Самым большим недостатком пулемета является то, что он очень сложно устроен и для того, чтобы он был в исправности, за ним надо глядеть да глядеть. Вот почему и требуют от пулеметчиков, чтобы они берегли машину, чистили ее и вообще следили, чтобы их пулемет был всегда исправен. Самая маленькая неисправность может повести к тому, что в нужную минуту пулемет откажется работать, или, как говорят, даст задержку. Точно также надо смотреть, чтобы лента с патронами была хорошо (ровно) набита, чтобы патроны не были ржавыми и лента была бы чистая, т.-е. не вываленная в песке или земле.
Правда, бывает и так, что при начале стрельбы и лента была исправна и пулемет чист, а стрельба вдруг остановилась. Это уже не вина пулеметчика — стало быть какая-нибудь из частей поломалась, потому что или была плохо сделана, или износилась от долгой работы. Существует чуть не целая наука о том, как сразу узнать почему случилась задержка, но я об этом говорить не буду, потому что это очень долго, и всякий, кто захочет как следует изучить это, найдет подробное описание всех задержек в пулеметном Уставе. («Наставление для обучения стрельбе из пулеметов»). Мы только познакомимся с самыми главными из задержек.
Все задержки узнаются по рукоятке (рис. № 1 и), которая при задержке или отходит совсем назад и ложится на ролик или до него не доходит и останавливается отвесно, или с наклоном вперед и назад. Если рукоятка вернулась назад, сейчас же надо зарядить пулемет снова, т.-е. подать рукоятку вперед и продернуть ленту, после чего попробовать опять стрелять, так как всего вернее, что это была осечка. Если и второй раз пулемет не выстрелит, надо заменить замок новым, так как это значит, что поломалась одна из его частей.
Следующая, часто встречающаяся задержка — перекос патронов. Происходит она оттого, что или при зарядке, или при стрельбе, лента не ровно подается в приемник и патрон идет вкось (вперед пулей). При этой задержке рукоятка чуть чуть не ляжет на ролик и обыкновенно становится на свое место, если по ней ударить кулаком. Если это не помогает, надо правой рукой взяться за рукоятку (как при заряжании), а левой за ленту с левой стороны короба и, качая рукоятку, сильно потащить ленту влево и вперед. Тогда патроны выравняются, рукоятка ляжет на место и можно продолжать стрелять. Бывает так, что пулемет после долгой стрельбы начинает стрелять чаще и вдруг останавливается — это засорился (нагаром) надульник (рис. № 1 ж). Сейчас же надо ключем отвинтить его и обратной стороной этого ключа прочистить внутри, сняв нагар.
Почти во всех остальных случаях задержки при стрельбе — надо не ломая головы над тем, что это за задержка, открыть крышку короба (для этого нажать сзади на застежку, что на заднем конце крышка, и поднять крышку вверх) и посмотреть внутрь. Тогда почти всегда сразу поймешь, почему пулемет не стреляет и как лучше и скорее устранить задержку.
4. Разборка и сборка пулемета.Для того, чтобы суметь заменить испортившуюся часть новой, или как следует прочистить пулемет, надо уметь его разобрать. Сейчас я это опишу так, что каждый, кто будет иметь под руками пулемет, читая описание, сможет его разобрать и собрать.
РАЗБОРКА.
1. Открыть крышку короба (нажать на застежку и поднять крышку вверх).
2. Вынуть замок (подать правой рукой рукоятку вперед, левой захватить за боевую личинку. Рукоятку медленно подать обратно, поднимая в то же время замок вверх. Повернуть замок на четверть круга в любую сторону и снять с шатуна).
3. Снять приемник (пропустить пальцы сквозь приемник и поднять его вверх).
4. Снять боковую коробку с возвратной пружиной (левой рукой упереться в широкую часть коробки и подать ее сильно вперед, а затем снять влево. Снять крючек пружины с цепочки барабана).
5. Снять затыльник (левой рукой сжать головку разрезной чеки, а правой вытащить чеку влево. Ударами ладони снизу выбить затыльник вверх).
6. Вынуть задвижки (правой рукой взяться за рукоятку, левой за барабан и легкими ударами к себе выбить немного задвижки, а потом их вынуть совсем пальцами).
7. Вынуть ствол с рамой (взявшись за рукоятку, тащить ее к себе, пока не покажется из короба рама, затем перехватить рукой за раму и продолжать вытаскивать, когда покажется ствол, взяться рукой за то место, где он соединен с рамой, и осторожно, чтобы не побить, вынуть его, а потом отделить от рамы.
8. Вынуть спусковую тягу (подать к себе и снять с шипов — вверх).
9. Отвинтить надульник (руками или ключей).
СБОРКА.
Собирается пулемет так же, как разбирается, только все делается наоборот, и что делалось последним — теперь надо сделать в первую голову, только надульник, как и при разборке навинчивается последним.
В прежние войны и у нас, и в других странах стреляли в противника на близком расстоянии из ружей и на дальнее из пушек, причем из пушек стреляли только тогда, когда наша пехота была еще далеко от противника. Как только наша пехота подходила ближе, артиллерия переставала стрелять из боязни попадать по своим. Это было очень неудобно, потому что в самый тяжелый и опасный момент боя пехота оставалась без поддержки своей артиллерии; что всегда плохо влияло и влияет на дух, нравственное состояние, пехоты. Выдумать, как бы подвозить пушки ближе к противнику и к своей пехоте не удалось, в виду их больших размеров и тяжести.
В последнюю войну, когда противники сидели в окопах недалеко друг против друга, невозможность пользоваться на таких участках артиллерией сказалась еще больше. И вот, в виду того, что окопы устраивались прочные, и войска их занимали подолгу, не двигаясь ни вперед, ни назад, придумали устроить маленькие пушки, из которых можно было бы стрелять на близкие расстояния, т.-е. из окопа в окоп. При позиционной войне сделать это было легче, так как от этих пушек уже не требовалось, чтобы они были легки в переноске. Сперва в некоторых полках начали изготовлять самодельные такие пушки из стреленных пушечных гильз, а вместо бомб вкладывали внутрь банки из-под консервов, которые начиняли взрывчатым веществом и кусками железа, гвоздями и пр. Конечно, часто и метко стрелять из таких самодельных орудий было невозможно и их стали изготовлять на заводах. Назывались все они, смотря по тому, что они бросали, бомбы или мины, — бомбометами или минометами. Разница между теми и другими та, что бомбометы стреляют сравнительно маленькими снарядами, а минометы большими минами. Изобрели и делали их для армии много различных систем. Все они похожи друг на друга и отличаются очень немногим. Мы рассмотрим по одному орудию каждого типа и этого будет вполне достаточно для того, чтобы суметь обращаться с любым из них.
1. Бомбомет.Из бомбометов у нас самый распространенный 9-тисантиметровый типа Г. Р. (рис. № 7). Девятисантиметровым он назван потому, что калибр его ствола равен 9-тисантиметрам.
Стреляет он чугунной бомбой и светящимися снарядами, но об этом мы поговорим потом, а сейчас познакомимся с устройством самого бомбомета. Вес всего бомбомета в собранном виде около 4-х пудов 10-ти фунтов; бросает он снаряды на расстоянии до 700 шагов.
Рис. 7. 9-тисантиметровый бомбомет типа Г. Р.
1. Ствол. — 2. Цапферное кольцо. — 3. Затвор. — 4. Чеки. — 5. Передние ноги. — 6. Задние ноги. — 7. Боковой крюк. — 8. Подпруга. — 9. Шпилька. — 10. Платформа. — 11. Винт для установок. — 12. Шкворень. — 12. Сошник. — 14. Ручки. — 15. Отвес. — 16. Шарнирная скоба. — 17. Башмаки. — 18. Градусная дуга. — 19. Рукоять. — 20. Зажимный барашек. — 21. Угломер. — 22. Целик. — 23. Мушка. — 24. Ящик для угломера и принадлежностей. — 25. Затравочное отверстие.
Устройство его, которое хорошо видно на рис. № 7, очень просто. Самый ствол (1) (гладкий внутри) на своем заднем конце для большей крепости утолщен и закрывается сзади замком (3), который закрепляется чекой (4). На стволе прикреплена мушка (23) и целик (22) для прицеливания. Ствол прикреплен к станку и может подниматься вверх и вниз при помощи градусной дуги (18), которую поднимают и опускают, взявшись за рукоять (19) и ослабив зажимный барашек (20). Для того, чтобы бомбомет стоял ровно на станке, устроен отвес (15) и если этот отвес не свободно болтается в шарнирной скобе (16), бомбомет выравнивают, закручивая или раскручивая винт для установки (11). Самый станок состоит из пары передних (5) и пары задних ног (6), соединенных боковыми крюками (7). Ноги вставлены в башмаки (17) платформы (10), на которой находится пара ручек (14) для поворачивания бомбомета вправо и влево и сошник (13), который после выстрела, врываясь в землю, удерживает бомбомет на старом месте и не позволяет ему вследствие отдачи отскакивать назад. Вот и все устройство бомбомета.
