его видеть. Кроме того была еще цель – превратить дворец в резиденцию итальянского дуче – вождя фашистов Бенито Муссолини, который, правда, ни разу во дворце родосских магистров не побывал. Мало того, сам де Векки намеревался обосноваться там в качестве правителя Додеканеза, что тоже внесло свои «коррективы» в проект восстановления. Так восстановление второго этажа превратилось в административно-бюрократическую фантазию на тему рыцарской романтики, завершенную в 1940 г.
Конечно, стоит учитывать, что исторические источники, к сожалению, не дали даже краткого описания магистерского дворца – однако несомненно, что изображения именно его интерьеров мы видим на миниатюрах из не раз упомянутого ранее парижского кодекса Каурсена – в частности, на изображении приема, данного магистром д’Обюссоном турецкому принцу Зизиму, очевидно представлен пиршественный зал, а на другом изображении исследователи склонны видеть личные покои магистра под названием «Маргариты». Э. Коллиас упоминает еще о Великом зале, располагавшемся на втором этаже и, возможно, идентичном с упоминаемым в источниках Великим залом совета; о часовне Св. Екатерины (и, возможно, вместе с тем Марии Магдалины) на первом этаже, на стенах которой висели гобелены с изображениями житий и мучений этих святых; настенных коврах и росписях, витражных окнах, деревянной мебели в готическом стиле, мраморных каминах и прочем утраченном великолепии.
Посмотрим, что же представляет собой магистерский дворец ныне, соединяющий черты и останки средневековой рыцарской архитектуры и псевдоисторического фашистского имперского стиля. Прямоугольное здание имеет размеры 80 на 75 м. Главный фасад здания украшают три башни, восстановленные более чем на половину высоты, но имеющие древние основания, и исторический, сохранившийся после взрыва портал. Внутренний дворик размером 50 на 40 м украшен античными статуями, вывезенными итальянцами с острова Кос и ужасным, даже просто ужаснейшим образом «поновленными». В одном из углов дворика – вход в несколько экспозиционных залов, посвященных античной истории Родоса, а перед проходом в этот дворик прикреплена к стене мемориальная доска. Может, она и не заслуживала бы особого внимания, но интересно понаблюдать, какое впечатление она производит на старых итальянцев, которые не скрывают своих эмоций (что вообще свойственно итальянцам как импульсивной нации), тоскуя и активно переживая о былом имперском величии. Надпись гласит (пер. с итал. – Е. С.): «Его Королевское Величество Витторио Эммануэле Третий, Король Италии и Албании, Император Эфиопии; дуче фашизма, глава правительства Бенито Муссолини; Чезаре Мария де Векки, граф ди Вал Чизмон, губернатор итальянских островов Эгейского моря – этот древний замок, построенный рыцарями Св. Иоанна над неприступными римскими бастионами, резиденцию правительства в цитадели крепости, защиту восточной цивилизации по праву и вероисповеданию Рима – реставрировали и реконструировали, возвращая мощь и великолепие его восстановленной истории. В лето Господне 1940, 18 эры фашизма», – причем имя дуче греки выделили золотой краской.
Перед лестницей, ведущей на второй этаж, расположена часовня, восстановленная итальянцами на месте прежней замковой часовни, интересная бронзовой копией статуи святителя Николая Чудотворца работы Донателло, что находится в Бари. Мраморный барельеф Благовещения выполнен итальянским скульптором Монтолеоне в 1940 г. и какой-либо особой историко-художественной ценности не имеет. Рядом – вход в музей: экспозиция посвящена византийско-рыцарскому периоду истории острова – представлены мелкие предметы быта, сосуды, вооружение, книги, иконы. Далее предлагается подняться на второй этаж, в залы, посвященные магистрам ордена (там представлены их портреты периода итальянской оккупации острова), а также истории ордена после переселения его с Родоса на Мальту.
Таким образом, осматриваем то, что можно. В залах второго этажа представлены многочисленные античные и ранне-христианские мозаики, вывезенные с острова Кос (особенно хороши нимфа на морском коне гиппокампе, Посейдон, поражающий гиганта Полибота, 9 муз, гладиатор с хищником, леопард, голова Горгоны и др.), а также средневековые деревянные резные статуи (в основном подсвечники разной величины, от небольших до размеров человеческого роста), деревянная мебель от конца Средневековья до XVIII в. и гобелены. В одном из залов находится копия упомянутой в начале книги статуи Лаокоона. Кругом – копии средневековых каминов, на одном из которых (в зале муз) представлен роскошнейший герб итальянского короля. Там, где удавалось, итальянцы вмонтировали древние колонны и капители.
В общем, мнение автора таково, что, хотя внутри дворца находится совсем не то, что от него ожидается, посетить его все же стоит – если не ради экспонатов (хотя все это тоже чрезвычайно интересно!), то хотя бы ради самого факта пребывания на столь знаменитом историческом месте. Вокруг дворца итальянцы, снеся турецкие постройки, «восстановили» сады Великих магистров (опять же так, как себе представляли восстанавливающие). Среди зелени деревьев угадываются какие-то колоссальные статуи, обследовать которые, к сожалению, не было возможности. Не удалось и пройти от магистерского дворца через Пушечные ворота по крепостным стенам – раньше такие экскурсии проводились дважды в неделю.
Вниз, к морю, от дворца ведет улица Рыцарей, довольно часто в последнее время упоминаемая, но еще не охарактеризованная. На ней располагаются отреставрированные все теми же итальянцами резиденции рыцарских землячеств – «языков», также называемые обержами. В них рыцари не столько жили, сколько собирались для трапез, отдыха и дел, а жили там рыцарские гости. Обержи украшены многочисленными гербами, по которым можно установить, кто их строил или ремонтировал, при каком магистре, какому именно «языку» они принадлежали, – и прочее. На сегодняшний день только оберж Германии не идентифицирован, остальные все известны. Для посещения открыт только испанский (справа, если спускаться к морю), самый большой, но никакой экспозиции в нем нет. Прочие заняты различными учреждениями и офисами, и только оберж Франции (слева перед ним – храм Св. Троицы), украшенный интересными башенками и двумя похожими на крокодилов горгульями, как бы служит по прямому назначению – в нем размещается французское консульство. За ним в глубине должен располагаться так называемый дворец Зизима, в котором беглый турецкий принц жил на Родосе – но опять же единственный проход к нему закрыт, и только сквозь решетку ворот видны складированные мусульманские надгробные памятники. Резиденции рыцарей также находятся вокруг храма Богоматери Замка, из них английский оберж был сильно поврежден во Вторую мировую войну и впоследствии восстановлен греками. Там же расположен старый госпиталь (возведен в начале второй половины XIV в.), опознаваемый по переделанному в фонтан баптистерию и после построения нового госпиталя служивший арсеналом, сохраняя данную функцию и при турках, пороховой и оружейный склады. Почти напротив храма, выходя одним фасадом на улицу Рыцарей, возвышается одно из замечательнейших строений эпохи крестоносцев – так называемый новый госпиталь, в котором ныне размещен археологический музей со множеством древнегреческих амфор и редких статуй архаического и эллинистического периодов.
Новый госпиталь хотел возвести еще Великий магистр Флювиан, оставивший для этой цели 10 000 флоринов, однако строительство началось при магистре де
