Если пенопласт слишком прочен и шестик с трудом входит в отверстие, можно использовать плоскогубцы. Их полукруглой выемкой надо обхватить шестик у основания и надавить с усилием на плоскогубцы. А если пенопласт недостаточно прочен и шестик держится слабо, то края отверстия и основание шестика можно покрыть любым водостойким клеем («Суперцементом», «Квинтолом», «Радикалом», «Супермоментом» и т. д.). Теперь остается только окончательно обработать удильник.
Сначала надо срезать ножом его острые края между гранями, придав ему в поперечине более обтекаемую удобную полукруглую форму. Затем отшлифовать наждачной шкуркой.
Удильник будет более устойчивым на льду, если при его обработке снизу у торцов оставить своего рода «лапки» – чуть выступающие плоские основания. Но не следует особо увлекаться: слишком высокие «лапки» сделают удильник громоздким и неудобным при хранении и перевозке. Именно этим недостатком страдают встречающиеся в продаже удильники типа «кобылка».
После окончательной обработки удильник получается удобным и практичным в обращении. На рыбалке с него легко и быстро разматывается леска, удочка быстро приводится в рабочую готовность. По окончании рыбалки удочка опять же легко и быстро складывается, с ней меньше хлопот, чем с магазинными, оснащенными катушками. Всегда есть куда воткнуть крючок. Нет необходимости трогать с места поплавок после рыбалки. Его надо лишь чуть сдвинуть вдоль лески ближе к кончику шестика, чтобы не мешал при намотке лески. Это удобно и тем, что на следующей рыбалке на этом же месте уже не потребуется регулировать спуск. Стоит лишь передвинуть поплавок на прежнее место, и удочка готова к действию. А чтобы не оставалось после отрегулирования спуска излишка лески между кончиком шестика и поплавком, надо в передней части удильника снизу сделать ножом поперечный вырез в виде конической канавки. Излишек свободной лески можно намотать между этой канавкой и передней торцевой частью удильника. Делают это для того, чтобы леска с вершинки шестика уходила прямо в воду, не касаясь края лунки и не примерзая ко льду.
Чтобы леска не срывалась с канавки, вырез надо сделать под острым углом. В результате образуется как бы выступ, который не даст леске сойти с канавки. По сути, получается своего рода дополнительное мотовильце для намотки излишней свободной лески. Обычно 2–3 оборотов лески вокруг этого мотовильца бывает вполне достаточно.
Леска. При изготовлении легких оснасток желательно использовать мягкую мононить, идеально распрямляющуюся под небольшой нагрузкой. Для пассивной снасти, каковой и является поплавочная удочка, это очень важно.
Оснастка из грузила и крючка – самая простая и в то же время максимально эффективная, особенно при ловле крупной рыбы. У этой оснастки практически нет слабых мест, а потому она очень надежна.
Поплавки (рис. 84). На подледной рыбалке применяются поплавки с одной точкой крепления к леске, изготовленные из пенопласта плотностью выше 200 единиц (при сильном надавливании ногтем практически не остается следа).
Рис. 84. Поплавки для зимней поплавочной удочки: а – с шарнирным соединением; б – с жестким креплением; в – составной; г – с квадратным поперечным сечением
Для изготовления используются самые простые инструменты: сапожный нож со скошенным лезвием, крупная и мелкая шлифовальная шкурка, набор надфилей и дрель. Из материалов: пенопласт, набор силиконовых трубок различных диаметров, мягкая (медная, алюминиевая) проволока диаметром 1–2 мм (в зависимости от грузоподъемности поплавка).
Обработки лаком готовый поплавок не требует. Цвет лучше оставить натуральный белый, который идеально виден на фоне темной воды. Любое движение белого поплавка при самой деликатной поклевке не останется незамеченным.
Теперь о важных элементах изготовления поплавка – балансировке и центровке. Вырезают пенопласт нужного размера и острым сапожным ножом придают ему форму конуса. Перед грубой обработкой тела поплавка в верхней части конуса делают аккуратное отверстие равное диаметру мягкой проволоки. Один конец отрезка проволоки обрабатывают шкуркой и закругляют, чтобы он не травмировал леску. На второй конец проволоки наносят тонкий слой клея и стыкуют в отверстие конуса. Такой поплавок уже устойчив в воде, так как проволока уже огружает его. При таком варианте изготовления поплавок при поклевке всплывает, но не переворачивается.
После закрепления проволоки или другого материала заготовку обрабатывают грубой, а затем мелкой шкуркой. При этом необходимо обрабатывать тело поплавка таким образом, чтобы не произошло нарушения центровки, то есть проволока должна находиться строго посередине, а форма поплавка быть симметричной. Когда этого добились, для проволоки подбирают трубку, в которую в дальнейшем продевают леску и фиксируют неполностью обработанное тело поплавка.
Огрузка поплавка. Для ловли леща в условиях слабого течения с глубинами до 5 м достаточно грузил в диапазоне 0,3–0,5 г. На леске фиксируют грузило весом 0,36 г и опускают в прозрачный сосуд для огрузки поплавков.
Для подбора грузил лучше использовать наборы известных фирм. Главное достоинство их в том, что грузила при фиксации не травмируют леску, так как свинец в этих наборах мягкий.
После фиксации грузила на леске поплавок не тонет. Теперь необходимо с тела поплавка, с верхней его части, аккуратно шкуркой снимать слой за слоем. Снимать до тех пор, пока поплавок не начнет медленно погружаться в воду. Это последняя стадия обработки поплавка мелкой шкуркой и придания ему завершающей формы.
Существуют два варианта огрузки. Первый вариант: поплавок медленно погружается до тех пор, пока леска с крючком не коснется дна и погружение прекратится. Это тонкая и чувствительная настройка поплавка на самую осторожную поклевку.
Второй вариант: поплавок обрабатывают до тех пор, пока грузило не ляжет на дно.
При любых вариантах огрузки добиваться необходимо одного – поплавок должен погружаться в воду очень медленно. Только в этом случае можно получить отлично сбалансированную снасть. Только при этом условии лещ не будет чувствовать веса снасти при поклевке. Если поплавок будет погружаться быстро – большинство поклевок останутся незамеченными.
Если условия ловли предполагают слабое или умеренное течение, а глубина ловли больше 6 м – подбирают снасти с огрузками в диапазоне 0,5–1,5 г.
В этом случае вариантов огрузки также несколько. В первом случае поплавок огружается только одним грузилом. Во втором случае формируется снасть с основным грузилом и подпаском. Второй вариант подразумевает регулировку грузил на разных расстояниях. Чем ближе основное грузило к подпаску, тем ближе будет крючок с насадкой к прикормке. Легкий подпасок 0,2–0,3 г четко передаст поплавку любую поклевку. Расстояние от крючка до подпаска всегда подбирается опытным путем. Рабочее расстояние лежит в большинстве случаев в пределах 5—10 см, реже – 30–50 см. Все зависит от условий ловли.
Расстояние от подпаска до основного грузила также подбирается опытным путем. Главное, чтобы при опускании снасти не было перехлестов и запутываний. Рыболову необходимо учитывать силу течения, которая сносит прикормку ниже точки закармливания, и, как правило, крупный лещ зачастую там и стоит. И тогда перемещением основного груза вверх по леске к поплавку (по 20–30 см) ведется поиск точек поклевок.
Из вышесказанного понятно, что рыболову-лещатнику для различных условий ловли необходимо иметь несколько снастей. Минимум – 4 поплавочные удочки.
А если учесть, что каждая из них должна дублироваться, то количество снастей увеличивается.
Толщина лески, которую используют для оснасток, колеблется в диапазоне 0,12—0,16 мм. Важно при эксплуатации не допускать микротравм, узлов и пережима лески грузилами и поплавками. От пережима лески сильно зажатым грузилом она плющится и при вываживании приведет к потере оснастки. Неправильно подобранный кембрик или силиконовая трубка, плотно сидящие на киле поплавка, при его смещении вверх-вниз будут образовывать спираль даже на леске с минимальной памятью. Это неизбежно приведет к тому, что рыболов будет постоянно запаздывать с подсечкой.
