Сегодня Руставели – улица с эклектичной архитектурой, где намешано все – и советское строительство (сталинский ампир Академии наук), и дома XIX века, и современные здания; и все это – история восточного и в то же время европейского города со своей культурой и на пересечении разных менталитетов. Вот только по-настоящему старинного на Руставели ничего нет. О лесах и долах напоминают высаженные по обоим сторонам проспекта платаны – деревья светлой тени и ярких солнечных зайчиков.
Главная улица города по-западному широка и свободна. После разрушения Тифлиса в 1795 году персами город лежал в руинах, местное население было убито или угнано в рабство. В это время сюда пришли русские: началась русская оккупация, как сегодня говорят одни, или Грузия присоединилась к России, как считают другие.
В начале XIX века вдоль древнего тракта, ведущего на север в сторону границы с Россией, и была проложена главная улица нового города. Изначально проспект назывался Головинским в честь наместника Закавказья в 1837–1843 годах генерал-лейтенанта Евгения Александровича Головина, и лишь в 1918 его переименовали в Руставели.
Улица берет начало с площади Свободы: раньше здесь была граница старого города, а сегодня находится мэрия Тбилиси. В советское время на площади стоял памятник Ленину. С 2006 года площадь преобразилась, и нынче тут возвышается монумент работы Зураба Церетели: святой Георгий, убивающий дракона. Кроме дракона и мэрии, на площади есть магазины, музеи и гостиницы. Кафе, в котором, по легенде, когда-то пил чачу Пушкин, увы, не сохранилось.
Загляните в Музей изящных искусств имени Амиранашвили на площади Свободы, который стоит на улице Ладо Гудиашвили, 1. Здесь хорошая коллекция русской, итальянской живописи, есть даже картина Лукаса Кранаха.
Городская легенда занятно объясняет, почему проспект Руставели не прямой: он делает небольшой зигзаг в средней части. Говорят (а в случае Тбилиси это правда, здесь до сих пор рассказывают предания, так что «говорят» не просто фигура речи), что, когда проспект прокладывали, на пути возникла помеха – по одной из версий, грядки какого-то старика, по другой – часовня. Воронцов проявил уважение и приказал обогнуть препятствие.
Сегодня на Руставели по-прежнему появляются новые здания – например, торговый и бизнес-комплекс «Галерея», внутри которого – русский театр имени Грибоедова, магазины и лавочки, вход в метро.
Первые строения в этой части города решались в классическом стиле. Пример тому – многократно перестроенный дворец наместника на Кавказе (1802), резиденция графа Воронцова. Адрес дворца – Руставели, 6, и это одно из самых заметных зданий района. Выписанный из Санкт-Петербурга архитектор Николай Семенов к 1847 году выстроил здание резиденции в стиле классицизма, с белыми колоннами и античными статуями. Его главный фасад выходит на проспект, а с западной и восточной стороны резиденцию окружает небольшой парк Девятого апреля, бывший общественный сад, спланированный немецким архитектором Отто Симонсоном. Во дворце жили все главнокомандующие и наместники царя на Кавказе.
Сейчас тут Дом молодежи, но тбилисцы по-прежнему зовут его «Дворцом наместника», «Дворцом Миши», «Воронцовским». Михаилу Воронцову принадлежат слова «Маленькая Грузия должна стать самым красивым, самым ярким парчовым узором на пяльцах российской вышивки». Звучит, конечно, колониально, но Михаил Воронцов много сделал для Тбилиси, расцвет и роскошь города прочно связаны с его именем. Во дворце часто проводили приемы, сад украшали, и в нем росло множество ромашек – любимых цветов графини Воронцовой, – а сегодня их тут уже нет, увы.
В 1918–1921 годах здесь заседало собрание Закавказского сейма, позже – парламент Грузии, а в советское время (1932–1937) во дворце жила мать Сталина, Кеке Мгеладзе. Говорят, что они с сыном часто прогуливались в дворцовом саду, сюда прилетали к ней внуки, и она наотрез отказывалась переезжать в Москву. В 1937 году по инициативе Берии здание стало Домом пионеров и школьников. Сейчас в Воронцовском дворце работают детские кружки, студии, спортивные секции и даже маленький планетарий. Внутрь попасть сложно, но и снаружи много интересного.
На проспекте, как на любой центральной улице, находится сразу все. Правительственные, общественные, культурные и разные другие учреждения: парламент, церковь Кашвети, Академия наук Грузии, Национальный музей Грузии, Театр оперы и балета, Театр имени Шота Руставели, Тбилисский русский драматический театр имени Грибоедова, метро, магазины, музеи, гостиницы. И даже самый вкусный в мире, как говорят грузины, лимонад! – «Воды Лагидзе».
На Руставели, 24 ищите «Воды Лагидзе» – легендарное кафе и грузинский бренд лимонада, рассказывать истории про который в Грузии – почти что национальный спорт. Вам скажут, что тархун и сливочно-лимонный вкус обожали как американские президенты, так и советские генсеки, а уж чему верить – выбирайте сами. Точно известно, что культовые напитки были изобретены Митрофаном Лагидзе в 1887 году – и с тех пор стали неотъемлемой частью грузинской истории. Легенд несколько: согласно одной, лимонады на исторической Ялтинской конференции в 1945 году на столах поразили Черчилля и президента США, а Франклин Рузвельт, распробовавший чудесный напиток, увез с собой в Америку аж две тысячи бутылок. В свою очередь, Гарри Трумэн интересовался, нельзя ли наладить поставки лимонада непосредственно в США. Но не верьте сразу: вскорости вам расскажут, что когда Сталину прислали кока-колу, он отправил в Вашингтон «Воды Лагидзе»…
В общем, заходите и пробуйте. Внимание: в кафе – отменные хачапури.
Люди. Елена Ахвледиани
Неподалеку от Руставели, на улице Киачели, 12, находится музей самобытной художницы, одной из самых утонченных и элегантных женщин Грузии и Тбилиси Елены Ахвледиани. Ахвледиани – возможно, автор самых лучших пейзажей, показывающих красоту Тбилиси.
Дружбой с ней гордились Верико Анджапаридзе, Ладо Гудиашвили, Кето Магалашвили, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер.
Элена, Эличка, как ее называли в семье, родилась в Телави. Отец Елены Димитри был отставным военным врачом, а мать происходила из знаменитого княжеского рода Эристави. У Димитри Ахвледиани была амбулатория, где он бесплатно принимал больных. В 1910 году семья переехала в Тбилиси и поселилась на Елизаветинской улице, в Чугурети (сегодня – улица Цинамдзгвиришвили). Елена ходила в женскую гимназию. Она была очень способной и выделялась среди сверстниц. В семье все мечтали, что Эличка будет заниматься музыкой, но сама она выбрала рисование.
Уже в 1919 году Елена приняла участие в Тбилисской художественной выставке, а в 1922-м поступила в только что открывшуюся Академию художеств, в класс художника Гиго Габашвили, и с первого же дня настолько выделялась среди сокурсников, что ей назначили особую стипендию. А спустя год Елену Ахвледиани вместе с Ладо Гудиашвили, Давидом Какабадзе, Кето Магалашвили и другими успешными и талантливыми студентами отправили на стажировку в Париж. Примечательно, что эту поездку профинансировало «Общество по распространению просвещения», председателем которого был известный грузинский художник, первый директор Музея искусств Грузии Дмитрий Шеварднадзе (мы писали о нем в главе об Авлабаре и Метехи).
По легенде, поездку в Париж Елена предпочла свадьбе с сыном родительских друзей. Разорвала уже назначенные договоренности и уехала учиться живописи во Францию.
В Париже Елена стала частью общества художников, живших в те годы на Монмартре. Знакомство с Модильяни, тесная дружба с Майолем повлияли на нее. Поменялась палитра привычных ее цветов, изменился стиль – появились детальность в рисовании, тонкость и глубина. Первая персональная выставка Елены Ахвледиани прошла в Париже, в тот момент – центре мировой культуры. Пабло Пикассо хотел купить картину «Зима в Телави», но Елена сказала, что эта работа не продается.
Зато Модильяни она за символическую цену продала другую картину. Узнав, что у Модильяни нет на это средств, она принесла картину ему домой и оставила, но тщеславный художник вернул подарок. Елена снова послала ему картину. И это продолжалось до тех пор, пока художники не пришли к компромиссу.
