Ознакомительная версия.
Хорошо, когда минимальная чувствительность у камеры составляет 50 единиц ISO.
Не окажется лишним фокусировочный экран с клиньями.
В качестве источника освещения вы можете подобрать собственный студийный комплект или готовый набор, лучше всего импульсные источники – студийные вспышки. Можно обойтись и двумя, но желательно, чтобы у вас было три источника импульсного света. Если на вспышках вы будете использовать цветные светофильтры, изготовленные из пластмассы, не включайте пилотный свет – они могут расплавиться и покоробиться.
Для съемки предметов желательно применять софт-бокс, такой источник света с большой площадью позволит получить рассеянный свет. Также на поверхности изделий он даст ровный блик. Оптимальный размер софт-бокса – 60x80 см, он подойдет для изделий размером не более 50 см. Чтобы добиться более контрастного освещения с отчетливыми тенями, используйте софт-боксы меньшего размера или узкие софт-боксы – стрипы. На источник заполняющего света вы можете установить зонт.
Штанга-«журавль» даст вам возможность расположить студийную вспышку непосредственно над предметом. Стандартная вертикальная стойка не позволяет установить моноблок в таком положении.
Предметы нужно на чем-то разместить. Сначала возникает мысль о необходимости покупного предметного столика. Однако не спешите потратить деньги на стол, который вам предлагают в фотомагазинах. Возможно, для вас он будет не совсем удобным. Вначале используйте импровизированные и самодельные варианты и определитесь, какого плана конструкция вам нужна. В некоторых случаях может оказаться, что стол или подставка на одной ножке окажется удобнее, особенно поворотная. Вы сможете расположить вокруг него стойки с осветителями, штатив. Очень удобно, когда высота столешницы может регулироваться.
Неплохо установить над предметным столом дополнительно лампу с выключателем, которая не помешает как дополнительный источник света и как подсветка автофокуса камеры.
В процессе съемки вам могут понадобиться разные «мелочи»: двусторонний скотч, булавки, кнопки, прищепки, магниты, баллончики со сжатым воздухом, специальная жидкость, которая сделает поверхность блестящих предметов матовой, зеркальце, самодельные отражатели.
Глава 9
Особенности фотосъемки в помещении
• Освещение в помещениях
• Съемка интерьера
• Съемка в музеях
• Съемка на выставках
• Общие рекомендации по съемке портрета в помещении
• О фототехнике
Фотосъемка в помещениях всегда осложняется нехваткой света. Как правило, наиболее удобное и самое доступное, к тому же относительно недорогое решение – внешняя вспышка. Можно, конечно, использовать и встроенную вспышку, но результат окажется не самым лучшим. Задействуя встроенную вспышку, не снимайте с очень близкого расстояния (да и на дальнем расстоянии толку от нее мало). Внешняя вспышка обеспечит ощутимо лучшее освещение: равномерное и мягкое. Кроме искусственного света, в помещениях может быть свет из окна. Если крыша изготовлена со стеклянными элементами, используйте эту возможность при съемке в дневное время.
В зависимости от особенностей той или иной съемки, освещения помещения, его строения меняется подход к делу. В каждом случае действуют свои рекомендации.
При съемке интерьера главное – не спешить. Интерьер должен быть гармоничным, аккуратным, без лишних деталей и (по возможности) привлекательным (рис. 9.1). Элементы должны сочетаться, взаимно дополнять друг друга. Не старайтесь охватить сразу все – кадр должен быть уравновешенным, в нем не должно быть «хаоса». Старайтесь так скомпоновать снимок, чтобы его не хотелось разделить на две части. Хорошо, если удастся поместить в кадр главный объект – сюжетный центр, вокруг которого собирается и гармонично выстраивается все остальное.
Рис. 9.1. Съемка интерьера
Здесь важно подобрать удачный ракурс, многое обеспечивает выигрышная точка съемки. Постарайтесь использовать штатив. Во-первых, технически снимок будет более качественным. Во-вторых, вы более придирчиво и внимательно построите кадр. Штатив хорошо дисциплинирует, приучает находить самый лучший вариант. Добейтесь правильной экспозиции, чтобы кадр был нормально проэкспонирован. Если снимок получился недосвеченным, сразу переснимите его.
Установите минимальную чувствительность – так вы получите лучшее качество, ведь при съемке интерьера никто не запретит вам использовать штатив. Чтобы добиться хорошей резкости, значение диафрагмы должно быть f8-f16.
Фотосъемка в музеях – очень увлекательное занятие: вы унесете с собой все впечатления и сможете наслаждаться произведениями мастеров дома за компьютером, а еще лучше – распечатав снимки (рис. 9.2).
Рис. 9.2. Съемка в музее
Нередко в музеях запрещают пользоваться вспышкой. В таком случае есть только один выход – светосильный объектив. Если у вас зум, снимайте в широкоугольном положении. Если есть стабилизация, обязательно включите ее. В некоторых музеях не обращают никакого внимания на съемку «мыльницами», но стоит появиться человеку с «зеркалкой», особенно если на нее еще и водрузили внешнюю вспышку, работники музея уделяют такому посетителю излишнее внимание, запрещая снимать, даже если вы представите билет на фотосъемку. Объясняют это тем, что разрешается лишь любительская съемка. Не конфликтуйте и не доказывайте, что у вас всего лишь любительская «зеркалка», лучше попросите разрешить вам сделать пару снимков. Вежливость, улыбка, внимание к людям – ваши надежные помощники. Никогда не спорьте – это только ухудшит ситуацию.
Подберите удачный ракурс, чтобы ничего лишнего не входило в кадр. Если нужно, подойдите ближе к объекту – использование зума здесь не всегда уместно. Старайтесь снимать объекты красиво. Если вам не нужна табличка с названием экспоната, его описанием, лучше снимите ее отдельно, чтобы в дальнейшем, при обрезке кадра, выделяя только сам экспонат, не терять детализацию. Всегда снимайте в строгой последовательности: табличка, затем объект, чтобы не перепутать.
Источники света – лампы подсветки, общее освещение – не должны входить в кадр. Также обращайте внимание на блики, отражения, особенно если снимаете экспонаты, расположенные за стеклом. В таком случае используйте зум, если прислонить объектив к стеклу нельзя (далеко не всегда это разрешается).
Оптимальное решение для съемки в музеях – стандартный светосильный объектив с фокусным расстоянием 50 мм. В каждой системе имеется недорогой вариант, который стоит очень дешево, но обеспечивает вполне приемлемый результат. Фокусные расстояния более 50 мм вам вряд ли пригодятся в музеях, телевик здесь практически не нужен, использование телевика в музеях – «на любителя». Более полезным окажется светосильный широкоугольный объектив 35, 30, 28 мм, особенно для камер с матрицей APC-S. Также неплохим вариантом будет светосильный объектив 24–70 2,8 для полноразмерной матрицы и пленочной камеры, а для камер с «кропнутой» матрицей больше подойдет «цифровой» объектив 17–50 2,8. Наличие стабилизации окажется очень востребованным преимуществом. Скорее всего никаких моноподов и штативов – вряд ли музейные сотрудники позволят вам их использовать, вероятнее всего, для этого потребуют специальное разрешение.
Основная проблема съемки на выставках – это посетители, которые будто специально стараются протиснуться между вашим объективом и экспонатами. Часто в кадр попадает чья-то рука, голова и т. д. Кроме того, в самый ответственный момент, когда вы нажимаете на спуск, кто-то может случайно вас задеть, толкнуть. Здесь следует запастись терпением и выждать момент, когда возле выбранного экспоната людей не будет. Иногда неплохо просчитать мгновение и оторваться от экскурсии, когда пройдет очередная группа посетителей и т. д. Лучше всего прийти рано – сразу после открытия людей в залах еще немного. «А как же вечер, ближе к закрытию?» – справедливо спросите вы. Все это, конечно, справедливо, но частично. Если выставка длится один, два или три дня, к ее концу участники часто «сворачиваются», часть экспонатов увозится, причем наиболее ценная и интересная прячется, вокруг оказывается много мусора, лежат упакованные к отправке ящики, контейнеры и т. д. Хотя действительно к концу дня народу немного и снимать проще. Вы можете переснять объекты, которые толком не удалось снять днем. Но не забывайте, что вечером за окном уже темнеет, и света будет меньше.
Снимая экспонат за стеклом, прислоните объектив вплотную к стеклу. Если нет возможности снимать таким способом, работайте при оптическом приближении, выделив сам объект. При этом старайтесь расположить камеру так, чтобы не было бликов, отражений. Ну и снимать со вспышкой объект за стеклом явно не стоит (рис. 9.3).
Ознакомительная версия.
