Ознакомительная версия.
Уникальный метод выращивания винограда И. Тимофеева
Этот совершенно уникальный метод разработал для условий Ленинградской области известный в Санкт-Петербурге биолог Игорь Александрович Тимофеев, замечательный человек и прекрасный педагог, всю свою жизнь посвятивший детям – юным садоводам, занимавшимся в секции натуралистов Дворца пионеров. В советские времена у юннатов даже был свой земельный участок в центре города на задворках Смольного с теплицами, плодово-ягодным садом и огородом, где под руководством Игоря Александровича и других, таких же, как он, сподвижников, дети наблюдали за растениями. В более далекие времена я тоже посещала занятия во Дворце пионеров и в летние каникулы время от времени приходила сюда поработать. Может быть, с тех давних пор работавшие с нами агрономы и биологи и заложили у меня интерес к растениям. И. А. Тимофеев и сейчас читает лекции садоводам-любителям нашего города, обучая их не только выращиванию винограда, но и цитрусовых культур. Я от всей души желаю ему успеха.
Когда вы прочтете эту главу, вы поймете, почему его метод считаю совершенно уникальным.
Как образно говорит своим ученикам Игорь Александрович, виноград на Северо-Западе должен быть в галошах, макинтоше и под зонтом. То есть снизу под корнями должен быть дренаж, достаточно тепла для лозы и укрытие листьев от дождя. Значит, при выращивании в открытом грунте над посадками винограда следует организовать козырек, а в зимнее время виноградная лоза должна быть тепло одета.
Как уже было сказано выше, виноград можно растить на Северо-Западе только в тех местах, где вызревает сорт яблони антоновка, то есть далеко не во всей Ленинградской обрасти. В основном пригодны для этого южные и юго-западные районы области, а также прибрежная часть Финского залива. В открытом грунте его без укрытия практически не вырастить, и к тому же требуются некоторые ухищрения, чтобы получать стабильный урожай вызревших ягод: либо растить в теплице, либо в открытом грунте в расстилочной форме под дополнительным укрытием. Для этого региона нужны ранние сорта, способные вызревать при среднегодовых суммарных положительных температурах до 1900 градусов. На Северо-Западе среднегодовая сумма положительных температур не превышает 1300 градусов, кроме того, у нас излишня для винограда влажность почвы и воздуха. Понятно, что в открытом грунте здесь виноград практически не вырастить.
Надо сказать, что специально районированных для Северо-Запада сортов, естественно, нет. Лучше всего подойдут видовые сорта, которые создавались с участием амурского винограда.
Во-первых, они хорошо черенкуются.
Во-вторых, ягоды обладают прочной оболочкой.
В-третьих, эти сорта устойчивы к болезням.
Из обычных сортов, как уже отмечалось выше, предпочтительнее сажать кишмиши – бескосточковые сорта винограда. Растению не нужны лишние затраты на выращивание косточек, а потому кишмиши быстрее созревают.
Недостаток тепла в Ленинградской области делает ягоды невкусными, потому что в них мало накапливается Сахаров. Недостаток света не позволяет ягодам и лозе полностью вызреть. Излишняя влажность воздуха провоцирует грибные заболевания.
А излишня влажность почвы – гибель корней и стеблей.
На Северо-Западе виноград хорошо растет только в проветриваемой теплице. А если его растить в стелющейся по почве форме, то все равно надо ставить над ним небольшой парник. Но не следует накрывать его пленкой – лучше двойным спанбондом (лутрасилом). При этом парник надо ставить под козырьком, чтобы сверху на него не лили дожди.
Начинать надо с выращивания одной укороченной лозы (одного «рукава»), чтобы освоить все приемы правильной обрезки, а она на Северо-Западе имеет свои особенности, только потом переходить к выращиванию куста с двумя плодоносящими лозами и больше. Сажать надо сразу на место, потому что, повторяю, виноград не любит пересадок.
Рис. 1. Организация посадочного места
Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых – рядом с посадочной ямой, а вторую – на расстоянии примерно 1, 2 м от первой (рис. 1). Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рисунке 2, чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.
Рис. 2. Вид шпалеры сверху
И. Тимофеев очень образно называет этот первый год «Пенек-тросточка».
Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек с 2–3 почками, как на рис. 3.
Рис. 3. Посадка черенка
Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, Подержите саженец 3–4 часа в растворе «Корневина» и высаживайте на холмик почвы на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью оказался росток с 2–3 листочками.
Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» (напоминаю, если у вас нет корнеобразователя, его можно заменить чайной ложкой меда, растворенной в половине литра воды).
Рис. 4. Посадка саженца с открытой корневой системой
Вынув саженец из контейнера, опустите его в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на 2–3 почки. Засыпьте яму увлажненной почвой.
Рис. 5. Посадка саженца с закрытой корневой системой
Подвяжите саженец к ближайшей трубе восьмеркой. Если высажен чубук, то позже подвяжете выросший из него хвостик – лозу («тросточку»).
Рис. 6. «Пенек-тросточка» – подвязка лозы к трубе
Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника (булыжники аккумулируют тепло днем, а ночью отдают его окружающему воздуху). На зиму черный спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.
Из почек чубука сначала появятся листья, а из пазух листьев пойдут пасынки – их надо сразу же выщипывать ногтями после первого листа (этот прием называется пинцировкой). Так же надо убирать пасынки на высаженных саженцах. Нельзя допустить появления разветвлений на лозе.
Напоминаю, лозу нельзя обрезать во время вегетационного периода, все укорачивания надо делать вовремя, только выщипыванием почки ногтями!
По мере роста лозы продолжаем ее подвязывать к колу и каждую неделю опрыскивать по листьям «Эпином-экстра» и «Унифлором-бутон» (по 4 капли каждого на 1 л воды). Первый препарат окажет большую поддержку растениям в неподходящих для них условиях жизни. Второй – восполнит недостаток элементов питания в наших скудных почвах, в том числе необходимые винограду редкие микроэлементы литий и рубидий. В этой связи следует сказать, что виноград, как, впрочем, и все растения, отзывчив на подкормки полным минеральным удобрением AVA.
Снова напоминаю, что листья винограда вообще не любят излишней влаги, а потому над виноградом нужен козырек.
Очень важным моментом является полив винограда. На Северо-Западе почвы переувлажненные, поэтому и требуется дренаж, поскольку корни и древесина винограда как губка напитываются влагой. Это может привести к гибели саженца. Но и чрезмерная сухость почвы винограду противопоказана, а потому в регионах с континентальным климатом, где лето сухое, рекомендуют ежедневно выливать под куст 5–8 л воды. У нас этого не требуется. Достаточно, поливать виноград один раз в неделю, выливая 5–7 л теплой воды под куст. Еще лучше совмещать полив с подкормкой. Во время затяжных дождей поливы не делать, а подкормку рассыпать по влажной почве. Если при этом стоит затяжная холодная погода, то корни вообще перестают работать, и растениям нужна скорая помощь в виде внекорневых подкормок, для этого лучше всего использовать минеральную подкормку в хелатной форме – «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» по одной чайной ложке на 5 л воды.
Виноград – обжора, а потому его надо регулярно кормить. Как и для всех растений, в первой половине лета нужны азот и калий. Не следует использовать мочевину, поскольку она не способствует вызреванию ни ягод, ни древесины, а следует использовать настой сорняков (лучше всего из цветков одуванчика). Калия достаточно в золе, к тому же зола – хороший раскислитель, а винограду кислая почва ни к чему. Поэтому весной и в первую половину лета достаточно двух-трех литров настоя сорняков и половины стакана золы на 8–10 л воды под каждый куст. Во второй половине лета растениям для лучшего одревеснения нужны фосфор и калий (по одной столовой ложке каждого на 8–10 литров теплой воды).
Ознакомительная версия.
