Рис. 126. Прямоугольный вкопанный бассейн:
1 – стальная опора; 2 – швеллер; 3 – пазы для брусьев; 4 – деревянный брус; 5 – верхняя облицовочная доска; 6 – винт крепления облицовочной доски; 7 – винт крепления прижимной доски; 8 – прижимная доска; 9 – крепление деревянного каркаса к брусу; 10 – деревянные брусья; 11 – перелив воды; 12 – ПВХ-пленка; 13 – лестница; 14 – подача воды
Технология проведения работ остается той же, отличия заключаются в конструктивных решениях. В предлагаемом варианте наряду с деревянной основой чаши бассейна задействованы стальные конструкции – десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон.
Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м3. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые формируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна, как уже упоминалось, бетонное, стены деревянные, гидроизоляция – ПВХ-пленка.
Рис. 127. Варианты решений по сливу и переливу воды из бассейна: а – вкопанный бассейн; б – полувкопанный бассейн: 1 – труба слива; 2 – перелив; 3 – рукоятка вентиля слива; 4 – соединение трубы перелива со сливной трубой; 5 – защитные сетки; 6 – выпуск из перелива без принудительного откачивания; 7 – к откачивающему насосу
Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок 122). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб.
Рис. 128. Покрытие для бассейна:
1 – дуги каркаса; 2 – ролик скольжения дуги; 3 – паз продольных реек; 4 – рейка; 5 – лестница
Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса. Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия.
Почему при данной конструкции мы рекомендуем покрытие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). И, что особенно важно, тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных в то время, когда никого из взрослых в бассейне или поблизости нет.
Рис. 129. Варианты крепления лестницы к стенке бассейна:
1 – поручни; 2 – ступеньки; 3 – крепление поручней; 4 – корпус бассейна
Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели ввиду появившиеся сейчас в продаже солнцепоглощающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи подобно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Высоту покрытия (тента) рекомендуется делать 120130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеет ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны (рис. 128). Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое крепление. При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции к торцевой дуге – бассейн открыт.
Вкопанный овальный бассейн
Рассмотрим теперь бассейны, для строительства которых дерево не понадобится.
Проект, который мы предлагаем к рассмотрению (рис. 130), предусматривает бетонный пол, стенки из алюминиевого, стального или дюралевого листа 1, прочностную основу которого составляет кирпичная кладка 3. Бассейн вкопанный, овальный. Котлован, его глубина, будет определяться назначением бассейна– детский, взрослый, бассейн для прыжков и т. д.
Рис. 130. Вкопанный овальный бассейн:
1 – стальной (алюминиевый) лист; 2 – профиль; 3 – кирпичная кладка; 4 – распорки; 5 – подача воды; 6 – слой гравия; 7 – штырь; 8 – бетонный пол; 9 – почва; 10 – перелив; 11 – труба слива; 12 – верхний кирпич кладки; 13 – ПВХ-пленка
Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70–75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6°, укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия на 15–17 см. После всего этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте деревянной пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60x60 см.
Разметка
Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40–45 см и толщиной 1–1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15–20 см молотком на расстоянии 25–30 см друг от друга. Основное назначение штырей – обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола.
Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7–8 см.
Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение.
Через 2–3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны находиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо протирается обезжиривающим веществом (ацетоном). Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.
Кладка стен
Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10.
Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа.
Не убирая распорки, 2–3 дня ждем, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется (слегка утрамбовывается). Убираем распорки 4. Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой.
Совет
После зачистки устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание советуем начинать с середины бассейна, деревянными брусками прижать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки на верхнем кирпичном ряду. Этим самым уже начинается облицовка бассейна, которую вы проводите в соответствии с избранным проектом и имеющимися материалами.
Если по каким-либо причинам невозможно строительство вкопанного (полувкопанного) бассейна, остается возможность построить наземный бассейн.
Для принятия такого решения могут быть самые различные основания: твердый скальный грунт, неподходящий рельеф участка, маленькие дети и домашние животные, которые могут забраться во вкопанный (полувкопанный) бассейн, общий архитектурный план дома и т. д.
Подготовка
Прежде всего, как и в предыдущих случаях, определяется площадка. Конечно, речь не может идти о большом бассейне или о бассейне для прыжков. Это обычно детский бассейн или бассейн для взрослых глубиной 105–144 см. Самый подходящий строительный материал в данном случае – дерево. Такой бассейн может быть собран, снова разобран, перенесен в другое место и там собран.
Рис. 131. Наземный деревянный бассейн:
1 – стенки бассейна (деревянные щиты); 2 – лаги – основа дна бассейна; 3 – внешние брусья крепления щитов; 4 – подача воды; 5 – перелив воды; 5-а – возможный вариант выхода переливной трубы без соединения со сливной трубой; 6 – сливная труба; 7 – защитный фильтр; 8 – шайбы и прокладки уплотнения; 9 – лестница; 10 – костыль; 11 – грунт котлована; 12 – гравий; 13 – доски основания; 14 – деревянное дно бассейна; 15 – фиксирующий брус; 16 – планка жесткости
