Ознакомительная версия.
6. Как ткали пряжу
С веретена нити перематывали на мотовило (крестообразное приспособление из двух планок, вращающееся на трехногой подставке). При этом пряжу считали. Для счета использовали число 3, которое называли чисменкой. Одно пасмо пряжи равнялось 60 нитям (20 чисменок). Для хорошего холста из девяти простней (или пасм, или веретен) наматывался один мот, называемый девятерником.
Полученную пряжу предстояло отбелить. Мотки замачивали, затем засыпали золой и ставили в чугунке в натопленную печь. У каждой хозяйки был свой рецепт отбеливания: пряжу выдерживали в печи от нескольких часов до суток, затем промывали в проточной воде, а для лучшего отбеливания вымораживали. Постепенно темно-серая пряжа светлела. Готовые для тканья моты имели светло-серебристый цвет. По количеству и качеству мотов судили о трудолюбии хозяйки и ее дочерей. Родители практически с рождения дочки заботились о ее приданом. Мама и бабушка складывали ткани в сундук, а когда девочка начинала сама прясть — добавляла свои работы. В разных местностях существовал свой набор предметов приданого. Например, на Псковщине обязательными были: постель (наматрасники, простыни, наволочки, одеяла); дары невесты (полотенца, рубахи, пояса); носильная одежда невесты.
Прядение обычно заканчивали к Масленице. Прялку убирали и доставали ткацкий станок. Ткать, как и прясть, умела каждая женщина.
Искусство ткачества развилось в древности из плетения. До сих пор сохранился изобретенный еще в то время принцип образования ткани. Уточной нитью, намотанной на палочку с заостренными концами, ткач вручную переплетал нити основы одну за другой — протыкал нити — отсюда, вероятно, и пошло «тыкать», «ткать».
Первые ткацкие станки появились несколько тысячелетий назад. В Древнем Китае ткали красивые шелковые ткани, в Египте — льняные.
Принцип работы станков был достаточно простым: на деревянную раму равномерно натягивались нити, которые назывались нити основы, а между ними определенным образом пропускалась поперечная нить, уток. Так, ряд за рядом, полотно становилось длиннее.
Приступая к работе, ткачиха сначала заправляла основу, определяла длину и ширину ткани. Обычный крестьянский холст был 38–45 см шириной, то есть укладывался в старую русскую меру — локоть. Кое-где изготавливали и более широкие холсты — до 67 см. Оттого, как заправлена основа, во многом зависело качество ткани: «Ткать и дурак мог. Основать и вдеть — это главное».
Но и в процессе работы у ткачихи возникали различные сложности — например, рвалась нить, потому что была слишком туго натянута или потому, что пряжа оказывалась не очень прочной. Так что женщина должна была постоянно следить за процессом.
За день хорошая мастерица ткала одну стену простого холста. Две стены — около пятнадцати метров — назывались концом.
В зависимости от того, какую ткань хотели получить, ткали в одну или несколько нитченок (нитяная петля в ткацком станке для подъема нитей основы). В две нитченки ткали прость, простку, простую точу — ткани полотняного переплетения. Если требовалась более прочная ткань, ткали рядень, ряднину — холст саржевого переплетения (по прочности напоминает современную джинсовую ткань). Для этого стан оснащали не двумя, а тремя или четырьмя нитченками. Такой холст шел на портянки, матрацы. Для тканей с узором использовали цветные нити.
Со временем станки совершенствовались, ручного труда становилось меньше, но основной принцип работы оставался тем же.
Ткань, снятая со станка, была грязновато-серого или желтоватого цвета, с шероховатой (негладкой) поверхностью. Прежде чем приступить к изготовлению каких-либо вещей, ткань обрабатывали: удаляли кончики волокон, отбеливали, красили.
Особо ценилась белоснежная ткань, поэтому холсты тщательно отбеливали, процедуру повторяли по нескольку раз. Ткань замачивали в золе. Зола должна быть чистой, просеянной, желательно из ольхи. Старики специально ходили в лес, жгли ольховые дрова и собирали золу. Ранней весной холсты, вымоченные в золе, расстилали на снегу. Когда снег сходил, холсты полоскали в реке или другом водоеме и расстилали на траве. Много труда вкладывали женщины в отбеливание тканей, зато и результат был потрясающим.
«Особенно запомнилось, как бучили (выбеливали) ткань, — описывает процесс отбеливания жительница Вологодского края. — В большую деревянную бочку клали холст, заливали горячей водой. Сверху бочку закрывали мешком («пепелухой»), в мешок сыпали золу и раскаленные докрасна камни. Вода бурлила, закипала, шел пар. Из растворенной золы получался щелок, в нем холст и выбеливался.
Пепелуху снимали, холсты мыли на реке; одна женщина холст полоскала, другая — выколачивала его палкой («кичигой»). Промытый холст на коромыслах несли сушить».
Для пошива одежды использовали не только белые ткани, но и цветные. В быту часто требовались ткани немаркие, которые меньше пачкались, поэтому белые холсты окрашивали. Красили ткани отварами из коры, корней, листьев различных растений, настоями из растертого в порошок камня. Цветные ткани назывались крашенинами.
Одежда из льна пользовалась популярностью с давних времен. Льняная ткань легкая, прочная, удобная. В жару, как известно, лен «отводит жару», холодит, а в холод — согревает, мягко прильнув к телу (по одной из версий, глагол «прильнуть» произошел от слова «лен»). Вода испаряется с льняной ткани почти с той же скоростью, что с поверхности водоема, в результате чего льняная ткань всегда свежая и прохладная. Льняные ткани в два раза прочнее хлопковых, в три — шерстяных. ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, НАРОДНЫЕ
Приметы
Мни лен доле — волокна будет боле.
Сеян лен у семи Олен.
Лен — доходная культура, он и деньги, и натура.
Семя на племя, а нить на ткань.
Не домнешь мялкой — вспомнишь за прялкой.
Длинные сосульки — долгий лен.
Лен надо сеять, когда на кустах цветут последние цветы.
Если белье зимой не сохнет — льны хорошие будут.
Земля после вспашки обрастает мхом — лен будет волнистый.
Природные красители
Для получения желтого и коричневого цветов наши предки использовали более двух десятков растений. Целиком использовались бессмертник, вереск, манжетка, пупавка, череда. У золотарника (золотой розги) и прыгуна (недотроги) применялись цветы и листья. У щавеля и ириса (касатика) использовали корни. А у орешника и дикой яблони брали кору.
Оранжевый цвет получали с помощью коры ольхи черной. Для красных красителей использовались корни сабельника, гречишника, подмаренника мягкого, сычужника.
Голубизну полотну придавали с помощью коры ясеня или ягод черники. Птичья гречиха и вайда окрашивали материал в синий цвет, при этом растение использовалось целиком.
Для получения зеленого цвета брали стебли и листья крапивы двудомной и вахты (трилистника), листья плауна булавидного, корни пижмы (дикой рябинки).
Чтобы выкрасить ткань в черный цвет, использовали ягоды и корни воронца (воронка), кору таволги вязолистной, листья и стебли подбела, листья толокнянки и сока сердечной травы (чистеца).
Льняную одежду носили люди богатые, бедные и даже цари. Лен использовали для разных хозяйственных нужд: делали парусину, рыболовецкие сети, канаты.
Льняные вещи служили долго, их носили по многу лет, передавали по наследству. Полотенца, скатерти переходили от бабушек внучкам, служили нескольким поколениям.
Древним словом «портище» называли отрез (кусок ткани); отсюда и слово «портной» — человек, шьющий одежду.
Основной одеждой у славян, причем как у мужчин, так и женщин, считалась рубаха, все остальные детали служили дополнением. Рубахи были будничные, праздничные, ворожбенные, покосные, свадебные, похоронные.
Первые рубахи славян были с несшитыми краями. Брали отрез ткани, делали прорезь для головы — и обновка готова. Такую одежду подпоясывали широкими поясами. Пояс, помимо основной функции, выполнял и дополнительную — обережную, защищал от злых духов, поэтому цвету и ширине пояса придавалось особое значение.
Края у таких рубах быстро обсыпались, растрепывались, поэтому их стали сшивать грубым швом, делали загибы. Со временем качеству швов стали уделять большее внимание.
Мужские рубахи всегда шили свободного покроя с длинным узким рукавом. Чтобы рукава могли двигаться свободно, в подмышку вшивали ластовицу (ласток, ласточенок) — кусок прямоугольной ткани, чаще красного или синего цвета.
Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез — либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника у рубах не было, к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглый воротник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем.
Ознакомительная версия.
