Ознакомительная версия.
Для просеивания гравия можно использовать следующее несложное приспособление. На деревянную рамку размером 30 x 30 см набивают снизу металлическую сетку. Удобно использовать две-три рамки с различными размерами ячеек. Компонуя рамки попарно, можно отобрать грунт необходимой фракции. Сверху помещают рамку с более крупными ячейками. На нее насыпают грязный гравий и встряхивают. Мелкий песок и пыль проходят сквозь обе рамки, на верхней задерживается мусор с крупной галькой. На нижней оседает грунт необходимого размера.
Отсеивать лучше сухой гравий, хотя при определенном навыке можно обрабатывать и мокрый, взятый прямо из воды.
Промывать гравий удобнее небольшими частями. На дно емкости насыпают грунт слоем в 5 – 7 см, заливают водой и перемешивают при помощи деревянной или пластмассовой палочки. Грязную воду сливают 7 – 10 раз, пока вода не станет абсолютно прозрачной. Затем снова наливают воду таким образом, чтобы она слегка покрывала грунт, закрывают верх сосуда и несколько раз встряхивают. Вода вновь становится грязной; ее сливают и вновь повторяют процедуру. Таких циклов требуется не менее 5 – 6. Более эффективно промывать гравий горячей водой.
Процесс промывки достаточно длительный и трудоемкий, но и спешка в данном случае неуместна. Плохо промытый грунт – одна из причин появления в аквариуме водорослей, порчи воды и других неприятностей.
Промытый гравий, если его не сразу помещают в аквариум с водой, лучше рассыпать слоем толщиной не более 3 см и высушить, так как во влажном состоянии в большом объеме он быстро протухает. Если в качестве грунта используют песок, а не гравий, его промывают аналогичным образом. Промытый песок рекомендуется либо прокипятить в течение 15 мин, либо прокалить в духовке.
Камни лучше всего почистить жесткой щеткой, промыть и обдать кипятком. Что нужно знать о воде и какая вода пригодна для аквариума, а какая – нет?
Обыкновенная вода из водопровода содержит хлор, концентрация которого меняется в разное время года. Может присутствовать в воде и ржавчина, так как трубы во многих домах старые. Чаще всего для удаления хлора и примесей применяют 2 – 3 – дневное отстаивание воды. Хлор улетучивается, а примеси оседают на дно. Можно прокипятить воду, но это не всегда возможно. Если аквариум небольшой, то сделать это легко, а если аквариум больших размеров? В то же время совсем не проводить регулярные частичные подмены нельзя, так как фильтр не может убрать конечный продукт разложения органики – нитраты, а также необходимо восполнять ресурс необходимых веществ, содержащихся в воде.
В естественных условиях воду очищают определенные виды бактерий. Есть они и в аквариуме, но в нем быстро создаются большие концентрации нитратов, справиться с которыми бактерии не всегда могут. Артезианские и колодезные воды для аквариумов малопригодны, так как очень минерализованы. Вода, пропущенная через бытовой фильтр, может и подойти, но не всегда. Часть фильтров задерживает лишь крупную механическую взвесь.
Если необходимо повысить жесткость воды, в нее вносят соли кальция и (или) магния либо просто доливают жесткую воду. Иногда для увеличения жесткости воды рекомендуется помещать в аквариум кусочки мрамора, известняка, осколки раковин. Но процесс перехода кальция в растворимую форму очень длителен и является обратимым, т. е. растворенный кальций может оседать.
Для умягчения воды, т. е. снижения концентрации растворенных в ней солей, рекомендуют разбавить воду дистиллированной.
Нельзя использовать дождевую и талую воду. Хотя она и мягкая, но в ней содержится много промышленных отходов и ее использование может стать пагубным для рыб.
Чтобы вода стала мягкой, ее можно выморозить. Водопроводную воду наливают в ведро и выносят на холод (зимой можно вынести на балкон). Примерно 1/4 – 1/3 жидкости в центре ведра должна остаться незамерзшей, ее сливают, а лед растапливают. Главное – не пропустить момент. Дело в том что при замерзании воды растворенные соли оттесняются в центр ведра и замерзают в последнюю очередь. Подходит для аквариума и питьевая вода из пластиковых бутылок, если она не минеральная. Вода из рек, прудов и озер, как правило, вполне пригодна по жесткости. Но если в водоеме нет рыбы, значит, в воде содержатся вещества, которые будут губительны и для аквариумных рыб. А если рыба есть, то есть и рыбья инфекция. Конечно, если у вас небольшой аквариум, воду можно прокипятить. Не стоит брать воду из торфяных болот.
Вода из горячей магистрали водопровода может содержать химические добавки, которые вредны рыбам. Признаком их наличия служит внезапное появление окраски у горячей воды. После проведения профилактических и аварийных работ горячую воду некоторое время не стоит использовать.
Если в аквариум сразу запустить много рыб, может произойти нарушение равновесия и вода помутнеет. Значит, колония бактерий не справляется с поступающими отходами (в том числе и с несъеденным кормом). Вода насыщается аммиаком и нитритами. Рыбы теряют аппетит, их дыхание учащается, самые слабые могут погибнуть.
В таком случае необходима быстрая многократная замена части воды (можно взять и неотстоянную). Можно добавить специальные препараты, связывающие аммиак. Для аквариума с устоявшимся биологическим равновесием при частичной подмене воду можно брать неотстоянную. Менять часть объема воды рекомендуется не реже одного раза в неделю. Если есть возможность, лучше менять чаще и понемногу.
Существует несколько ситуаций, приводящих к порче воды в аквариуме: перекорм, остановка фильтра более чем на 2 – 3 ч, разложение крупной погибшей рыбы. Чтобы избежать перекорма, необходимо поручить кормление сведущему человеку. Лучше давать меньше корма. Не следует кормить рыб продуктами со своего стола. Если все же вода начала мутнеть, у нее появился гнилостный запах – необходимы очистка грунта и подмена части воды. Подмену воды необходимо повторить несколько раз. Критерием служит исчезновение запаха. В фильтр можно поместить активированный уголь, а также обеспечить круглосуточную аэрацию.
Однако полностью менять воду и промывать грунт водопроводной водой нельзя, так как это уничтожит не только продукты гниения, но и полезных бактерий. Рыб следует пересадить в другой аквариум. Если его нет, свежую воду нужно хотя бы разбавить кипяченой или горячей водой из водопровода.
Для освещения аквариума сверху закрепляют продолговатый рефлектор с лампами накаливания. Лучше, если будет 2 – 3 лампочки по 10 – 15 Вт, чем одна сильная. Люминесцентные лампы освещают аквариум равномерно и очень красиво, к тому же они экономнее. Из них пригодны те, что по спектру максимально приближены к солнечному: типа ТБС (теплого белого света) и БС (белого). Менее пригодна лампа ЛД (дневного света).
Сколько требуется света и какой мощности нужны лампы, устанавливается опытным путем. Если появились зеленые обрастания – света много. Стенки аквариума покрылись бурыми водорослями, растения вытянулись, стали бледными, тонкими – света мало.
При размещении источников света следует учитывать следующее:
– источник света должен располагаться как можно ближе к поверхности воды;
– лучи должны попадать в аквариум сверху и спереди, боковое освещение можно применять только в дополнение к основному;
– источники света должны быть помещены в отражателях, защищающих глаза наблюдателя от прямого света;
– источники света должны располагаться над покровным стеклом аквариума, но не слишком близко к нему, так как возможно растрескивание стекла.
Если естественная освещенность аквариума достаточна, искусственное освещение можно использовать только вечером.
Интенсивность освещения варьируется в зависимости от высоты аквариума, от биологических требований растений и рыб, от прозрачности воды. Существует простое правило: при обычных лампах накаливания на 1 кв. дм. поверхности грунта требуется мощность 2 Вт, при люминесцентных лампах – 2/3 Вт.
ГЛАВА 2АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ
Из аквариумных растений можно порекомендовать следующие неприхотливые виды: риччию; яванский мох; таиландский папоротник; людвигию; валлиснерию; анубиас карликовый; эхинодорус парвифлорус («черную амазонку»); стрелолист карликовый (сагиттарию); криптокорины: родственную, желтую, Вендту, Беккетту, Гриффиту (пурпурную), Бласса, понтедериеволистную, обратноспиральную и Балансе (криспатулу).
Широко распространена в умеренно теплых районах всего земного шара. Плавающий на поверхности воды ярко-зеленый мох, образующий ажурные островки. У аквариумистов это растение встречается очень часто и используется в качестве естественного субстрата для нереста рыб и укрытия для мальков. Его применяют также в качестве затенителя. Условия содержания этого растения несложны. Риччия хорошо растет в умеренно теплом аквариуме. Наиболее подходящая температура 22 – 26 °C. При температуре ниже 20 °C рост замедляется, растение уменьшается в размерах и может погибнуть. Лучше всего она растет в мягкой воде с нейтральной или слабощелочной реакцией. Желательно регулярно менять до 1/5 объема воды. Освещение должно быть ярким. При недостатке света риччия распадается на отдельные веточки и не образует островков. При солнечном освещении растение лучше притенять. В качестве источников искусственного света лучше использовать люминесцентные лампы, мощность которых составляет 2 Вт на 1 кв. дм. Применять лампы накаливания нежелательно, так как они создают местный перегрев воды.
Ознакомительная версия.
