Ознакомительная версия.
Второй этап
Пошедшей в рост лозе даем подрасти до 4 почек и сразу удаляем пинцировкой верхушечную почку. Этим приемом рост лозы остановим, что в свою очередь вызовет рост 4 боковых побегов.
Как только на этих побегах окажется по 4 листа, выщипываем верхушечную почку, то есть останавливаем их дальнейший рост. Появляющиеся из пазух этих листьев пасынки сразу же удаляем пинцировкой. Это даст возможность молодым лозам успеть вызреть до морозов, а значит, хорошо перезимовать.
Первая зимовка. Укрываем виноград не от морозов, поскольку он вполне морозостоек, тем более в Северо-Западной зоне, а от зимних оттепелей. Делаем сухое укрытие, как об этом было рассказано в предыдущей главе.
Весна второго года. В начале мая надо постепенно снять укрытие, высыпать на почву стакан золы, установить над виноградом дуги и накрыть двойным спанбондом, не оставляя щелей. Это делается из-за угрозы ночных заморозков. После окончания заморозков окончательно снимаем укрытие и даем всем четырем лозам отрасти до метровой длины и сразу делаем пинцировку, чтобы лозы успели вызреть. Это будущие «рукава».
Зимовка «рукавов». Приступаем к этому в октябре-ноябре. Молодая лоза гибкая, ее нетрудно пригнуть к почве. Но сначала кладем слой хвои 20–30 см и на нее укладываем две лозы влево от «пенька», а две вправо. Над «рукавами» ставим дуги, накрываем их целиком двойным лутрасилом (для утепления), затем делаем тоннель из пленки с открытыми торцами (крыша от дождей). Когда температура воздуха опустится до нулевой отметки, надо накрыть тоннель лапником.
Современные сорта винограда способны выносить морозы до минус 35–40 градусов. Но зимой, когда температура днем поднимается до плюс 5 градусов и держится при этом 7–10 дней, а ночами опускается до минус 12–15 градусов, виноградные плети покрываются ледяной коркой, которая может разорвать кору. Растение не погибнет, но урожая не даст.
Весной третьего года, как и во все последующие годы, укрытие надо снять и высыпать по стакану золы на почву под куст. До этого мы обходились без шпалеры, а теперь пришло время ее установить. Шпалера – это пара прочных столбов (лучше из вбитых в землю металлических труб на глубину не менее 80 см), на которые горизонтально натянута проволока (лучше в пластиковой оболочке) через каждые 25–30 см. «Рукава» раскладываем и подвязываем по этим проволокам, на каждой по одному. Получатся две плети на двух проволоках справа, две – слева.
Опишем для одного такого «рукава», поскольку на других рукавах будем делать ту же самую работу.
На горизонтальной лозе из проснувшихся по всей длине почек вверх пойдут побеги, которые подвяжем в вертикальном положении к верхней над ними проволоке. Самый первый побег – самый сильный, поскольку в него первого попадают все питательные соки. Его оставим для замещения отплодоносившей лозы. Таким образом, на следующий год у нас будет четыре горизонтальных плодоносящих лозы. Но, если вы хотите в дальнейшем (на первом этапе этого делать нежелательно) размер куста (а соответственно, и урожая) увеличить, то оставляйте для замены по два вертикальных побега. Как только на этих замещающих побегах образуется по 5–6 листьев, верхушечную почку надо выщипнуть, то есть остановить дальнейший рост побега для лучшего вызревания древесины (а следовательно, и лучшей перезимовки). Все пасынки на всех побегах надо выщипывать как можно раньше. На некоторых уже появляются зачатки бутонов, их желательно сразу выщипывать, чтобы преждевременно не ослаблять куст. Но если невтерпеж попробовать вкус ягод, оставьте одну кисть.
В октябре-ноябре перед укладкой на зиму надо оставить только те побеги, которые предназначены на замену, остальные надо вырезать до горизонтальной лозы, не оставляя пеньков. Срезы надо всегда сразу же замазывать жидким битумом.
После обрезки должно остаться 4 толстых горизонтальных рукава, на каждом из которых остались по одному (или два) коротенькому (с 5–6 почками) молоденькому побегу замещения. Так куст должен выглядеть после обрезки каждый год. С возрастом только рукава становятся толще. Постепенно от года к году начинаем увеличивать нагрузку на куст, оставляя на побегах замещения не 5–6 почек, а 7–12.
Укрытие на зиму, как было описано выше.
Весна четвертого года. Это год первого полноценного плодоношения. Повторяем те же работы, что и на предыдущих этапах. Убираем укрытие, подкармливаем золой, Побеги замещения, подвязываем к горизонтальной шпалере. На самом первом убираем все зачатки бутонов и даем подрасти до нужной высоты, затем делаем пинцировку (это снова побег замещения). В идеале получается 4 рукава, на каждом по два сучка, на каждом сучке первая плеть без кистей и еще четыре, усыпанные кистями.
В начале августа, как только ягоды начнут окрашиваться, надо убрать верхние, затеняющие кисти листья, чтобы солнце лучше освещало ягоды.
В октябре-ноябре, после того, как опали листья и урожай вы сняли, надо сделать очередную обрезку винограда. На каждом сучке те плети, с которых весной удалили кисти, укорачиваем до 5–6 почек, а четыре отплодоносившие плети удаляем полностью. То есть ежегодно повторяем одну и ту же операцию по замещению плодоносящей лозы. Пригибаем оставшиеся сучки горизонтально к земле и укрываем на зиму.
Не спешите освоить прочитанный материал весь и сразу. Изучайте и исполняйте его поэтапно, тогда это не покажется столь уж сложным. На самом деле весь уход за виноградом занимает совсем немного времени: по 15–20 минут весной, летом и осенью на каждый куст. Этого минимального ухода достаточно, чтобы получать вполне приличный урожай.
Очень важно не жадничать, то есть не перегружать куст, особенно в первые годы. Лучше получать чуть меньше ягод, вызревших в срок. И вырастить плети с вызревшей древесиной.
Глава четвертая
Виноград в Подмосковье и средней полосе России
Комфортнее, но не идеально
Средняя полоса России и Московская область находятся в более благоприятных климатических условиях, нежели Северо-Запад.
Средняя годовая положительная температура – 1600–1800 градусов, кроме того, зимние оттепели встречаются редко, весенние заморозки, конечно, есть и здесь, а вот ранние осенние бывают очень редко. Нет и такой сырости, как на Северо-Западе, весна обычно дружная и короткая, а потому лето длиннее. В общем, климат близок к континентальному. Чего не скажешь о Северо-Западе. Поэтому условия для виноградарства более подходящие, прежде всего потому, что среднегодовая температура гораздо выше, нежели на Северо-Западе, хотя и недостаточная для комфортного самочувствия винограда. Кроме того, зимние оттепели и возвратные поздние весенние заморозки в Москве гораздо реже, чем в Петербурге. Морозы примерно такие же, то есть порядка 20–25 градусов (на грани вымерзания винограда), зато снеговой покров выше. Но все равно виноград требует укрытия, если он высажен прямо в грунт.
В теплице он тоже лучше растет в Москве, нежели в Петербурге, а потому можно выращивать более крупные и сладкие, то есть более южные сорта.
За последнее десятилетие этот регион переживает настоящий взрыв повального интереса к виноградарству. Отчасти это вызвано тем, что сменились времена, и новое поколение предпочитает покупать овощи и фрукты в магазине. Садоводы-любители практически перестали выращивать на своих сотках картошку и капусту, освободилась земля, появилось время, да и любопытство разбирает. Садоводы – это неугомонные экспериментаторы, им всегда хочется вырастить чего-нибудь этакое, чего никогда тут не росло. И они выращивают. Виноград шагнул на север, а на юге в теплицах уже осваивают, причем вполне успешно, киви и даже фейхоа. Думаю, недалеко то время, когда начнем растить бананы-ананасы!
Итак, какие же сорта любители рекомендуют выращивать в этом регионе? Прежде всего надо сказать, что все перечисленные дальше сорта имеют обоеполый цветок.
Русвен – один из самых ранних сортов, дает урожай светло-розовых, средней величины ягод, в гроздьях до 350 г. Морозостойкость – до минус 25 градусов.
Агат донской – сорт дает урожай мелких ягод гроздьями до 1 кг, морозостойкость – минус 26 градусов.
Альфа – черные, средней величины ягоды, в гроздьях по 200 г, морозостойкость высокая.
Тимур – ранний – сорт с ягодами белого цвета с загаром, довольно крупные, в гроздьях по 400 г, выносит морозы до минус 25 градусов.
Алешенькин – очень ранний морозостойкий сорт с матово-золотистыми годами среднего размера, в гроздьях до 500 г.
Ознакомительная версия.
