Ознакомительная версия.
Полезное упражнение – приучите себя смотреть одним глазом, прикрыв второй, ведь у камеры, в отличие от человека, нет стереозрения. Наблюдая за объектом одним глазом, определите, сохранилась ли привлекательность пейзажа, остается ли объемность, глубина, если да, снимайте. Учитесь фокусировать не только камеру, но и свой взгляд. Смотрите на объекты дольше, сосредоточенно изучайте форму, цвет, освещение. Выработайте в себе привычку «проникать» в них.
Если снимок получился недостаточно ярким, «бесцветным», попробуйте усилить цветопередачу в настройках камеры, чтобы не пришлось «подкручивать» цвета в редакторе.
Когда разные оттенки одного цвета богаты нюансами и гармонируют, пейзаж смотрится великолепно.
Реалистичность цветопередачи сильно зависит от оптики. С качественными объективами снимок будет заметно отличаться в лучшую сторону. Кадр, который снят на высококачественный объектив, практически не нуждается в обработке в плане цветопередачи, контраста, резкости, если при съемке все сделано правильно. Отпечатанные на большой формат снимки смотрятся великолепно: сочные, насыщенные цвета, которые не выглядят неестественно, прекрасная детализация и контраст. А вот снимки, сделанные на недорогой универсальный объектив с большим коэффициентом кратности, приходится долго «вытягивать» в редакторе, а результат все равно так и не сопоставим с оригиналом.
Цвета – важная составляющая пейзажа (рис. 7.19). Чистые, ясные краски делают кадр лучше, привлекательнее. При этом теплые тона поднимают настроение, способствуют положительным эмоциям. Они привлекают внимание, и объекты этих цветов выступают вперед. Холодные цвета визуально кажутся уходящими, отступающими.
Рис. 7.19. Цветопередача влияет на настроение
Иногда фотография смотрится намного лучше в черно-белом варианте (рис. 7.20), особенно когда композиция, сюжет, объекты так и напрашиваются на черно-белый снимок, а слишком яркие цвета отвлекают от графического решения и выразительных форм.
Рис. 7.20. Некоторые сюжеты лучше снимать в черно-белом режиме
Далеко не все сюжеты и не всегда выигрышны в черно-белом варианте. Малоконтрастные снимки часто проигрывают в черно-белом режиме. В современных камерах есть режим черно-белой съемки, воспользуйтесь им, сделайте оба варианта – в цвете и монохромном режиме, а затем сравните.
Старайтесь, чтобы снимок получился уравновешенным по цвету, в единой цветовой гамме. Разноцветные объекты могут не гармонировать между собой, конфликтовать. Хорошо, когда в кадре присутствует только одно яркое цветовое пятно, которое соответствует главному элементу, усиливает его восприятие, акцент. Все остальное играет на общий замысел, подчиняется ему. Множество ярких цветовых пятен, разбросанных по плоскости кадра, ухудшает восприятие.
Если в кадре присутствует однородная зеленая, серая или белая плоскость, неплохо подобрать выделяющийся по цвету объект: на фоне зеленой травы – яркое красное или желтое растение, на фоне серого пейзажа в пасмурную погоду – яркое строение, цветы, машина и т. д., зимой на фоне белого снега – темный объект (рис. 7.21). Акцент необязательно должен быть в виде материального объекта – это может быть тень, граница света и тени, фрагмент, подсвеченный солнцем. Если нет солнца, включите вспышку. Она подсветит основной объект (конечно, если он не расположен очень далеко). Свет от вспышки по температуре больше соответствует солнечному. В некоторых случаях вы можете получить красивую подсветку. Также в пасмурную погоду, когда освещение мягкое и уровень контрастности невысокий, вы можете сделать отличные макроснимки в лесу или в горах.
Рис. 7.21. Включите в кадр яркое цветовое пятно
Большинство пейзажных снимков не пострадает от хорошей резкости (рис. 7.22). Пейзаж, как правило, должен быть резким. Установите нужную диафрагму. У разных объективов разная резкость, одни резки с f3.5, а другие – с f8 или даже с f11. Некоторые не позволяют добиться нормальной резкости, как ни зажимай диафрагму. В этом случае установите параметры резкости в камере. О резкости было подробно рассказано в предыдущих главах. Стоит лишь добавить, что очень важна детализация – с изменением фокусного расстояния резкость будет меняться. Очень широкий угол охватывает много деталей, и передать все одинаково резким – трудная задача, особенно с учетом того, что многие сверхширокоугольные объективы «подмыливают» по краям.
Рис. 7.22. Пейзаж не всегда может быть резким
Есть сюжеты, которые не нуждаются в высокой резкости: дымка, туман. Здесь некоторое размытие наоборот придаст снимку таинственность, романтичность. При съемке тумана снимите с объектива ультрафиолетовый фильтр.
Глубина резкости может использоваться как акцент – скажем, вы акцентируете взгляд зрителя на цветок, травинку, колючки и т. д., а пейзаж выступает как фон (размытый) – он удачно дополнит естественную композицию.
Рекомендации по съемке пейзажа
Перед съемкой проверьте настройки камеры, зарядку аккумулятора и место на картах памяти. Оптимально снимать в RAW, установив настройку баланса белого на авто, затем вы подберете нужный баланс в конверторе. С помощью разных настроек баланса белого вы можете обеспечить более привлекательную цветопередачу.
Часто забывается установка низкого значения светочувствительности после вечерней или домашней съемки. Снимать пейзаж нужно на самой минимальной светочувствительности. Даже незначительное ее повышение способно испортить впечатление от картинки. Шумы и пейзаж несовместимы, если только это не входит в ваш замысел. Шумы в тенях (и при съемке на закате) при плохих погодных условиях будут портить картинку.
Очень длинные выдержки при съемке на «цифру» нежелательны – матрица греется, детализация снижается. Вам поможет прочный штатив, который обеспечит хорошую микрорезкость. Обязательно отключите стабилизатор в объективе при установке на штатив. Старайтесь не выдвигать центральную штангу, чтобы не делать конструкцию неустойчивой. В качестве опоры для ног штатива используйте камни.
Для съемки пейзажа штатив полезен всегда, даже если выдержки достаточно короткие. Польза от стабилизатора (оптическая или стабилизированная матрица), конечно, есть, но не для пейзажной фотографии: стабилизатор и штатив – это разные вещи. Лучше отказаться от стабилизации в пользу штатива.
Съемка без штатива немного отличается от съемки со штативом, и дело даже не в том, что вы получаете хорошую резкость. Без штатива вы снимаете быстро, по ходу фиксируя все, что видит глаз. Со штативом вы лучше скомпонуете кадр, возможно, найдете более удачное решение.
Если нет штатива, исключите «шевеленку» другими способами, в порядке предпочтения: закрепите камеру, обоприте ее, раскройте диафрагму, увеличьте светочувствительность.
Вечером и в пасмурную погоду света недостаточно – старайтесь не снимать на максимальном зуме, особенно если у вас не светосильная оптика (рис. 7.23). Скорее всего, вы получите смазанный, «невнятный кадр». Также, если ваш объектив откровенно «мылит» на максимальном зуме, не снимайте на таком приближении. Постройте кадр более широко.
Рис. 7.23. Съемка в пасмурную погоду
Старайтесь не гнаться за сильно удаленными объектами. Если расстояние до объекта очень большое, воздушные массы приведут к тому, что объект получится недостаточно резким. При съемке на том же фокусном расстоянии, то есть с тем же оптическим приближением, более близкие объекты получатся лучше. Для съемки сильно удаленных объектов желательно использовать качественные, более дорогие телеобъективы.
Сам по себе пейзаж должен быть интересным, с объектами, невольно притягивающими взгляд. Очень качественное с технической точки зрения изображение малопривлекательного сюжета вряд ли будет интересным, а удачная композиция, красивое освещение всегда привлекают.
Если пейзаж в видоискателе или на ЖК-экране вам не нравится, измените точку съемки, подберите более интересный ракурс – с уровня земли или более высокой точки (возвышенности, холма, горки, моста, какого-либо сооружения, дерева, автомобиля). Вы можете использовать монопод, растянутый на всю длину: закрепите камеру, установите таймер и, удерживая монопод за нижнюю секцию, немного его наклоните при съемке. Чтобы получить разные снимки, установите режим серийной съемки. Здесь важна короткая выдержка, так как вероятность «шевеленки» повышается.
Бывает так, что небо «скучное» – безоблачное или равномерно затянутое однотонными «плоскими» облаками. В таком случае старайтесь оставить в кадре как можно меньше неба и больше уделить внимание всему остальному (рис. 7.24). Можете оставить узкую полоску неба или вообще построить кадр так, чтобы в нем остались лишь море, горы, лес, озеро и т. д.
Ознакомительная версия.
