Подготовка почвы и посадка
Как уже говорилось выше, розы любят воздухо– и влагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной, богатую гумусом. Больше всего розам подойдут жирные черные глины, разбавленные песком и торфом. Ямы в глине копать не следует, на глине лучше сверху нарастить холм или гребень для посадки роз. На песках, супесях или торфяниках можно сажать любые растения, а не только розы в ямах. Глубина посадочной ямы (или высота гребня) должна быть примерно 40 см. Лучше всего подготовить почву специально: на каждое ведро торфа взять половину ведра речного песка, литровую банку золы, перемешать, полить глинистой водой (размешав литровую банку обычной глины в 10 л воды), затем добавить для каждого куста не менее 1–2 ведер перепревшего компоста или навоза. Все размешать. Минеральные удобрения (так же, как и свежий навоз) в посадочную яму вносить нежелательно, так как они задержат приживаемость саженца. А вот удобрение «AVA» можно внести сразу (одна столовая ложка под куст). Надо постепенно вылить на место посадки не менее 10 л воды. Напоминаю, корни роз следует перед посадкой два часа подержать в воде (или «Корневине», растворив пакетик в 10 л воды). С места прививки надо снять прививочную ленту. Подрезать побеги примерно на 10–15 см. Корни укоротить на треть их длины, расправить на небольшом холмике в центре ямы или в углублении гребня. Засыпать корневую шейку песком. Затем корни постепенно засыпать почвой, постоянно поливая водой из лейки (тогда не образуется пустот под корнями и почва хорошо налипнет на корни). Место прививки должно быть заглублено в почву примерно на 6 см. После посадки надо полить почву вокруг саженца оставшимся раствором корнеобразователя «Корневин». Проверить еще раз глубину посадки. Я не уплотняю почву после посадки, ибо в нее будет плохо проникать воздух, а он для хорошей приживаемости не менее необходим, чем влага. Чтобы саженец не раскачивал ветер и его не выпирало из почвы, его следует подвязать к колышку, который на будущий год можно вынуть.
После этого надо сразу замульчировать землю вокруг розы слоем торфа около 10 см или хотя бы накрыть ее газетами в 4 слоя и слегка присыпать землей по краям, чтобы газеты не унес ветер. Когда саженец приживется, – у него пойдут новые листья, газеты! можно будет снять, а почву под розами забросать зеленой травой от скошенного газона, а еще лучше – мелко нарезанными небольшими ветками козьей ивы, березы или другой древесной породы (кроме хвойных и дуба).
Розы не любят расти на одном месте более 10 лет, так как сильно истощается почва внутри корневого кома, никакие внешние подкормки дела исправить не могут. Так что лучше их пересадить на новое место или полностью заменить почву на старом месте. Замечено, что новые молодые розы, высаженные на то же место, где раньше уже росли розы, расти не будут, если полностью не заменить почву. Это, вероятно, связано с тем, что корни всех растений, а не только роз, выделяют в почву токсины, очевидно, для охраны границ своей территории от посторонних корней. Постепенно они накапливаются в почве и начинают угнетать сами растения. Нельзя сажать растения одного и того же вида все время на одном и том же месте, это известный факт.
Самый опасный период для роз на Северо-Западе – время начала таяния снега, то есть конец марта – начало апреля. Резкое колебание температуры от -10 °С до +10 °С. Днем на солнце под укрытием температура может повышаться и до 20 °С, что вызывает у роз преждевременное прорастание почек, из которых вырастают слабые побеги, напрасно истощающие растения. Не надо с лапника убирать снег, так как он выравнивает перепад температуры. Кроме того, излишняя влажность может вызвать подпревание коры. Но как только снег стает, розы следует проветрить, убрав в дневное время пленку и лапник, однако к ночи лапник надо уложить снова, постепенно уменьшая его количество после каждого солнечного дня, пленку больше не использовать.
Если вы не накрывали розы пленкой, а только укрыли их несколькими слоями лутрасила или просто набросали на них лапник, то такой проблемы у вас нет, поскольку и лутрасил, и лапник пропускают воздух, надо только постепенно уменьшать слой лапника, а лутрасил можно оставить до окончания заморозков.
С конца апреля до начала июня (обычное время окончания весенних заморозков) температура в ночное время опускается до -5 °С, а днем может подниматься до +20 °С. Если на розах оставить укрытие, то они наверняка подопреют или преждевременно пойдут в рост, в то время как корни еще не работают в не оттаявшей или все еще холодной почве, а следовательно, не поставляют почвенный питательный раствор в надземную часть растения (кстати, эта беда подстерегает не только розы, но и многие растения сада). А надземная часть проснулась и начала расти, забирая влагу из стеблей, что и приводит к их усыханию. Если укрытие снять, то трудно избежать солнечных ожогов. Если розы были укрыты пленкой, то надо ее обязательно снять, не убирая ящики (или дуги), а лапником и лутрасилом снова накрыть растения. Если вы не использовали пленку, а только лутрасил или лапник, то можно их не снимать до полного оттаивания почвы под розами.
После окончания заморозков все укрытия надо снять и разокучить розы.
В зависимости от вида роз следует провести соответствующую обрезку. Но если вы перешли на упрощенную обрезку роз (а, как показывает практический и научный опыт, при такой упрощенной обрезке розы развиваются и цветут отнюдь не хуже, чем при общепринятой в классической и популярной литературе), то ни в какой весенней обрезке розы, как правило, больше не нуждаются.
Сразу следует сделать профилактическое опрыскивание стеблей любым препаратом, содержащим медь (медный купорос, бордоская жидкость, «Хом», «Оксихом», «Полихом»). Проще всего пользоваться хлорокисью меди («Хомом»), поскольку разводится препарат в холодной воде в металлической посуде. Здесь садовода подстерегает опасность: можно обжечь растения слишком высокой концентрацией меди. Поэтому, сделав раствор, как указано в инструкции, сначала смажьте им кончик стебля и посмотрите на следующий день, не вызвала ли такая концентрация ожога, а потом уж опрыскивайте весь розарий.
Почву под розами (а также под любыми другими растениями) следует полить «Фитоспорином» и «Гуми», чтобы, во-первых, освободить ее от патогенной микрофлоры (возбудителей грибных и бактериальных болезней), а во-вторых, внести отличную органическую подкормку.
С внесением же минеральной подкормки можно не спешить, она потребуется растениям только тогда, когда они пойдут в рост. Особенно не торопитесь с азотными удобрениями. Их следует вносить только после окончания весенних заморозков, то есть в начале июня, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на два градуса. Еще лучше азотную подкормку давать вместе с калийной (их следует брать поровну). Если вы не вносили удобрение «AVA», то после окончания заморозков надо сделать азотно-калийную подкормку (проще всего использовать калийную селитру: 2 столовые ложки на 10 л воды) в полив под корень по 3–5 л под каждую розу в зависимости от размера растения. Напоминаю, что минеральное удобрение «AVA» вносят один раз в три года по одной столовой ложке гранул, которые заделывают в почву на глубину 7–8 см по периметру кроны растения. Больше никакими минеральными удобрениями (при внесении удобрения «AVA») три года не пользуются.
Чайно-гибридные розы и розы «Грандифлора» после всех этих процедур надо накрыть двойным слоем лутрасила, то же самое следует сделать с плетистыми розами и не поднимать их на опоры, пока не стали прорастать почки. Но как только это произошло, надо сразу же подвязать растения к опорам, иначе побеги искривятся и розы примут неказистый вид.
В первой половине лета розы нуждаются, во-первых, в подкормках и поливах, во-вторых, в профилактической защите от возможных болезней и нападения вредителей. Гораздо легче не допустить врагов, нежели потом с ними бороться. Для этого надо подкормить розы полным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, магний, железо и микроэлементы (если вы пользуетесь «AVA», то этого не требуется). Кроме того, следует опрыскать розы (впрочем, как и другие растения) защитным коктейлем: на один литр воды надо взять 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 2 капли «Циркона», 6 капель «Фитоверма» (или «ИскрыБио») и 4 капли любого комплексного удобрения в хелатной форме (лучше всего использовать «Унифлор-рост»).
«Здоровый сад» является биологическим регулятором клеточного сока растений, нормализуя в нем соотношение между белками и углеводами. Растение становится здоровым, а на здоровые растения вредители не нападают. «Экоберин» помогает растениям быстро адаптироваться к меняющимся погодным условиям (заморозок, засуха, резкая смена температуры). «Циркон» является универсальным защитником сада от болезней, усиливая способность растений к самозащите от грибных, бактериальных и даже вирусных болезней. Биологический препарат «Фитоверм», всасываясь листьями, функционирует в клеточном соке растения в течение трех недель, защищая его как от листососущих, так и листогрызущих насекомых и клещей. «Унифлор-рост» содержит все необходимые растениям макро– и микроэлементы в хелатной форме, а потому, всасываясь листьями, моментально доставляет все необходимое питание прямо в ядро хлорофилла. Это поистине скорая помощь при всяких голоданиях. Таким образом, защитный профилактический коктейль эффективно помогает растениям противостоять вредителям и болезням. Им следует пользоваться систематически. Если растения слабые, то еженедельно, но как только вы увидели, что листья на них стали глянцевыми, блестящими, темно-зелеными, можно перейти на ежемесячное опрыскивание. Опять-таки, это касается всех растений в саду, а не только роз.
