мола, на котором некогда возвышалась башня Найяка. Теперь от нее осталось лишь усеченно-пирамидальное основание, на котором укреплен створный знак для судов. С мола хорошо видны непривычно широкие Арсенальные ворота, специально так обустроенные, чтобы втаскивать через них корабли в некогда расположенные за крепостной стеной доки и верфи. Некогда их охраняли две могучие башни, павшие жертвой землетрясений. У основания мола – ворота и башня Св. Павла, через которые можно выйти из крепости и дойти до автостанции либо до пробитых итальянцами в крепостной стене так называемых ворот Свободы и полюбоваться на древние прямоугольные в сечении башни с бойницами в виде крестов. Можно продолжить путешествие и дойти по другому молу мимо трех старинных мельниц до форта Св. Николая, которым можно пока полюбоваться только снаружи, поскольку его реставрируют.
Естественно, вышеописанный маршрут – далеко не единственный, поэтому каждый может составить для себя индивидуальный по подробной карте, которую можно получить в информационном офисе недалеко от спуска в ров. Можно один день, к примеру, посвятить художественным музеям, другой – эпохе рыцарей, третий – византийским и католическим храмам, к которым мы сейчас и переходим.
Глава 3. Храмы города Родос
Ныне внутри Родосской крепости насчитывается около 29 церквей из 35–37, существовавших на момент взятия Родоса турками в 1522 г. За стенами было еще 23 храма. К сожалению, лишь немногие из них могут быть с точностью идентифицированы. Доподлинно известно, где находились разрушенные позднее католические церкви Св. Иоанна, Богоматери Бурго и Богоматери Победы, а также сохранившаяся церковь Богородицы Замка. То же твердо можно сказать о ныне существующих православных храмах Св. Пантелеимона и Свв. Апостолов. Исторические же названия многих иных утрачены в связи с переделкой всех родосских храмов в мечети. Посему после присоединения острова к Греции археологическая служба дала бывшим византийским храмам традиционные греческие православные наименования – Пресвятой Троицы (вместо мечети Долаплы), Свв. Спиридона, Кириакии, Артемия, Константина и Елены и др.
Семь из упоминаемых ниже храмов, по данным Э. Коллиаса, существовали еще до эпохи рыцарей: это храмы Богородицы Замка, Свв. Фанурия, Константина и Елены, Артемия (предположительно), Спиридона, Михаила на площади Афины и неизвестная церковь на улице Агисандра (такое наименование – «неизвестная церковь» – встречается в Родосе не один раз). Остальные датируются XIV–XV вв., причем надо помнить, что многие из них пострадали при первой Великой осаде 1480 г. и были затем восстановлены в гораздо более скромном виде. Многие храмы близ еврейского квартала, уничтоженного во Вторую мировую войну авианалетами союзников, также были серьезно повреждены и затем восстановлены без реконструкции исторического облика и на деле теперь мало чем отличаются от обычных домов. Постараемся кратко охарактеризовать большую часть из них.
Описание, воображаемую экскурсию следует, конечно же, начать с руин церкви Св. Иоанна – духовного сердца средневекового Родоса, главной святыни иоаннитов, располагавшейся рядом с дворцом Великих магистров. Ее сооружение было начато, судя по всему, еще при первом родосском магистре Фуке де Вилларе, и впоследствии храм перестраивался. Размеры его не отличались особой масштабностью: длина достигала 48–50 м, ширина – 15–17 м, ширина трансепта (поперечного нефа) – 27 м. Продольных нефов было три, алтарная часть – квадратной формы. Храм служил местом всех торжественных событий в жизни ордена и вместе с тем усыпальницей большей части Великих магистров. При турках храм был обращен в мечеть (это было неизбежно ввиду того, что там молился султан Сулейман, когда Родос был сдан), и в этом качестве она служила еще в 1828 г., по вторичному свидетельству Вилльнева-Баржемона. Чарлз Ньютон еще застал эту церковь в 1853 г. и сделал следующее описание: «Снаружи нет никаких особых архитектурных признаков. Ее план – прямоугольная базилика с центральным нефом и двумя боковыми, с колокольней, верхняя часть которой уничтожена во время осады. Внутренние размерения – 150 футов длины на 52 фута ширины. Колонны разделяют нефы и сделаны, в основном, из гранита, возможно, они были взяты из нескольких античных сооружений. Крыша деревянная, балки и потолок голубые, покрытые золотыми звездами. На полу нефа – остатки гробницы Великого магистра Фабрицио делль Каретто. Его изображение, должно быть, высеченное в технике низкого рельефа на плоской плите, было уничтожено, но край плиты еще остается, и на его основании – надпись, сообщающая его имя, титулы и прохождение службы, с датой 1520 (здесь Ньютон, возможно, ошибается, т. к. дель Каретто умер в январе 1521 г., однако и общепринятые данные могут быть неверны. – Е. С.). Наверху плиты – его герб. Каретто был последним Великим магистром, похороненным на Родосе. Немецкий путешественник Росс видел на полу много других надгробных плит с рельефными фигурами рыцарей, облаченных в длинные одежды ордена, но их лица были сильно сбиты, чтобы кого-нибудь можно было идентифицировать… Окна некогда были застеклены витражами с гербами рыцарей, некоторые из коих были скопированы Ротье. По обеим сторонам хоров Росс заметил раскрашенную и позолоченную резьбу по дереву и ниши с маленькими фигурками апостолов».
Знаменитый и несколько раз уже упомянутый взрыв пороха в 1856 г. уничтожил всю эту красоту, оставив нам на память лишь жалкие остатки фундамента и несколько гравюр, исполненных Ротье и Фланденом. Именно по ним и по записям путешественников итальянцы в ХХ в. возвели копию этого храма, но не на историческом месте, а за пределами крепостных стен, в гавани Мандраки, практически напротив форта Св. Николая. Так что нельзя сказать, что храм Св. Иоанна теперь невозможно увидеть в принципе. Исторический – нет, но действующую копию – вполне. После 1948 г. итальянский храм во имя Св. Иоанна Крестителя был переосвящен из католического в православный, в память Благовещения, и в 1951–1961 гг. расписан в типичной византийской манере на темно-синем фоне художниками Фотисом Кондоглу, Иоанном Терзи и Пантелисом Одампасисом.
Посетить же остатки подлинного храма можно, либо поднявшись по улице Рыцарей к магистерскому дворцу, либо выйдя к нему же через ворота д’Амбуаза или через выход изо рва, ведущий к Пушечным и Свято-Антониевым воротам.
Теперь спустимся по улице Рыцарей, минуя с левой стороны католическую часовню XIV века (ныне храм Св. Троицы) с небольшой статуей Богоматери на фасаде. Как и иные исторические храмы Родоса (за исключением храмов Свв. Пантелеимона, Фанурия и Марины, два из которых – действующие, а третий готовят к открытию), он закрыт для посещения, несмотря на указанное на всех дверях время работы. Это прискорбно, так как в большинстве храмов имеются византийские росписи разной сохранности. Улица Рыцарей упирается в храм Богоматери Замка на площади Александра, весьма интересное и замечательное сооружение, уже упоминавшееся ранее в связи с тем, что оно
