Ознакомительная версия.
Опорную трубу крепят к перекрытию с помощью крестовины (состоящей из швеллеров или уголков) или фланца (с опорной трубой большего диаметра или без нее). При соединении металлических элементов между собой их по возможности сваривают для обеспечения жесткости конструкции. Наиболее надежной считается конструкция соединения с крестовиной.
Крестовину крепят к перекрытию, сверху укладывают напольное покрытие. К железобетонному основанию крестовину крепят на дюбели или метизы. Можно также замонолитить крестовину в бетоне в момент изготовления перекрытия. Под крестовиной иногда понимают не только крестообразно соединенные металлические профили, но и листы стали прямоугольной или круглой формы, приваренные к опоре для опорной трубы.
Крестовина или другой крепежный узел необходимы и в случае использования под опору деревянного столба. Крепление в этом случае делают с помощью угловых консолей с углом 90°, одна сторона каждой консоли крепится к столбу, вторая – к перекрытию.
Длина выступающих частей крестовины должна быть не менее половины радиуса лестницы, чтобы узел был надежным и не требовал дополнительного крепления опорной стойки сверху.
Чтобы установить опорную стойку, сначала тщательно размечают место установки. Для винтовой лестницы опора должна быть установлена строго по центру проема в перекрытии. Поэтому сначала определяют центр проема, а затем с помощью отвеса переносят его на нижнее перекрытие.
Если сначала должен быть установлен узел крепления (крестовина или фальц), его необходимо выверить по вертикали, чтобы опора затем встала строго вертикально. Для этого можно устанавливать узел крепления, проверяя горизонтальность его основания строительным уровнем. Такой способ возможен только при строго перпендикулярном соединении опорной части узла с основанием. Поэтому, если есть сомнения, лучше вставить опорную стойку в узел крепления сразу и устанавливать конструкцию целиком, выверяя вертикальность стойки с помощью уровня.
Сверху на опорную стойку обычно крепят заглушку («шар», муфту) или стойку ограждения. Сама опорная стойка может быть продолжена выше конструкций, которые на нее опираются, и выполнять в своей верхней части роль стойки ограждения. Если к верхней части металлической опорной стойки предполагается крепить заглушку или отдельную стойку ограждения, сверху у опоры должна быть резьба.
В некоторых конструкциях возможно крепление опорной стойки в верхней части к плите перекрытия (стойка на высоту этажа) или даже продление высоты стойки до перекрытия следующего этажа, если опора устанавливается под лестничным проемом (стойка на высоту двух этажей).
Для большей точности в сборке лестницы сложной конструкции (например, на обсадной стойке) все элементы сначала собирают вчерне, сверлят по этой сборке нужные разметочные отверстия, учитывают и устраняют недостатки, разбирают черновую конструкцию и готовят элементы к чистовой сборке.
Установка опорных столбов наборного типа
Наборную стойку выполняют обычно на металлическом каркасе – трубе с диаметром 5 см. Распор между ступенями по высоте стойки обеспечивают в таком случае путем установки втулок и резиновых прокладок. Сверху ступени, надетые на опорную стойку, прижимают муфтой или стойкой ограждения на резьбе.
Установка наборной стойки и ее крепление к перекрытию ничем не отличаются от монтажа цельного опорного столба.
Резьба на верхнем конце стойки должна начинаться ниже плоскости верхнего перекрытия (верхней ступени или лестничной площадки) и возвышаться над этой плоскостью на 10–15 витков. Резьбу на стойке нарезают или приваривают к основной части стойки сгон – кусок трубы с готовой резьбой. Резьбу необходимо устраивать до установки последней ступени, поэтому при сварном варианте (с привариванием сгона) важно не допустить расширения трубы в месте сварки, чтобы верхняя ступень свободно наделась на стойку.
Втулки (гильзы), играющие роль распора между ступенями на наборной стойке, можно подготовить чуть меньшей высоты, чем требуется, а затем добрать высоту шайбами. Диаметр втулок подбирают так, чтобы при их надевании на опорную трубу между трубой и втулкой не оставалось видимого зазора.
Если все же получился зазор, при монтаже ступеней гильзы надо будет расклинивать с обсадной стойкой, чтобы они были статичными, но такое мероприятие может сбить расположение втулок относительно общей оси и привести к нарушению конструкции всей лестницы. Таким образом, для обсадной трубы с внешним диаметром 50 мм подойдут гильзы с внешним диаметром 57 мм и толщиной стенок 3–3,5 мм.
Наборную высоту элементов между ступенями по вертикали (гильз и шайб) принимают на 1–2 мм больше, чем эта же высота по расчету. При обжиме ступеней сверху (после их установки) металлические наборные детали сожмут древесину ступеней, обеспечив тем самым расчетную высоту между ними и плотное соединение элементов лестницы.
Подготовленные втулки перед монтажом могут быть окрашены, хромированы, оклеены самоклеющейся пленкой под дерево или фанерным шпоном.
Изготовление и монтаж лестничных площадок
Лестничную площадку собирают из досок (дощатый настил) или монтируют из готового щита клееной древесины. Второй вариант предпочтительнее по той причине, что площадка в будущем не начнет скрипеть из-за стыков досок между собой.
Лестничную площадку устанавливают до монтажа косоуров или тетив, опирая на стены, опорные стойки и площадочные балки (которые, в свою очередь, опирают на стойки и стены). Площадочные балки крепят к стенам или устанавливают на стойки с помощью метизов. Соединение со стойками возможно в паз (но наличие метизов при этом все равно обязательно).
Снизу по площадочным балкам выполняют подшивку из легких пиломатериалов.
Выступающие края площадки скругляют. Поверхность площадки должна быть ровной и гладкой.
Изготовление и монтаж косоуров
Длину косоура из подготовленной доски выпиливают с запасом, с расчетом на дальнейшую подгонку по месту. Угол прилегания косоура к полу рассчитывают заранее, а на месте выверяют транспортиром, натянув шнур от края лестничного проема до основания лестницы (по линии, на которой будет установлен косоур). После распиловки концов косоура с выполнением необходимых для примыкания к перекрытию пазов (если они предусмотрены) его устанавливают на место в черновую и подрабатывают все примыкания (к полу и к перекрытию).
Для изготовления зубчатого косоура используют шаблон (трафарет) в виде прямоугольного треугольника. Можно изготовить шаблон из прямоугольного листа фанеры и двух деревянных реек, прикрепленных к листу фанеры гвоздями. Размер рабочей части шаблона должен соответствовать размерам проступи и подступенка. Шаблон прикладывают к доске по краю и отмечают места для вырезов. Затем аккуратно отпиливают лишние треугольники.
Если маршевая лестница имеет забежные ступени, то в месте примыкания к ним зубчатый косоур будет иметь вырезы различного размера. Каждый из них нужно намечать индивидуально. Можно изготовить шаблон с подвижными направляющими рейками, которые будут передвигаться на определенное расстояние для разметки каждой забежной ступени.
После разметки косоуров перед вырезанием пазов под ступени следует примерить косоур по месту и проверить с помощью горизонтального уровня горизонтальность линий, на которые будут оперты проступи. Если они отклоняются от горизонтали, необходима корректировка примыкания косоура к полу либо корректировка разметки под ступени.
Для косоуров с кобылками сложной формы небольшие подпилы тоже выполняют по шаблону, как и сами кобылки.
Но разметка прорезей по шаблонам – не самый точный способ. Чтобы обойтись без недочетов, можно воспользоваться другим методом разметки косоуров. Подготовленный косоур без прорезей под ступени устанавливают на место, не прикрепляя (в черновую). Из готового к этому моменту расчета лестницы получают высоты, на которых должны располагаться проступи на косоуре (для каждой проступи своя высота – это высота ступени за вычетом толщины доски под проступи). С помощью отвеса и рулетки отмечают эти высоты на косоуре, а затем, пользуясь горизонтальным уровнем, превращают их в линии. На верхней и нижней линии от верхнего наклонного края косоура отмечают глубину проступи. Эти две точки соединяют прямой линией. Пересечения полученной линии и имеющихся горизонтальных полос – внутренние углы будущего зубчатого края косоура. От этих точек делают вертикальную разметку. После всех этих работ может получиться так, что зубчатый край косоура останется немного «спиленным», т. е. внешние углы будут не острыми, потому что при разметке вертикальные линии пересеклись с горизонтальным за пределами косоура. Это не страшно: нагрузки на внешние углы нет, поскольку проступь опирается в данной конструкции на подступенок (при его наличии). Единственный недостаток такого результата – не очень аккуратный внешний вид боковой части лестницы.
Ознакомительная версия.
