственные места. Чугурети правилен, геометричен, продуманной застройки: здесь все линейно. И он очень красив, но совсем иначе, чем старый город. Этот левобережный район граничит на юге с Авлабаром, на севере с Дидубе, мост связывает его с районом Мтацминда. С востока, за железной дорогой, начинаются пригороды. Проспект Давида Агмашенебели – главная магистраль квартала.
Все начинается с площади Котэ Марджанишвили, основателя грузинского театра, в среднем течении проспекта Давида Агмашенебели (Давида Строителя). С ним пересекается улица Марджанишвили, вторая районообразующая улица. Просто попробуйте это выговорить: улица Михаила Цинамдзгвришвили, параллельная Агмашенебели. Застройка, чередование кафе, аптек, банков – этот уникальный, как писал Набоков, для каждого города ритм хорошо ощутим в своем грузинском варианте именно тут. С Агмашенебели пересекается еще одна важная артерия района – проспект царицы Тамары. Площадь Марджанишвили замечательно хороша: она напоминает свободой и простором лучшие площади Санкт-Петербурга.
Главное, за чем идут в Чугурети – пути и еда: вокзал и знаменитый Дезертирский рынок. На Дезертирке есть все, что предлагает Грузия, от чачи с сыром и до четырнадцати сортов сухих острых перцев, от голубого пажитника до самого изысканного шафрана и мацони, от засушенной хурмы с чурчхелой до молотого граната. Отведите на Дезертирку полдня, бродите, очарованные, между кахетинскими крестьянами и сванскими торговцами, нюхайте, пробуйте – наслаждайтесь. Рынок у станции метро Дидубе дешевле Дезертирки, но более стихиен и неорганизован.
Чем ближе к центру, тем аристократичнее Чугурети, здания все изысканнее. Здесь удачно снимать апартаменты и ужинать: дешевле, чем в центре, без исторического гнета веков, и не осыпается штукатурка, как в Сололаки, а просто очень вкусно и красиво.
Если входить в Чугурети с юга, с Авлабара или через Чугуретский мост, то первым делом под ноги стелется квартал, который когда-то назывался Воронцовка, с центром на Воронцовской площади, ныне Саарбрюккенской. Это район бывшей немецкой слободы – с соответствующими домами, историями, кирхами. Весь район недавно отреставрирован и производит цельное впечатление. Вы зададитесь вопросом, откуда в Тбилиси немецкие переселенцы? Связано это, как ни странно, с глобальным катаклизмом.
В апреле 1815 года в Индонезии произошло крупнейшее в истории извержение вулкана Тамбора, и из-за густых облаков вулканического пепла, окутавших буквально всю планету, в Европе и Северной Америке в 1816 году случилась вулканическая зима, не было лета и человечество пережило неурожай и голод.
В областях, где голод был особенно силен, крепли миграционные настроения. Многие мечтали о Святой земле, Палестине, чтобы там встретить второе пришествие и тысячелетнее царство грядущего Мессии. И пока суд да дело, решили переселиться поближе – скажем, в Грузию. Так в Тбилиси оказалась немецкая община. Среди переселенцев 1817–1820 годов причиной называли голод 53 %, и только 21 % – религиозные мечтания. Остальные видели в переселении перспективы лучшего трудоустройства.
