Ознакомительная версия.
Первыми жителями аквариума у начинающих аквариумистов часто бывают золотые рыбки. Однако совместить этих очень красивых рыб с подводным садом не удается по нескольким причинам. Прежде всего золотые рыбки – обитатели холодных вод (обычная температура содержания – 16 – 20 °C), а большинство аквариумных растений – представители тропической флоры и нуждаются в теплой воде. Золотые рыбки поедают практически любые корма и с удовольствием ощипывают нежные листочки растений, причем особенно достается растениям с перистыми листьями. Кроме того, эти рыбки очень любят рыться в грунте и поднимают со дна ил. Вся эта муть оседает на листьях растений. Для аквариума с золотыми рыбками надо подбирать растения относительно холодноводные, жестколистные, стойкие к затенению. Кроме рыб, полезных для подводного сада, и его «врагов», существует много рыб, которые не нарушают подводного ландшафта, но и не приносят большой пользы гидрофитам.
Рис. 16. Барбус
Прежде всего надо назвать харациновых рыб, большинство из которых красивы и отличаются спокойным характером. Своим присутствием они украсят подводный сад. Мелких харациновых желательно содержать стайками не менее чем по 10 рыбок. Это не только соответствует естественному образу жизни этих рыб, но и замечательно оживляет подводный мир. Для содержания в аквариуме больше всего подойдут голубые и красные неоны, фиолетовые неоны – керри, розовые неоны – грацилисы, черные неоны, фантомы черные, фантомы красные, фантомы розовые, пульхеры, родостомусы, фонарики, тернеции, миноры, пальмеры, конго.
Из близкородственных харациновых рыб для содержания в подводном саду подойдут нанностомусы и аностомусы, копеины, пецилобриконы, карнегиеллы, неолебиасы. К широко распространенному семейству карповых принадлежат не только барбусы. Сюда же относятся многие рыбы, не портящие растений и вполне пригодные для содержания в подводном саду. Это различные виды данио. Великолепно украсят подводный сад расборы и стайки кардиналов.
Из разряда сомообразных, кроме анциструсов, в подводном саду можно содержать различные виды мелких сомиков, относящихся к роду коридорас.
Очень красивые и мирные представители семейства карпозубых нуждаются в отдельных малых емкостях. Поэтому они мало подходят для больших декоративных аквариумов с растениями.
Большинство цихлид практически непригодны для содержания в аквариумах с растениями. Исключение составляют очень немногие. Здесь следует упомянуть анистограмм, из которых у любителей наиболее часто встречаются окунь-бабочка, попугайчики, скалярии и дискусы. Режим содержания скалярий и дискусов должен несколько отличаться от обычного. Эти рыбы очень чувствительны к накоплению в воде продуктов распада. Если растения не успевают усваивать нитросоединения, их избыток вызывает заболевания рыб. В аквариумах необходимо наладить интенсивную фильтрацию воды, должна также производиться частая подмена воды – до 3 раз в неделю по 1/5 объема.
Все лабиринтовые рыбы, встречающиеся в аквариумах, вполне подойдут для содержания в гидросаде. А учитывая, что макроподы и гурами помогают бороться с моллюсками и планариями, они бывают просто необходимы.
Рис. 17. Селекционные формы лямеусов
ГЛАВА 4ОФОРМЛЕНИЕ АКВАРИУМА
Целью аквариумистов-любителей является создание красиво оформленного аквариума, около которого приятно отдохнуть после трудового дня или в выходной.
Вне зависимости от выбранного стиля оформления красивым будет только аквариум со здоровыми, хорошо развивающимися растениями. Добиться этого можно, если не пытаться использовать в оформлении одной емкости растений с несхожими требованиями к параметрам среды обитания. Необходимые для этого условия: вода, свет, углекислый газ и минеральное питание.
Использование всевозможных фильтров, разного рода таймеров, дозаторов углекислоты, минеральных добавок может в значительной степени освободить владельца домашнего водоема от бремени забот, фактически оставив за ним лишь необходимость подмены воды, да и то только если аквариум не оборудован протокой.
Одного лишь не могут обеспечить современные технические средства – поддержать в неизменном состоянии созданную однажды живую картину. Растения растут и размножаются, а, следовательно, изменяют пейзаж и начинают конкурентную борьбу за жизненное пространство, свет и пищу. Одни виды при этом подавляют другие. И если пустить процесс на самотек, то через некоторое время останется только удивляться: куда же девался столь любовно созданный и, казалось бы, продуманный до мелочей подводный мир? Как же избежать подобной катастрофы?
Сдерживание темпов роста актуально при культивировании очень многих аквариумных растений. Это связано, с одной стороны, с ограниченными размерами домашних водоемов, с другой – с тем, что многие растения действительно слишком велики или с возрастом, обычно напрямую связанным с размером, меняют форму роста. Таковы, например, нимфеи, многие эхинодорусы, стремящиеся покинуть воду и выпускающие надводные листья, а уж про убегающие из воды длинностебельные растения и говорить нечего. Это будет понятно, если учесть, что большинство используемых в аквариумистике растений являются болотными или не совсем порвавшими связь с воздушной средой. Возникает противоречие: чем оптимальнее условия для растений в аквариуме, тем лучше они выглядят, но тем быстрее разрушают изначальные замыслы аквариумиста-дизайнера.
Попытка сдерживания роста с помощью ухудшения условий содержания обречена на провал. Хотя теоретически такая возможность есть, но она требует тончайшей балансировки жизненно важных параметров окружающей среды, а в домашних аквариумах это практически невозможно. Неизбежное при этом угнетение растений отразится на их внешнем виде и может привести к буйному размножению нежелательных водорослей, легко выигрывающих в конкурентной борьбе с ослабленными высшими растениями.
Тем не менее некоторая минимизация параметров среды может снизить скорость роста и размножения растений без существенного их угнетения. Необходима строгая дозировка удобрений: нужно подкармливать свой сад, а не закармливать. Лучше всего с помощью дозатора вносить минимальное количество жидких удобрений ежедневно или через день, чтобы не создавать даже временного переизбытка их концентрации в воде аквариума.
Подкорневые удобрения лучше просто исключить, поскольку их дозировкой сложнее управлять. Да и практика показывает, что обычно хватает естественной заиленности грунта. Если рыбное население позволяет, то температуру желательно держать несколько пониженной – 20 – 22 °C. Этот уровень подходит для большинства растений, но заметно снижает темпы их роста за счет уменьшения скорости обменных процессов. К тому же понижается потребность в минеральном питании и углекислом газе.
Световой день не должен превышать 10 ч: это полностью удовлетворяет высшие растения и препятствует развитию водорослей. В то же время свет должен быть сильным. Сильный и правильно подобранный по спектру свет не только необходим для здоровья и красоты растений, но и укорачивает междоузлия и черешки. Это повышает компактность кустов или веток, что в свою очередь позволяет дальше не вмешиваться в их рост.
Следующую возможность регулировать рост растений дает существование такого явления, как стеблекорневое равновесие. Речь идет о скоординированном развитии подземной и надземной частей растительного организма. И хотя у погруженных в воду растений разделение функций между корнями и листьями не столь ярко выражено, как у наземных, оно все-таки существует, и этим можно воспользоваться.
В простейшем виде взаимосвязь этих частей растения может быть представлена в виде утверждения, что повреждение корней тормозит рост листьев, и наоборот. Именно этим объясняется остановка роста растений при пересадке или черенковании. Поэтому неумеренная обрезка часто приводит к загниванию корней и гибели водной флоры. И если сильное нарушение равновесия чревато серьезными проблемами или даже гибелью растения, то дозированное вмешательство лишь притормозит его рост.
Следует оговориться, что притормозить рост длинностебельных растений нарушением равновесия между надземной и подземными частями крайне проблематично, так как у большинства из них корневая система в основном выполняет функцию прикрепления и в очень небольшой степени – питания. Так что искусственное вмешательство в развитие корней не оправдано. Но если при обрезке переросших растений удалить не нижнюю часть с корнями, а верхнюю, то на пеньке обычно просыпаются несколько пазушных почек, дающих молодые побеги, и в этом случае их вегетация происходит медленнее, чем при развитии одного молодого растения.
Ознакомительная версия.
