Сорта винограда, подходящие для Средней полосы России: Агат донской, Алешенькин, Восторг, Изабелла розовая, Кодрянка.
На небольшом участке имеет смысл посадить 3-4 дерева сливы районированных сортов с одновременным цветением, но различными сроками созревания. Тогда через несколько лет можно получать урожай на протяжении длительного периода.
Посадку винограда можно производить осенью, в сентябре, или весной до распускания почек. Перед посадкой следует подготовить почву:
– глубиной до 60 см перекопать и выровнять выбранный участок;
– удалить сорняки;
– выкопать яму глубиной 60 – 70 см;
– внести органические и минеральные удобрения. Расход на каждую посадочную яму составит: 1 ведро перегноя, 50 – 100 г суперфосфата, 30 – 50 г хлористого калия или 200 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы на ведро перегноя.
Если предполагается высадить несколько кустов винограда, то следует выдержать расстояние между саженцами в ряду 1,5 – 2 м, а между рядами – 2,5 – 3 м. Высаживая саженцы в несколько рядов, располагать их с юга на север. Если посадка виноградника планируется в один ряд, то сажать с запада на восток.
В посадочную ямку, куда внесены удобрения, всыпать немного сухой земли и опустить саженец так, чтобы его верхушка была на уровне земли. Корни осторожно присыпать почвой, вылить ведро теплой воды и засыпать яму полностью.
Уход за виноградником не доставляет большой сложности – это защита лозы от зимних морозов, создание опоры для побегов, внесение удобрений, рыхление почвы и правильная обрезка. Виноград устойчив к недостатку влаги, поскольку его корневая система уходит глубоко в землю.
Виноград для своего роста нуждается в опоре. Поскольку он относится к лианам, то обладает почти неограниченным ростом. В качестве опоры для винограда можно соорудить шпалеру. Простейшая шпалера – это деревянные или металлические столбы высотой 2,5 м, между которыми в несколько рядов натянута проволока. При правильном формировании побегов за вегетативный сезон создаются два сильных основных прироста, их направляют в разные стороны на высоте около 50 см от поверхности почвы. В следующий теплый сезон от них пойдут сильные вертикальные плодоносящие побеги, которые нужно подвязать к горизонтальным опорам, расположенным на расстоянии 30 см друг от друга (рис. 73).
Рис. 73. Размещение виноградной лозы на шпалере
Периодически под виноградом следует рыхлить почву и пропалывать сорняки. В засушливую погоду виноград поливать так, чтобы почва увлажнилась на глубину 80 см. После каждого полива через 2 – 3 дня рыхлить почву на глубину 15 – 20 см для уничтожения корки и сорняков. Хороший результат при выращивании винограда приносит мульчирование поверхности древесной щепой или резаной соломой – мульча сохраняет влагу и мешает росту сорняков. Между кустами в винограднике следует посеять петрушку, она отпугнет желто-зеленую тлю, питающуюся корнями растения, и защитит виноград от заражения филлоксерой.
Каждые 2 – 3 года следует проводить подкормку, поскольку лоза выносит из почвы много минеральных веществ. При осенней обработке почвы внести перегной и минеральные удобрения из расчета на 1 м2: 35 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Ежегодно ранней весной при необходимости можно внести сернокислый аммоний или натриевую селитру, осенью суперфосфат, сернокислый калий. Органику следует вносить один раз в 2 – 3 года.
Подавляющее большинство сортов винограда, выращиваемого в Средней полосе России, нужно укрывать зимой, хотя он достаточно устойчив к заморозкам – одревесневшие ветки выдерживают до минус 20 °C. Но в Средней полосе возможно понижение температуры до 30 – 40 °C мороза.
Перед зимовкой (в конце октября) лозу после проведенной обрезки нужно снять со шпалеры, пришпилить побеги к земле скобами, опрыскать их раствором железного купороса, засыпать свободное пространство соломой, сухими листьями или опилками. Слой сухих листьев или соломы защитит ветви винограда от сырости, она иногда возникает до наступления устойчивых морозов. Сверху накрыть укрывным материалом и присыпать землей. Образовавшийся снежный покров защитит укрытый виноград от вымерзания. Под укрытием надо заложить отпугивающие средства от грызунов, которые могут испортить лозу.
Весной виноград можно освободить от укрывных материалов только при наступлении устойчивого тепла, подвязать лозы к опоре, направив плодоносящие ветки горизонтально в разные стороны.
Наиболее важная составляющая часть ухода – это обрезка винограда. Бесспорно, виноград может плодоносить и без обрезки. Но правильное формирование лозы позволяет получить крупные грозди, успевающие созреть до наступления холодов.
Виноград образует большое количество мелких боковых побегов, но он плодоносит лишь на боковых приростах текущего года. Именно на этом строится уход за виноградником, когда за счет уменьшения числа конкурирующих приростов возможно направить энергию растения в нужное русло. Виноград можно обрезать как в период покоя, так и в период активного роста. Обрезку взрослых кустов винограда следует проводить дважды в год:
– осенью удалять лишние побеги;
– весной удалять погибшие за зиму побеги.
За сезон вегетации надо сформировать от центра куста плодоносящие боковые побеги и еще 3 сильных прироста – побеги замещения, они будут плодоносить на следующий год.
2 из них нужно будет сформировать горизонтально в конце вегетационного периода, после удаления их предшественников. Эти 2 прироста необходимы для плодоношения; 3-й, центральный по своему положению побег надо сильно обрезать для образования новых побегов замещения.
Сразу после посадки саженца его следует обрезать до 15 см от уровня почвы, оставляя 2 хорошие почки (рис. 74, шаг 1). Летом нужно предоставить возможность развития лишь одному побегу, формируя его вертикально и подвязав к опоре. Появляющиеся боковые побеги прищипывать, оставляя 2 – 3 см (рис. 74, шаг 2).
Осенью, готовя лозу к зиме, надо сильно обрезать вертикальный побег на уровне 50 см над поверхностью почвы, оставляя 3 хороших почки (рис. 74, шаг 3). При выборе почек нужно проследить, чтобы 2 нижние почки были супротивными и находились на уровне нижней опоры.
Рис. 74. Формирование саженца лозы в 1-й год развития: шаги 1 – 3
Летом 2-го года после посадки (с апреля по август), из верхушечных почек вырастают побеги, которые нужно формировать вертикально, прищипывая на 2 – 3 см все остальные появляющиеся побеги (рис. 75, шаг 1).
Собираясь укрыть виноград на зиму, укоротить центральный, оставив 3 хорошие почки, 2 боковых побега укоротить примерно до 1 м. На следующий сезон из них сформируются центральный и 2 боковых побега, их весной нужно направить в разные стороны (рис. 75, шаг 2).
Рис. 75. Формирование саженца лозы на 2-й год развития: шаги 1 – 2
Действия на 3-й и все последующие годы будут повторяться. Весной снять укрытие винограда и подвязать боковые побеги к горизонтальным шпалерам. Следить, чтобы вырастающие боковые плодоносящие побеги были на расстоянии 15 – 20 см друг от друга. При загущении проредить слабые побеги. Плодоносящий побег, вырастающий выше верхнего ряда опоры, нужно прищипывать над вторым листком над образовавшейся завязью.
Клубника бывает ранней, средней и поздней. Выбирая клубнику для дачи, нужно ориентироваться на высокую урожайность, вкусовые качества ягод, выносливость и устойчивость к разным заболеваниям. Пользуются популярностью ремонтантные сорта, они дают ягоды до нескольких раз за сезон. Ремонтантная клубника бывает мелкоплодная, она приносит урожай в течение всего сезона, и крупноплодная, которая только дважды дает ягоды (рис. 76).
Рис. 76. Ремонтантная крупноплодная клубника
Клубника – теплолюбивая культура, она хорошо растет только на ровных солнечных участках или с небольшим уклоном на юго-запад.
Не следует сажать клубнику в местах, близких к посадкам перца, баклажанов, помидоров и картофеля. Эти растения могут инфицировать клубнику опасным для нее заболеванием – вертициллезом.
Клубника может расти на любой почве, но предпочитает чернозем или темно-серый грунт. Глинистую почву надо с осени удобрить внесением смеси коровяка или перегноя с песком.
За клубничными кустиками проще ухаживать, если они посажены в ряды сплошной полосой. Можно получить хороший урожай, высадив розетки в ряды с промежутками в 25 см, а между рядами оставить расстояние 60 см (рис. 77).
Рис. 77. Посадка клубники рядами сплошной полосой
Клубнику лучше всего высадить в грунт на постоянное место ранней весной или ранней осенью, желательно утром или в пасмурную погоду. Высокую урожайность можно получить от саженцев, выкопанных поздней осенью, если хранить их всю зиму в холодном подвале. Весной их высадить в открытый грунт в сильно увлажненную землю.
