Ознакомительная версия.
– максимальная – + 42–45°C – белок сворачивается, клетка погибает;
– минимальная – 12°C – бактерии «консервируются» до лучших времен.
Подведем итоги. Для того чтобы бактерии размножались и делали свое дело, им необходимы тепло, влага и пища (растительные и животные остатки). Это следует учитывать при работе с биопрепаратами.
Губительное действие на микроорганизмы оказывает солнечный свет. Вот почему мы ратуем за отказ от оборота пласта и за обязательное притенение почвы мульчей.
Но самый главный враг почвенной живности – это, увы, необразованный человек. И его фирмы, зарабатывающие на производстве и использовании в земледелии минеральных удобрений и ядохимикатов. Поэтому одна из главных причин неудачи при переходе на природную агротехнику на дачном участке – это отравление почвы «химией». Под воздействием рекламы и в условиях абсолютной доступности садоводы-огородники буквально отравляют свои участки излишками микроэлементов и ядами. У многих картофель и томаты, выращенные «для себя» содержат меди на порядок выше предельно допустимых норм. Особенно опасным стал виноград, который весь сезон спасают соединениями меди, не говоря уже об инсектицидах.
Несколько слов о «пахарях»
В почвах, наполненных растительными остатками и бактериями, обильно размножаются дождевые черви – ее главные пахари. Особенность их питания такова, что им приходится пропускать через себя большое количество земли, чтобы получить необходимое количество питания. Черви обсасывают гниющие корни растений, поедают подгнившие листья и травы, которые они затягивают в свои ходы. С удовольствием проглатывают они и бактерии, которые попадаются им. Зато там, в почве, они «выдадут» вам замечательное органическое удобрение – копролиты, проще говоря, «червячный навоз». И заметьте, опять бесплатно.
Практический совет тем, кто решил развести у себя «калифорнийских червей». Дело это слишком хлопотное, а потому бесполезное. Черви эти – те же навозные, только живут в Калифорнии.
Поэтому в нашем климате зимой им никак не выжить: погибают при температуре близкой к 0 °C. Наши российские черви породы «Старатель» работают не хуже, зато выносливее и терпимее к низким температурам, хотя и они без отапливаемого помещения не перезимуют. Создайте условия на участке для размножения обычных дождевых червей, не травите их, не режьте лопатой и они воздадут вам сторицей.
Глава IV
Агротехника природного земледелия
Мы уже убедились, что плодородие земли зависит от содержания в ней гумуса – растительных и животных остатков разной степени разложения. Значит, задача земледельца, в том числе дачника, – вносить в почву всевозможные органические остатки и создать условия для того, чтобы из них образовывался гумус. Это и является основной операцией АПЗ. О плюсах и минусах навоза, как самого распространенного органического удобрения, мы уже говорили. Природное земледелие предполагает внесение всех видов органических остатков следующими способами: мульчированием, посевом сидератов, компостированием и устройством теплых грядок.
Мульчирование
В естественных условиях почва всегда покрыта мульчпокровом – остатками отмерших растений, опавшей листвой и хвоей. Голая земля – это абсолютно ненормальное состояние почвы. В природе большая часть органики попадает в почву именно в виде мульчи.
• Мульча толщиной около 7-10 см сдерживает рост сорняков в 5 раз!
Почва мульчируется после появления всходов овощных культур или между рядами и строчками.
Высаженную в мае рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов и др. культур желательно замульчировать сразу после высадки в грунт. Томаты, например, можно будет не поливать месяца полтора-два (по погоде).
• Мульча значительно уменьшает испарение влаги с поверхности земли. На замульчированной грядке влага сохраняется дольше, поэтому поливать приходится реже. Это особенно важно на легких почвах, где с частыми поливами питательные вещества вымываются катастрофически быстро. Если еще учесть, что воды на участке не всегда в достатке, а сам полив отнимает массу времени и сил, то мульчирование становится единственным способом вырастить урожай и самим не упасть на грядке.
Многолетние деревья и кустарники мульчируют как только прогреется земля, чтобы подольше сохранить весеннюю влагу в почве.
• Благодаря мульче верхний слой почвы всегда рыхлый, корка не образуется. Поэтому после дождей или поливов не нужно рыхлить!
• Мульча защищает почву от перегрева летом. В июле 2010 г. на полях Черноземья в дневные часы поверхностный слой почвы, не защищенной мульчей, нагревался до 60 °C! А на картофельном поле, укрытом соломой, например, температура не превышала 38–40 °C. Кроме того, мульча является разделительной средой между разогретым воздухом и прохладной почвой по вечерам и, наоборот, между теплой еще почвой и прохладным воздухом по утрам. Поэтому в самой мульче и в верхнем пористом слое почвы все время образуется конденсат (роса). Эта роса опускается по стенкам почвенных каналов в корнеобитаемый слой.
Таким образом, благодаря мульче и пористой структуре почвы на грядках автоматически действует природная система «автополива».
• Мульча уменьшает глубину промерзания почвы зимой. Весной такая почва быстрее оттаивает, и растения быстрее начинают рост. Вот почему не стоит сгребать листья из-под многолетних деревьев и кустарников (для борьбы с болезнями и вредителями есть более разумные методы).
Если под многолетними растениями на зиму раскладывалась мульча, то весной, как можно раньше, следует отгрести ее в сторону и дать солнцу прогреть почву до начала цветения. Потом мульчу возвращают на место и 1 раз в 10–15 дней поливают биопрепаратами Байкал, Сияние, Фитоспорин. Так вы заселяете верхний слой полезными бактериями, которые своею численностью просто «задавят» возбудителей болезней. Обработку почвы биопрепаратами обычно совмещают с поливом или подкормкой, чтобы не делать из этого отдельное «мероприятие».
• Мульчирование защищает почву от вымывания на участках с уклоном. Мульчирование невспаханной почвы практически полностью предотвращает ее смыв. Поверхностный сток вод уменьшается в 3 раза, т. к. становится внутрипочвенным.
• Мульчирование обеспечивает средой для обитания и питанием почвенную микрофлору и животных.
• Мульча является санитарным кордоном. Доказано, что грибки и бактерии, способные разлагать клетчатку растительных остатков, «глушат» возбудителей почти всех болезней сада-огорода (мучнистая роса, фитофтора, корневые гнили и т. д.). Для усиления этого эффекта используются биопрепараты Байкал, Сияние, которые представляют собой закваску полезных бактерий и грибков. Такие ЭМ-препараты начинают использовать весной, когда температура воздуха достигает 10–12 °C (чем выше, тем они активнее) и когда еще не появились признаки заболеваний. Обработка мульчи биопрепаратами обычно совмещается с поливом и подкормками и продолжается в течение всего сезона. Таким образом, значительно сокращается риск возникновения каких-либо заболеваний при неблагоприятных погодных условиях.
Наконец, земляника на замульчированной грядке или томаты, нагруженные урожаем и не подвязанные к опоре, остаются сухими и здоровыми, а их плоды чистыми даже после дождя.
Мульчу из органических материалов вносят слоем 5–7 см и при необходимости подновляют, т. к. дождевые черви не дремлют. В качестве мульчи можно использовать:
– сорняки без семян, скошенные сидераты, газонные и луговые травы (без семян), ботву;
– солому, опавшую листву, хвою (подкисляет почву);
– перепревшие опилки, ветки кустарников, нарезанные шредером, измельченную кору, пиловочник;
– лузгу злаковых культур (гречихи, подсолнечника, проса и др.)
– компост, перегной.
Скошенной траве и сорнякам дают подсохнуть сутки-двое, прежде чем раскладывать их на грядки. Лучшая мульча – та, которая состоит из разнообразных материалов. Лучше смешать «сухие», жесткие материалы (солома, листва, опилки) с «мокрыми», нежными (недавно скошенные сорняки, сидераты, газон). Первые содержат много углерода, а вторые – не успевший улетучиться азот. «Сухими» материалами в чистом виде можно мульчировать только осенью.
Если для мульчирования используется свежескошенная трава или нежные стебли сидератов, лучше вносить их слоями по 5–7 см в 2–3 приема. Слишком толстый слой свежей мульчи слеживается и образует воздухонепроницаемый «ковер», под которым могут начаться процессы гниения.
Мульчирование лузгой имеет свои тонкости. Лузга очень влагоемкий материал. При поверхностном поливе она впитывает в себя часть влаги. Если у вас воды вдоволь, то не имеет значения, как поливать, главное, промочить мульчу и почву. Зато намокшая мульча в жаркую погоду постепенно будет отдавать влагу в надземный слой воздуха и проблемы с завязыванием овощных культур не будет. Если воды не хватает, то лучше поливать «под мульчу», например, положив шланг на землю. Лузга всплывет, а потом осядет на место. При этом ее верхний слой останется сухим.
Ознакомительная версия.
