Дмитрий Кораблев - Фотосъемка. Универсальный самоучитель

При съемке на морозе помните: что смазка фотоаппарата может загустеть, а батарейки теряют свою эффективность, что может вызвать проблемы в работе фотоаппарата. Поэтому его лучше держать в тепле, под одеждой. Иногда имеет смысл дополнительный комплект батареек держать в тепле — особенно щелочных, так как они менее других устойчивы к морозу. Замерзшие батарейки при отогревании восстанавливают свою работоспособность.

Особо следует помнить, что на морозе более 20 °C жидкокристаллические дисплеи выходят из строя и ремонту уже не подлежат.

Войдя в помещение с мороза, необходимо дать фотоаппаратуре время для прогрева, так как на всех оптических поверхностях может возникнуть запотевание.

Избегайте дышать на фотокамеру во время сильных морозов, так как оптические поверхности мгновенно покроются инеем, а пальцы могут «прилипнуть» к металлическим частям камеры, Во время съемки можно использовать перчатки типа велосипедных, то есть с отрезанными пальцами.

Пластмассовые, желатиновые, стеклянные фильтры лучше всего чистить потоком воздуха из баллончика или простой клизмы. Ни в коем случае нельзя дуть на них.

Пластмассовые, желатиновые, стеклянные фильтры s зеркало в фотоаппарате, пластмассовые фокусировочные экраны нужно промывать (тереть нельзя!) бензином для зажигалок Zippo (Premium Lighter Fluid).

Оптические поверхности объектива от пыли лучше очищать беличьей кисточкой. Протирка оптических поверхностей от жирной грязи производится глазной ватой, намотанной на стеклянную или пластмассовую палочку, смоченную бензином для зажигалок Zippo (Premium Lighter Fluid). Если грязь, попавшая на объектив, растворима в воде, то лучше воспользоваться дистиллированной водой.

Бензин не должен погадать на резиновые поверхности и детали камеры, так как резина от этого портится и разрушается.

Категорически запрещается сдувать потоком воздуха пыль с линз объективов, так как пыль может попасть внутрь корпуса.

Чистый спирт необратимо растворяет разнообразные пластмассовые детали фотоаппарата, а также оставляет за собой трудно смываемый белый налет на всех поверхностях. А так как он плохо растворяет в себе жировые налеты, то им лучше не пользоваться, используя вместо этого бензин.

Фотографическая вспышка представляет собой импульсный источник света, который горит очень короткое время — сотые доли секунды. Она позволяет снимать любые объекты в условиях недостаточной освещенности. Так как длительность светового импульса очень мала, то движение объекта съемки или сотрясение фотоаппарата во время нее не приводит к «смазыванию» изображения. Свет вспышки по спектральному составу очень близок к солнечному, поэтому позволяет использовать любые пленки, сбалансированные для дневного освещения. К тому же малогабаритность и автономность (срабатывание от одного комплекта батареек или источников питания до нескольких сотен раз) делает ее незаменимой в арсенале фотографа.

Как и любой прибор, фотовспышки имеют свои основные характеристики, которые необходимо знать и уметь их применять на практике.

Ведущее число является основной характеристикой вспышки. Оно является постоянной величиной, исключение составляют так называемые суммированные вспышки, то есть вспышки с переменной мощностью светового импульса.

Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм.

Например, у нас есть фотовспышка с ведущим числом 20, заряжено пленка 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20:2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8. Если вы используете фотопленку другой чувствительности, то, чтобы получить значение ведущего числа для этой пленки, стандартное ведущее число надо умножить на 1,4.

Например, при тех же условиях вы применяете фотопленку чувствительностью 400 единиц, то есть увеличиваете экспозицию на две ступени (100-200-400). Чтобы рассчитать ведущее число для этого случая, надо сделать небольшой арифметический подсчет: 20х1,4х1,4 ~ 39,2, то есть (округляем) 40. Это и будет ведущее число вспышки для данного случая.

Чем больше ведущее число, тем больше мощность вспышки. Однако при покупке вспышки надо обращать внимание на следующие обстоятельства: некоторые фирмы дают значение ведущего числа вспышки для объектива с фокусным расстоянием не в 50 мм, а в 80 мм. Поэтому получается число намного больше. Также надо помнить, что в некоторых странах применяется не метрическая система, а все измеряется а футах. Поэтому и ведущее число для такой вспышки будет в 3,3 раза больше.

Если вспышка предназначена для съемки в помещении, то ее изготовители иногда «закладывают» в величину ведущего числа отражательные способности стен и потолка, поэтому для съемки под открытым небом вспышку следует или протестировать, или исходить из меньшего ведущего числа.

Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У отечественных вспышек он обычно не указан. У со временных вспышек, которые оснащены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.

Фотографическая вспышка должна срабатывать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт, независимо от его конструкции, иначе на пленке получится нормально экспонированной только часть кадра. Обычно такие выдержки указаны на самом фотоаппарате на шкале выдержек значком в виде молнии, лампы и так далее. Сама синхронизация может иметь несколько разновидностей.

Вспышка происходит в тот момент, когда кадровое окно полностью открыто. Если в фотоаппарате применен шторно-щелевой затвор, который характерен для большинства зеркальных камер, то выдержка будет достаточно длинной. Если затвор центральный, то выдержки могут более короткими.

Когда вспышка срабатывает при очень коротких выдержках, то задний план обычно получается излишне темным. Поэтому режим медленной синхронизации заключается в том, что выдержка увеличивается, иногда до нескольких минут, чтобы детали заднего плана смогли «проработаться». При этом, естественно, необходимо обеспечить неподвижность фотоаппарата.

Это довольно специфический вид синхронизации вспышки с затвором, позволяющий экспонировать различные части кадра как при помощи вспышки, так и при помощи естественного освещения. То есть на снимке в первом случае образуется световой след его дальнейшего движения уже после срабатывания вспышки. Во втором случае световой след движения объекта остается до применения вспышки, что усиливает его динамичность на кадре.

Применяется, когда нужно сфотографировать объект при полностью открытой диафрагме, например, для создания размытого заднего фона, а в аппарат вставлена высокочувствительная пленка. Некоторые фотоаппараты в этой ситуации имеют функцию высокоскоростной синхронизации со вспышкой, которая во время съемки генерирует серию часто повторяющихся световых импульсов уменьшенной мощности.

Очень часто для нужд фотосъемки используется несколько вспышек, особенно во время съемок в павильоне. Чтобы обеспечить синхронность их срабатывания, наиболее распространены два вида: при помощи кабеля и при помощи светосинхронизаторов (устройств, которые реагируют на резкие перепады освещения от ведущей вспышки и включают ведомую вспышку). В первом случае все вспышки соединены между собой кабелем, при помощи которого они и срабатывают.