Рис. 33. Профиль дорожки из кирпича: 1 — крупнозернистый песок; 2 — красный кирпич, уложенный плашмя; 3 — бордюр из кирпича, уложенного на ребро
Кладка кирпича может быть самой разнообразной. Его можно укладывать на ребро и плашмя в виде различных рисунков (рис. 34 ).
Рис. 34. Виды мощения дорожек из кирпича: 1 — обычной кладкой плашмя; 2 — обычной кладкой на ребро; 3 — попеременными рядами; 4 — «елочкой с бордюром»
Дорожки с покрытием из бетонных плит. Нередко для изготовления дорожек используют бетонные плиты площадью 20–50 см2и толщиной 4–10 см. Дорожки из плит обладают наибольшей прочностью, а также очень красиво и эстетично смотрятся. При строительстве таких дорожек, как и в предыдущих случаях, выкапывают канаву с ровным дном. Основанием служит песок. Сверху укладываются плиты сплошными рядами или с небольшими промежутками шириной 4–6 см (рис. 35 ). Промежутки между плитами засыпают грунтом, в который можно добавить семена травы для декоративного украшения.
Рис. 35. Укладка бетонных плит: 1 — варианты размеров плит заводского изготовления; 2 — профиль дорожки из бетонных плит с небольшим промежутком: а — песок слоем 10–12 мм; б — бетонная плита
Необязательно покупать плиты для дорожек в магазине, их можно изготовить самостоятельно. Для этого сначала делают опалубку из деревянных брусьев сечением 50 см. В продольных брусках выпиливают пазы глубиной 10 мм и закладывают в них поперечные бруски. Затем из полосового железа толщиной 2–3 см изготавливают скобы и закрепляют их на брусках шурупами. Опалубка должна получиться строго прямоугольной формы. Основанием для формы может стать листовое железо или другой материал, способный удерживать влагу и цементный раствор во время укладки бетона (рис. 36 ).
Рис. 36. Деревянная опалубка для изготовления бетонных плит: а — поперечный брусок 50 х 50 мм; в — паз для фиксации брусков; г — клин; д — скоба; е — основание из листового железа
При изготовлении плит из бетона можно внести гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого цветного стекла. Для этого их при помощи клея крепят на лист бумаги и затем заливают бетоном. После того как бетон затвердевает, бумагу счищают с плитки холодной водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом. Цемент заполнит даже самые мелкие трещинки и придаст плитке еще большую прочность и долговечность.
Декоративные плиты будут смотреться намного эффектнее не сплошными рядами, а выложенные на небольшом расстоянии друг от друга или группами, создавая определенную композицию.
Дорожки с покрытием из монолитного бетона. Основание для таких дорожек закладывается на глубину в зависимости от ее назначения. Для пешеходной дорожки глубина закладки основания — 8–10 см, для автомобильной трассы — 40–50 см (рис. 37 ). Наметив очертания дорожки, по краям устанавливают деревянную опалубку, выполненную из обрезных досок толщиной 20–40 мм. Они должны выступать над уровнем земли на 3–6 см, т. к. трава на прилежащем участке почвы со временем разрастется и сравняется с уровнем дорожки. Опалубку выравнивают при помощи шнура или уровня, ее доски на стыках — колышками. Чтобы сделать сооружение более крепким, во внутрь опалубки засыпают щебень, равномерно распределяя его по поверхности, а сверху — грунт. После этого основание утрамбовывают, поливают водой и заливают бетоном.
Рис. 37. Дорожки с покрытием из монолитного бетона:
1 — профиль пешеходной дорожки: а — основание (бут); б — монолитный бетон;
2 — профиль автодорожки и вид сверху: а — монолитное бетонное покрытие; б — основание (бут); в — расшивка под природный камень; г — газонный бордюр;
3 — профиль облегченной автодорожки: а — основание (бут); б — арматура; в — бетон
Если вы хотите создать что-нибудь оригинальное, то можно сделать дорожку из плит в виде камня . Ее лучше расположить между зарослями травы или вдоль пруда. Плиты в виде камня можно изготовить самостоятельно при помощи опалубки. В качестве материала для опалубки следует использовать металлические обручи от старых деревянных бочек различной формы и ширины. Обручам необходимо придать изогнутую форму, напоминающую по виду природный камень (рис. 38 ). После того как намечены контуры дорожки, опалубки молотком вбивают в землю в пределах границ дорожки, а из их середины вынимают грунт. Этим грунтом присыпают края каждой металлической опалубки до ее верхнего уровня. Землю утрамбовывают. После этого каждую опалубку смачивают водой и заливают в нее бетон, имеющий цвет натурального камня. Между плитами высеивают траву.
Рис. 38. Дорожка, мощенная под природный камень: а — декоративное покрытие (из гальки, осколков стекла или плитки, щебня); б — бетон; в — опалубка из обруча
Дорожки с покрытием из природного камня. Основанием для такой дорожки служит песок. Глубина канавы зависит от размера камней. При использовании плоских тесаных камней среднего или небольшого размера высота кладки составляет 5–10 см. Производится с промежутками 5–8 см, которые потом заполняют грунтом и засеивают газонной травой (рис. 39 ).
Рис. 39. 1 — профиль дорожки с покрытием из природного камня, между швами которого высажена трава: а — пастелистый камень; б — песок;
2 — профиль дорожки с расшивкой швов раствором: а — пастелистый камень; б — песок; в — расшивка раствором заподлицо
Дорожки можно изготовить из крупного колотого булыжника. Основание для такой дорожки готовится слоем 10–15 см. Булыжники укладываются с промежутками 4–5 см. Швы заливаются раствором до уровня верхушек камней или чуть выше (рис. 40 ). По краям такие дорожки обрамляются бордюром из плоского тесаного камня, закрепленного раствором. При строительстве дорожек из плоского камня, предназначенных для передвижения автомобилей, бетонное основание изготавливают с расшивкой швов раствором. Предварительно делают разметку, выкапывают канаву глубиной 20–30 см, тщательно утрамбовывают ее дно. Затем в канаву засыпают бутовый камень (доломит, щебень, гальку), обильно поливают водой и еще раз утрамбовывают. Вместо бетона для основания дорожки можно использовать мелкий бутовый камень, распределенный по канавке слоем 15–20 см (рис. 41 ). После этого производят расшивку швов.
Рис. 40. Профиль дорожки из колотого булыжника с расшивкой раствором: а — колотый булыжник; б — песок; в — бордюр из плоского тесаного камня; г — расшивка раствором
Рис. 41. Профиль дорожки из плоского камня: а — бетон; б — основание (бут); в — раствор; г — расшивка раствором; д — пастелистые каменные плиты
Для обрамления дорожек используются невысокие ограждения — бордюры. Для их изготовления применяют различный материал: кирпич, бетон, природный камень, дерево, бетонные бордюрные блоки и др.
Бордюры из красного кирпича легки в изготовлении и экономичны. Для них выбирают кирпич хорошего качества и располагают его торцом вверх. При извилистости дорожки швы между кирпичами заполняют раствором (рис. 42 ).
Рис. 42. 1 — бордюр из красного кирпича «на уголок»; 2 — бордюр из красного кирпича «на торец»: а — общий вид; б — способ укладки
Оригинально смотрится бордюр из подтоварника. Подтоварником называют бревна диаметром 8–11 см, распиленные на чурки длиной 40–50 см с косым срезом, который улучшает водосток и придает бордюру декоративный вид. Элементам бордюра можно придать различную форму, чурки могут быть оформлены в виде фигурок или украшены резьбой. Все зависит от вашего вкуса и желания. Верх бордюра необязательно должен быть косым, он может быть выполнен из гладких овальных бревен. Бордюры из подтоварника хорошо использовать для цветников и клумб, а также как обрамление вокруг деревьев. Они будут хорошо удерживать влагу, необходимую для растений (рис. 43 ). Для того чтобы такой бордюр был более долговечным, чурки обрабатывают антисептиком, который предохраняет древесину от гниения и насекомых. Водорастворимыми антисептиками являются купорос, цинк, фтористый натрий, магний и пр. Антисептик наносят на древесину при помощи кисточки или садового распрыскивателя. На 1 м2, как правило, требуется 1 л антисептика.
Рис. 43. Бордюр из подтоварника: а — общий вид; б — способ укладки
Если деревянный бордюр устанавливают вокруг клумб или цветника, требующих регулярного полива, то обрабатывать его лучше маслянистыми антисептиками, которыми являются каменноугольное креозотовое масло, каменноугольная смола, торфяной креозот, сланцевое масло, древесный креозот. Деревянные элементы бордюра помещают в специальную ванну с антисептиком, температура которого составляет 70–80° С, и держат 15–30 минут. Затем их дополнительно обрабатывают обжигом на слабом огне и покрывают смолой или другим антисептиком. Обжигают лишь ту часть чурки, которая будет находиться в земле.
