– Внимательно следите за забросом. Помните, что чаще всего неудачи со снастями случаются при чрезмерной усталости рыболова. Так, при забросе не следует слишком сильно сжимать удилище рукой, в противном случае это может привести к его деформации (вместо круглого в сечении удилище получается овальным и хуже держит нагрузку) и поломке.
– Не перегружайте удилище чрезмерным весом приманки. Так, например, ни в коем случае нельзя прикреплять поплавок грузоподъемностью 20 г к «английским» удилищам «ultra light» (суперлегкий класс удилищ – среди поплавочных снастей к нему относятся почти все, кроме карповых удилищ и удилищ для ловли хищника на живца).
– При вываживании, особенно в конечной его стадии, старайтесь не заводить вершинку удилища за вертикальную линию, проходящую через его комель. Так вы создаете слишком большое напряжение в вершинке, что нежелательно, так как любое удилище рассчитано на работу всей длиной.
– Не поднимайте большую или среднюю рыбу над водой на леске, не выбрасывайте ее на берег. Удилище для этого не предназначено – оно необходимо для вываживания и заброса! Берите рыбу подсачеком или рукой в воде. Этот вариант поломки более характерен для маховых и телескопических удилищ с кольцами. Штекерные же удилища с кольцами имеют более мощную вершинку и менее подвержены такому виду поломки.
При хранении удилищ необходимо соблюдать следующие правила.
– Всегда полностью разбирайте удилище при перевозке в машине, катере.
– Храните удилище в вертикальном положении, предварительно промыв обычной водой, протерев мягкой тряпочкой и высушив.
– Смазывайте места соединения колен (для «английской» удочки) специальной смазкой (это препятствует заклиниванию и самопроизвольному разъединению колен).
Необходимо придерживаться определенных правил сборки телескопического удилища. В стандартной ситуации колена собирают легким вращательно-поступательным движением. Но если колена застряли, ни в коем случае не надо прилагать слишком больших усилий вращения – увеличьте силу в поступательном направлении. Если это не помогает, попробуйте действовать следующим образом.
1. Соберите все колена. Вытащите из удилища все колена тоньше застрявшего (только для бескольцевых удилищ). Возьмитесь за верхнее (тонкое) застрявшее колено, чуть приподнимите его (удилище должно стоять вертикально) и резко с силой опустите его. Нижнее колено ударится о пробку на комле – и колена сложатся.
2. Если первый вариант не помог, поднимите колено где-то на высоту 40–50 см и с силой бросьте его. Повторите это с увеличением силы броска. Эти два варианта можно выполнять, если у вашего удилища нижняя пробка имеет резиновую прокладку.
3. Если резиновой прокладки нет, придется везти удилище в разобранном состоянии. Для разборки удилища понадобятся два куска плотной резины толщиной более 1 см. Приставьте один кусок к стене, уприте в него застрявшее колено. К торцу второго колена приложите второй кусок резины и произведите удар молотком (лучше киянкой) по резине. Следите за тем, чтобы удилище было строго перпендикулярно плоскости стены (рис. 10).
Рис. 10. Разборка застрявших колен удилища в домашних условиях
4. Повторите те же действия, капнув в застрявший стык немного керосина. Предварительно обязательно попробуйте капнуть керосин (или другой растворитель) на комлевую часть самого толстого колена на предмет проверки разъедания лака.
5. Повторите удары после небольшого нагрева стыка над газовой (электрической) плитой. При нагревании держите руку на уровне удилища для контроля температуры. Ладонь должна чувствовать тепло, но не очень сильное (чтобы могли терпеть).
Ремонт маховых удилищ. Около 90 % поломок удилища можно устранить, а 50 % из них можно легко устранить в домашних условиях.
Для ремонта могут понадобиться следующие инструменты и материалы (в зависимости от вида поломки): эпоксидная смола (желательно трехкомпонентная), стеклоткань, углеткань или углеволокно, кевларовый жгутик, старая кинопленка, старые колена от удилищ, напильник, наждачная бумага, скотч, парафиновая свеча, водостойкий лак (черный или бесцветный), кисть. Некоторые труднодоступные материалы можно заменить. Например, кевларовый жгутик, который встречается крайне редко, можно заменить плоской капроновой нитью. Сам жгутик выглядит как плоская веревка шириной 2–5 мм темно-рыжего, коричневого или черного цвета. Если нет углеткани или углеволокна, можно обойтись стеклотканью.
Принцип устранения любой поломки прост. Отрезок от старого удилища (это будет ремонтная втулка) наставляют в ломаное колено так, чтобы втулка была длиннее места поломки на 2—10 см. То есть в каждую часть ломаного колена втулку вставляют на величину, в 1,5–2 раза большую, чем самая длинная трещина в колене.
Наждачной бумагой шлифуют ремонтную втулку из старого колена так, чтобы она входила плотно, с усилием. Обязательно снимают со втулки весь старый защитный лак, пока не останется только основа (стекло– или углеткань). Перед окончательной установкой в место поломки ее следует смазать эпоксидной смолой.
Затем из стеклоткани (углеткани) вырезают полотно шириной на 5–7 см больше длины места поломки и длиной в 1,5–2 раза больше длины окружности колена в месте поломки. Перед вырезанием желательно немного смочить ткань в эпоксидной смоле и дать подсохнуть – так вырезать будет значительно легче: ткань не будет «обсыпаться».
В плоскую емкость (блюдце) наливают немного эпоксидной смолы и помещают туда стеклоткань (углеткань), смачивают ее. Далее наматывают смоченную стеклоткань на место поломки. Длина полосы стеклоткани позволит намотать 1,5–2 витка. Теперь необходимо выдавить лишнюю эпоксидную смолу. Для этого нужна кинопленка (можно взять и пленку от видеокассет, хотя она не такая прочная). Конец кинопленки фиксируют скотчем и начинают плотно наматывать ее на место поломки с небольшим перекрытием. Наматывать следует блестящей (лакированной) стороной внутрь. После намотки фиксируют скотчем второй конец пленки. Аккуратно удаляют лишнюю (выдавленную пленкой) эпоксидную смолу. Оставляют изделие сохнуть. Большинство эпоксидных смол лучше затвердевают (приобретают большие прочностные характеристики) при повышенных температурах. Можно ускорить процесс сушки с помощью фена. Это позволит сразу удалить лишнюю выдавленную смолу (она просто стекает). Далее помещают изделие над газовой плитой на высоте примерно 1 м над пламенем горелок. Можно просто положить удилище на водонагревательную батарею. Через 24 ч снимают скотч и пленку. Пленка обычно не пристает к эпоксидной смоле, но даже если в некоторых местах это случится, это легко устранить с помощью наждачной бумаги. После этого отремонтированное место шлифуют наждачной бумагой и покрывают лаком.
Рассмотренная выше ситуация – самая стандартная. Но если поломка случилась в месте стыка колен в более толстом колене, то внутренняя втулка будет мешать нормальному соединению колен. Следовательно, здесь ремонтная втулка не может быть закреплена намертво. Поэтому, перед установкой ее следует смазать парафином, а после операций, описанных выше, удалить. К парафину эпоксидная смола не пристает. Для большей прочности в этой ситуации можно после намотки стеклоткани обмотать ее кевларовым жгутиком, а потом уже удалить лишнюю смолу кинопленкой. В таких местах (на стыке колен) желательно увеличить число слоев и ширину полос стеклоткани, ведь такие места при забросе и вываживании получают максимальную нагрузку.
Если поломка в месте стыка произошла в тонком колене и есть возможность установить внутреннюю втулку, можно либо вообще обойтись без внешней намотки, либо сделать намотку только жгутиком, этого вполне достаточно. Место ремонта шлифуют и покрывают лаком.
До окончательного затвердевания эпоксидной смолы (2–3 суток) удилищем пользоваться не следует.
Оснащение штекерного удилища. Длина штекерного удилища колеблется в пределах 8—16 м, хотя существуют более короткие и более длинные модели, но это скорее исключение, чем правило. Максимальная длина штекерных удилищ доходит до 20 м. С другой стороны, из более длинного удилища всегда можно сделать короткое, всего лишь «отстегнув» некоторое количество колен.
Штекерное удилище состоит из основного удилища и одного или нескольких концевиков («топ-китов», или сокращенно – «китов»). Эти концевики могут иметь различную длину и являются частично телескопическими, а частично – штекерными. Телескопическими обычно делают первые два или (реже) три колена, у спортсменов бывают четырех– и пятиколенные.
