О посадке тюльпанов, их рационе и поливах говорить не буду, поскольку они – обычные луковичные растения, а о них уже все сказано раньше.
Вредителей немного, главные – проволочник, повреждающий луковицы, и мыши, съедающие луковицы как в земле (при слишком неглубокой посадке), так и при просушке (сушите в капроновых чулках-колготках или сетках из-под лука или картошки в подвешенном состоянии).
Луковицы могут повреждаться ожогом (черные пикниды гриба на ярко-оранжевой шелухе луковицы), на листьях появляются «обожженные» участки, а на цветках – пятна, молодые побеги покрываются серой бархатистой плесенью. Это тяжелое заболевание тюльпанов, если вы его обнаружите при выкопке или при хранении, пораженные луковицы следует уничтожить, их ни в коем случае не следует хранить вместе со здоровым посадочным материалом и тем более их нельзя высаживать в почву. В тех местах, где вы обнаружили больные луковицы, тюльпаны не следует сажать, по меньшей мере, 4 года, а почву надо полить 0,3%-ным раствором «Хома» (одна столовая ложка на 10 л воды). Профилактикой против любых грибковых или бактериальных болезней является весенний и осенний полив посадок тюльпанов раствором «Фитоспорина», причем выкопанные луковицы тоже полезно подержать в этом растворе 20 мин и, не промывая водой, выложить на просушку. При этом надо брать не одну столовую ложку приготовленного раствора на 10 л воды, как это рекомендуют при поливе почвы, а две столовые ложки.
Цветки тюльпанов довольно часто поражаются вирусной инфекцией – пестролепестковостью. Переносчиком болезни является мелкий сосущий сок комарик-галлица, который переносит заразу со своей слюной, перелетая с больных растений на здоровые. Выражается заболевание в нарушении окраса лепестков посторонними мазками другого цвета или нарушением четкого рисунка на лепестках. Заболевшие растения рекомендуют немедленно выкопать и уничтожить, дабы болезнь не перешла на другие растения, поскольку вирусные болезни неизлечимы. Но поскольку это заболевание никакого влияния на состояние растения не оказывает, то в принципе на него можно не обращать внимания, если вам не надо следить за чистосортностью посадочного материала. Даже наоборот, могут получиться очень интересные результаты.
Почему слепнут тюльпаны?
Это не болезнь. Бутон не появляется, а появляется один очень крупный лист, или появляется хилый бутончик, который усыхает, даже не пытаясь раскрыться. Это происходит потому, что не вызрела цветопочка. Либо при сушке в помещении не хватило тепла (при температуре ниже 20–22 °С), либо в помещении, где сушились луковицы тюльпанов, стоял резкий запах. Если вы не выкапываете луковицы, то должны знать, что на Северо-Западе почва на глубине посадки луковиц может не прогреться до нужной температуры в холодное лето. Сажать тюльпаны надо только на солнечном месте, мульчировать посаженные луковицы сверху торфом (он лучше прогревается), не засаживать после цветения тюльпанов место посадки другими растениями (в том числе почвопокровными) или декоративным мхом.
Во всех книжках тюльпаны рекомендуют выкапывать в начале июля после увядания листьев, после отбраковки некондиционных луковиц просушивать в течение 20 дней при температуре не ниже 20–22 °С, чтобы вызрела цветопочка для хорошего цветения в будущем году. А осенью, в конце сентября – начале октября снова высадить. Считается, что тюльпаны можно возвращать на прежнее место посадки не ранее, чем через 4 года.
Но совершенно спокойно их можно выкапывать через год. Кроме того, можно выкопать их, как только они отцветут, не дожидаясь увядания листьев. После уборки выкопать на этом месте неглубокую канавку, в которую сложить все остатки тюльпанов, добавить еще зеленой травы, выполотых сорняков, сверху засыпать выкопанной из траншейки почвой и высадить на этом месте рассаду любых овощей. Зеленая масса, внесенная в траншейку, быстрее переработается микроорганизмами почвы, если место посадки польете любым микробным препаратом («Фитоспорин», «Экстрасол», «Сияние», «Байкал-ЭМ», «Возрождение»). Осенью после уборки овощей снова польете это место любым из названных микробных препаратов и высадите луковицы тюльпанов на то же самое место. Сажать рекомендуется каждый сорт на свое же место, поскольку, как бы вы тщательно ни выкапывали луковицы, обязательно какая-то затеряется в почве и вылезет среди посадок другого сорта.
Меня чистота сорта не волнует, тюльпаны я сажаю потому, что очень их люблю, сажаю много. У меня ежегодно цветет около 700–800 растений 40–50 сортов, и я не выкапываю их 4–6 лет.
Чтобы их не сожрали мыши, чтобы не возникало большой пересортицы, чтобы корни не втянули луковицы слишком глубоко в почву, я высаживаю свои тюльпаны в решетчатые пластмассовые ящики из-под фруктов, которые регулярно выбрасывают из магазинов. За 2–3 недели до очередной посадки копаю на нужном месте траншею на ширину ящиков и на глубину штыка лопаты (примерно 35 см). Вниз кладу полуперепревший компост или верхний слой почвы из теплицы, слоем примерно 15–20 см. Расставляю ящики и высыпаю в каждый примерно ведро песка. Часть просыплется сквозь решетку на дне, делаю в оставшемся песке пальцем воронки, кладу в них несколько гранул минерального удобрения «AVA», кладу прямо на него луковицы и зарыхляю их тем же песком. Сверху засыпаю либо почвой, выкопанной из траншеи, либо торфом так, чтобы над луковицами был слой почвы высотой, равной 2–3 высотам луковицы, сверху присыпаю золой. Есть капризные сорта (в частности, лилиецветные, попугайные), которые быстро сходят на нет без ежегодной выкопки и просушки. Ну, так и не сажайте их! Прекрасно себя чувствуют Дарвиновы гибриды, махровые, как ранние, так и поздние, неплохо растут бахромчатые. Между прочим, у меня без выкопки растут уже лет 8–9 на одном месте на газоне Дарвиновы гибриды и регулярно при этом цветут. Я пыталась их выкопать, чтобы убрать с газона. Но не тут-то было. Луковицы так глубоко ушли в землю, что до них просто не докопаться. Так и пришлось мне смириться с их присутствием на газоне.
Штернбергия (Sternbergia)
Цветки штернбергии похожи на цветки осеннего крокуса, но у нее цветок сидит на стебле, в то время как у крокуса они сидят на трубчатом продолжении самого цветка. Весной появляются только листья, узкие и довольно длинные. Цветет штернбергия в октябре яркими желтыми цветками, появляющимися прямо из земли. Предпочитает умеренно влажные плодородные почвы с нейтральной реакцией и солнечное место. Сажают и рассаживают луковицы в августе на глубину 12–15 см по схеме 20×20 см. Недостаточно зимостойкое растение, а потому на зиму посадки следует прикрывать лапником.
Глава 11
Клубневые культуры
Анемона корончатая (Anemone)
Среди множества клубневых растений есть одно прелестное – это анемона корончатая, цветущая яркими цветками разного окраса. Кстати, существует и корневищный многолетник под названием анемона японская, но не о ней сейчас пойдет речь.
Анемона корончатая не занимает много места в саду. Для нее всегда найдется местечко под деревьями и даже кустарниками, поскольку, кроме анемоны нежной, все остальные виды превосходно чувствуют себя в полутени. Для невысокой (15 см) солнцелюбивой анемоны нежной самое подходящее место – на каменистой горке (в рокарии), она как раз и зацветает первой в самом конце апреля – начале мая (на Северо-Западе). Можно поселить ее и среди травы на газоне вместе с крокусами весенними, пролеской и пушкинией, успевающими отцвести к тому моменту, когда надо будет первый раз косить газон. Тогда у вас на участке черная заплатка газона ранней весной превратится в цветущий ковер. Можете подсадить туда же и обычную непритязательную лесную ветреницу с простенькими белыми цветочками. Для нее там очень подходящее место.
Следующей в середине мая раскрывает свои цветки тоже невысокая (15 см) анемона апеннинская. Цветки у нее, основном, голубые, реже бывают белые и розовые. Для посадки среди травы она не годится, поскольку помешает вовремя косить газон из-за позднего срока цветения. Но на каменистой горке или как почвопокровное растение под кустами вполне подходит. Все эти виды анемон являются эфэмероидами (то есть после цветения у них пропадает листва, и они замирают в почве до следующей весны), отлично зимующими у нас без всякого укрытия.
Самые популярные, но при этом гораздо менее выносливые – маковидные анемоны. Их крупные (около 5–6 см в диаметре) чашевидные цветки ярко окрашены в пронзительно синий, красный, лавандовый, белый, розовый или нежно-голубой цвета, бывают простые или полумахровые. Маковидные анемоны выше своих родственниц на «целую голову» и могут достигать высоты 30–35 см, и у них другая листва – гораздо более ажурная, сильно рассеченная, как у моркови. При обычной весенней посадке клубеньков в почву у нас на Северо-Западе зацветает поздно, в конце августа, но если эту анемону высаживать подрощенной рассадой, то можно так скорректировать посадку клубеньков на рассаду, что ее цветки будут непрерывно радовать вас все лето, тем более что каждый цветок долго (около 15 дней) сохраняет свою декоративность. Этот вид анемоны может расти в полутени, но предпочитает солнечное место.
