площадей целесообразно печатать изображение на нескольких панелях. Можно подогнать стыки так, что они не будут заметны, но это очень сложно и редко оправданно. Панели в отдельных узких рамах подходящего тона лучше развесить с промежутком. Как ни странно, разделив изображение на части, мы не разрушаем ощущение цельности; наоборот, визуальная глубина как будто усиливается. Узкие рамы воспринимаются зрителем как окна между ним и сюжетом. Я делал такие панели в форме ширмы. Размер панелей ограничен шириной фотобумаги и техническими возможностями обработки.
Для таких масштабных проектов стоит сделать макет в уменьшенном масштабе (например, 40 × 50 см), чтобы оценить эффект и окончательно определиться с кадрированием и расположением фотографии. Чтобы решить, как разрезать изображение на части, сохранив композицию, порой требуется немало времени и экспериментов. В числе прочего новые внутренние границы не должны спорить с вертикальными линиями в кадре. Рамы должны не расширять, а как будто частично закрывать вид. Края панелей нужно будет немного подровнять после сборки.
Порядок действий
Вам нужны: много места в лаборатории, большая кадрирующая рамка и качественный объектив с подходящим фокусным расстоянием. Увеличитель должен быть устойчивым, с функцией горизонтальной проекции. Недостаточное выравнивание увеличителя и кадрирующей рамки будет особенно заметным – чем больше отпечаток, тем выше технические требования.
Наилучший эффект дает диффузный свет, с ним нужна длинная экспозиция, от нескольких минут, зато он сглаживает зерно и дефекты негатива по сравнению с конденсорным. Не забудьте, что при длительной экспозиции светочувствительность фотобумаги снижается согласно явлению невзаимозаместимости.
Проверьте все потенциальные источники засветки в лаборатории, особенно фонари: время обработки увеличивается, поэтому риск возрастает. Вам нужны большие кюветы, промывочные емкости и рамы для сушки. Корыто удобнее, чем большая кювета; у меня есть три штуки из стеклопластика 130 × 30 глубиной 22 см. В них я могу обрабатывать стандартные метровые рулоны бумаги с двойной плотностью, порезанные на куски по 2 м (предел моей кадрирующей рамки). В корыта помещается по 10 л проявителя, стоп-ванны и первой ванны из дубящего фиксажа.
Увеличенное время проявки дает возможность скручивать и раскручивать бумагу в проявителе. Используйте медленно работающий проявитель или побольше разбавляйте водой, например, Dektol 1:6–1:8.
Продолжительность проявки определяют по тестовым полоскам, но оно должно быть стандартизовано, поскольку, скручивая и раскручивая бумагу в растворе, трудно разглядеть время проявки определенной области. Поэтому для каждого отпечатка заливайте свежий раствор и проявляйте при одинаковой температуре.
Проекция будет бледной, это затруднит наводку на резкость. Пригодятся фокусировочная лупа и ассистент, который будет крутить ручку регулировки, пока вы разглядываете зерно. Без помощника я делал отдельный тест на резкость на высокочувствительной бумаге. Запомните, что при большом расстоянии до проекции дистанция от объектива до пленки важнее, чем от объектива до бумаги. Любые неровности негатива приведут к огромной потере резкости, поэтому я рекомендую держатель для негатива со стеклом (следите за его чистотой и не проглядите кольца Ньютона). Обеспечьте низкую влажность в лаборатории, иначе бумага, впитав влагу, может покоробиться во время экспозиции.
Экспозиция и обработка
Для определения экспозиции напечатайте тестовые полоски, прикрепив их к кадрирующей рамке с помощью кнопок, магнитов или клейкой ленты. Когда все будет готово для экспозиции первого полноразмерного отпечатка, отрежьте от бумаги полоску соответствующей длины и закрепите на кадрирующей рамке. Я подвешиваю сверху рулон на стальной трубе, отматываю бумагу, как рольштору, и закрепляю, начиная сверху, чтобы она лежала ровно. Когда все готово, я отрезаю бумагу и убираю рулон в светонепроницаемую коробку.
Экспонируйте бумагу и при необходимости сделайте маскирование. Все это время увеличитель и кадрирующая рамка должны оставаться неподвижными и не подвергаться воздействию вибраций. Снимите бумагу, сначала отсоединив нижний край, а затем, постепенно скручивая, верхний. Не помните рулон. Опустите отпечаток в проявитель и сразу разматывайте и закручивайте с противоположного края (см. рис. 8.6). Когда весь лист пройдет через раствор, засекайте время и начинайте сматывать в другую сторону.
Сматывайте туда-сюда в течение всего времени проявки и в последующих растворах. Чтобы делать это плавно и непрерывно, нужна сноровка. Изображение начинает проявляться неравномерно, с полосами; не волнуйтесь, это нормально. При непрерывном сматывании и длительной проявке потом все выровняется. Если печатаете комплект для панелей, каждый раз наливайте один и тот же объем свежего проявителя с одинаковой температурой.
Когда проявка подходит к концу, последний рулон скрутите чуть потуже. Подложите под него обе руки и медленно и бережно поднимите, слегка наклонив, чтобы вытекал раствор. Резкими движениями можно непоправимо испортить отпечаток, а под весом проявителя рулон почти наверняка «сломается» в ваших руках.
Дайте отпечатку обтечь примерно 15 с (это время входит в общую продолжительность проявки), положите в стоп-ванну и сразу же начинайте перематывать. Потом так же осторожно переложите в фиксаж, перематывайте в течение 3 мин и погрузите в воду для промывки. Все это можно сделать и в одиночку, но процесс ускоряется, если ассистент продолжает обработку в стоп-ванне и фиксаже, пока вы занимаетесь следующим отпечатком.
В воде перемотайте отпечаток туда-сюда несколько раз, чтобы удалить с поверхности остатки фиксажа. Если развернутый отпечаток помещается в раковине, его можно аккуратно полить из шланга несколько раз, сливая воду между ополаскиваниями. Важно максимально смыть тиосульфат, чтобы не появились белые пятна. Оставьте отпечатки в развернутом или слегка скрученном виде под проточной водой, пока заканчиваете печать. Если работа важная, можно сэкономить много времени, напечатав две или больше копий каждого отпечатка или фрагмента изображения на случай порчи во время обработки или монтажа.
Когда все отпечатки готовы и тщательно промыты, можно скрутить их и ненадолго поставить обтекать. Затем по одному опускайте их в недубящий фиксаж, потом в вираж и раствор для очистки от тиосульфата. Если вы не вирируете отпечатки, все равно повторно фиксируйте и несколько минут промывайте в растворе для очистки от тиосульфата. После этого сложите отпечатки в отдельную раковину (не в ту, где лежат отпечатки после первого фиксирования) и промывайте минимум час. Непрерывно перематывайте их в воде 4–5 мин, за время промывания слейте воду 8–10 раз. Да, это долго и мучительно, но фотографии, которые постоянно подвергаются воздействию света, должны быть максимально защищены. Для улучшения архивных свойств я рекомендую селеновый вираж.
Рис. 8.4
Труба для рулона
Благодаря откидному креплению рулон легко и быстро снимается и надевается на трубу. Другой ее конец вставлен в упор. После того как отрезали бумагу, остаток надо убрать в светонепроницаемую коробку, поэтому так важно удобство работы с большими и тяжелыми рулонами
Рис. 8.5
Нарезка бумаги для больших отпечатков
Я приделал магниты к двум Т-образным угольникам, они держат бумагу сверху и снизу. Стороны крепятся дополнительными магнитами. На фото мой ассистент Джон Секстон режет бумагу. Я оставляю припуски по 5 см сверху и снизу и выравниваю проекцию по ширине 1 м. Широкие поля по краям служат защитой изображения в процессе обработки. Если край надорвется, его надо заклеить, чтобы разрыв не пошел дальше на фотографию
Рис. 8.6
Перемешивание рулона в проявителе
В корыте для равномерной проявки фотобумагу перематывают туда-сюда. Это хороший вариант при достаточной продолжительности обработки. Перематывайте аккуратно, чтобы
