Наталья Ольшевская - 365 советов огороднику и садоводу. Жизнь по лунному календарю

Ознакомительная версия.

257. Фенхель

Фенхель – мощное, одно– или двулетнее травянистое, зонтичное растение, достигающее высоты до 2 м. Растение любит тепло и свет, предпочитает глинистые почвы, с небольшим содержанием извести, богатые гумусом. Выращивают его посевом семян в открытый грунт с весны до июня или рассадой. В грядки семена высевают рядами с расстоянием между ними 50–60 см на глубину 2–3 см. А вот рассаду выращивают так: в каждый бумажный горшочек помещают по 2–3 семени, после прорастания оставляют одно наиболее сильное растение, которое и пересаживается в открытый грунт. Урожай убирают, когда стебель у основания растения достигнет в диаметре 10 мм.

По содержанию железа шпинат занимает первое место среди овощей, а по содержанию белка уступает лишь бобовым культурам (белок у шпината по своим свойствам сходен с белком коровьего молока). Это культура скороспелая и относится к числу холодостойких: семена начинают прорастать при температуре 2 °C. К свету шпинат нетребователен, однако при длине дня более 12 часов – ускоряется стеблевание. Шпинат хорош для раннего сева. Можно сеять его и осенью, собирая часть урожая в этот же год, а вторую часть получить весной. К тому же есть мнение, что осенний шпинат вкуснее весеннего (он более хрустящий и сочный).

Эндивий – одна из разновидностей цикорного салата. Его отбеленные свежие листья используют для приготовления салатов, а зеленые – тушат и подают как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Выращивают как посевом в открытый грунт, так и через рассаду. Высевают в открытый грунт, когда устанавливается достаточно теплая погода (в мае), или в парники, или в теплицы (в марте – апреле) рядами или лентами. Ширина междурядий 30 см, расстояние между строчками 20 см, между лентами – 0,5 см. Глубина посева 0,5–1 см. 5–8-дневные всходы прореживают, оставляя между ними расстояние 25 см. Рассаду высаживают на такую же глубину, на которой она росла в теплице, иначе хорошие головки не образуются.

Если на участке прекрасно прижились ольха, ива и осока, сад на нем расти не будет. Сюда надо дополнительно завозить грунт, а также снижать уровень грунтовых вод и известковать почву. О том, что участок под плодовый сад подходит, говорят растущие на нем злаки, бобовые, шиповник, рябина, дуб и клен. Сад не растет на переувлажненных местах. Даже если вы высадите плодовые деревья на земляные холмики, развиваться они будут плохо и без дренажа и других осушительных мер здесь не обойтись. Если участок находится на склоне, плодовые деревья размещают в верхней и средней его части, чтобы уберечь растения от весенних заморозков. А еще лучше – со стороны преобладающих зимних ветров высадить густую зеленую изгородь.

Саженцы многих плодовых деревьев высаживают как осенью (после того, как опадут листья), так и весной (после распускания почек). Перед посадкой больные и поврежденные корни обрезают секатором. А если корневую систему перед посадкой обмакнуть в раствор, состоящий на 2/3 из глины и 1/3 из раствора коровяка и навозной жижи, дерево приживется быстрее. Деревья высаживают во влажную, но не переувлажненную почву. Засыпая корни саженца землей, слегка встряхните его. Высаживая саженец, следите, чтобы его корневая шейка (место перехода корней в ствол) была на уровне почвы. Грунт вокруг саженца утопчите ногой, ставя ее по радиусу от ствола, чтобы не осталось воздушных полостей. Привяжите саженец к колышку, полейте, а когда вода впитается, насыпьте по всей лунке слой (5 см) торфа или компоста.

Посадочную яму рекомендуют выкопать за несколько месяцев до высадки саженцев. Корни плодовых деревьев не растут глубоко, поэтому для них яму делают диаметром 120 см, глубиной 60 см, из которых 40 см – яма, а 20 – разрыхленный слой почвы. Для ягодных кустарников диаметр ямы составляет 70 см, глубина – 50 см (30 см – яма, а 20 – разрыхление). Под малину яму не копают, а просто поглубже рыхлят почву – на 50 см. Под саженцы плодовых деревьев в яму в среднем вносят: перепревший навоз – 2–3 ведра, компост – 5–6 ведер, суперфосфат – 0,5 кг и древесную золу – 0,5 кг. Под кустарники эти дозы сокращают вдвое, и лишь под смородину вносят 0,6–0,8 кг золы. Минеральные удобрения насыпают на самое дно, а компост и перегной – ближе к корням.

Вишня и слива предпочитают хорошо прогреваемые почвы. Лучшей для этих культур является водопроницаемая суглинистая подпочва. Высокий урожай они дают только в условиях хорошей освещенности кроны.

Какой бы у вас участок ни был – маленький или большой, постарайтесь посадить своих «питомцев» так, чтобы они не превратились в «неуживчивых соседей». Не стоит сажать рядом крыжовник и жимолость – эти растения подвержены мучнистой росе и могут заразить друг друга. К тому же все плодовые деревья плохо переносят соседство хвойных растений, которые закисляют почву. Для роз и сирени опасен чубушник, он часто поражается тлей. Также плохо «ладят» черемуха и калина.

Если вы пересадили дерево, его штамб обматывают мешковиной, иногда обмазывают глиной, обвязывают полиэтиленовой пленкой (до основания веток второго порядка) и подвязывают к 2–3 колышкам, вбитым вокруг дерева. По мере необходимости (после дождей, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений и перед мульчированием) приствольный круг рыхлят на глубину 8–12 см. В первый год после пересадки дерево поливают 4–5 раз за сезон (2–3 ведра, в зависимости от культуры). При поливе нельзя допускать обнажения корней, а также лить воду на корневую шейку дерева. Приствольный круг рекомендуется замульчировать (можно темной пленкой). Посадите поблизости лук и чеснок – они отпугнут вредителей.

Приствольные круги деревьев рыхлят на глубину 10 см, после внесения удобрений, перед мульчированием, а также после таяния снега и перед зимой. На расстоянии более 1 м от ствола почву перекапывают садовыми вилами, чтобы не повредить толстые корни. Приствольные круги также необходимо пропалывать. Осенью приствольные круги обкладывают навозом или компостом слоем 3–4 см, а весной перекапывают (на глубину 10 см) и рассыпают под кроной немного суперфосфата.

Наиболее популярны способы прививки черенком в расщеп и за кору. Но очень важно при всех этих способах правильно сделать косой срез на конце черенка. Его длина должна в 3–3,5 раза превышать диаметр черенка. С противоположной стороны среза на черенке должна быть почка. Черенки прививают сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см – также с одной или двух сторон. Способом прививки врасщеп пользуются только для перепрививки ветвей, которые можно легко расщепить по центру среза прививочным ножом. Способом прививки за кору перепрививают ветви, которые значительно толще прививаемого черенка, и только в комбинации с прививкой в боковой зарез.

При обыкновенной прививке черенком с косым срезом кору у торца спила ветки разрезают до древесины примерно на 3 см и слегка отворачивают лезвием ножа. На нижнем конце черенка, под почкой, делают косой срез той же длины.

Напротив середины среза с противоположной стороны на черенке обязательно должна быть почка. Тогда черенок лучше приживается, а в случае его отлома из этой почки разовьется самостоятельный побег, и не надо будет делать повторную прививку.

Черенок за кору вставляют таким образом, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности среза ветви на 3–5 мм, а нижняя почка на черенке – ниже торца пенька.

Этот способ используют для перепрививки ветвей большого диаметра и особенно для перепрививки косточковых культур. Ветвь для прививки готовят обычным способом. На нижних концах черенков делают косой срез, а с противоположной стороны косого среза удаляют небольшой кусочек коры без повреждения древесины. На пеньке ветви особым клинышком из твердого дерева осторожно отделяют кору от древесины. В образовавшуюся щель вставляют черенок так, чтобы верхняя часть косого среза черенка была выше торца пенька на 3–5 см. Торцы перепривитых ветвей закрывают полиэтиленовым пакетом. При перепрививке толстых ветвей используют еще и прививку одним из самых старых способов – врасщеп. Для этого толстую ветвь расщепляют, врасщеп вставляют черенки.

У только что посаженного одно– или двухлетнего саженца черной смородины сильно обрезают все побеги, оставляя на каждом из них по 2–4 почки. На следующий после первой обрезки год у кустика от корней появляются несколько нулевых веток или прикорневых побегов.

Ознакомительная версия.