А проще всего листы шифера укладывать вразбежку (рис. 39). В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, необходимо разрезать вдоль только один лист шифера. Можно укладывать листы шифера и по-другому, срезая углы, но это сложнее. Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью (сверлят, а не пробивают!), причем диаметр сверла на 1–2 мм больше диаметра гвоздя. Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и, забивая гвоздь, оставляют 2–3 мм «недобива». Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60 х 60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска: по краям и в середине. Следует отметить, что все четные бруски должны иметь высоту не 60 мм, а 63 мм, Для однотипности их обычно делают одинаковыми, то есть 60 х 60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис. 40). Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.
Перекрытие листов нижеуложенного ряда вышеуложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше) шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45 % (по объему) битума марки БН-90/10, 30 % солярки, 12 % извести-пушонки, 13 % волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5–6 мм, шириной в поперечных соединениях 30–40 мм, а в продольных — 60–70 мм.
На коньке крыши (рис. 41) устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него прикрепляют по два обрешеточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей его длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим ветрам.
Первой укладывают более длинную коньковую деталь (КПО-1), располагая ее широким раструбом к фронту. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений.
Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия.
При отсутствии специальных коньковых деталей из асбестоцемента конек защищают кровельной сталью (рис. 42) или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.
Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые. При этом надо учесть, что поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло- и пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рис. 43.
Как в чердачном, так и в бесчердачном покрытии потолок может быть изготовлен из любого материала, обладающего низкой теплопроводностью, высокой термостойкостью и хорошими звукопоглощающими свойствами, например асбестоцементных листов и плит, уложенных на асбестоцементные трубы или непосредственно на стены. Однако лучшим является деревянный потолок, причем из дерева с низким содержанием смол (смола будет размягчаться при высоких температурах и капать на тело).
Деревянный потолок бывает подшивной, настильный и панельный. Подшивной потолок делают путем обшивки снизу досками балок, уложенных на стены или на верхнюю обвязку (мауэрлат) стен. Над досками обшивки настилают рулонный пароизоляционный материал, а на него сверху укладывают легкий утеплитель (рис. 37). Настильный потолок выполняют по балкам или без них. В последнем случае доски настила (накат) укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен. Накат также покрывают пароизоляционным материалом и на него укладывают утеплитель. В качестве пароизоляционного материала используют фольгу, толь, пергамин, рубероид. Если этих материалов нет, накат обмазывают глиной или глино-песчаным раствором.
В качестве утеплителя можно использовать засыпку из разных сухих материалов с малым объемным весом. Толщина слоя засыпки зависит от минимальной температуры воздуха при топке бани (табл. 5). Около печной трубы засыпка должна быть несгораемой.
Таблица 5. Материалы и толщина слоя утепляющей засыпки для потолка
Засыпку сверху закрывают горбылем, прибитым к балкам гвоздями. Еще лучше засыпку закрыть огнестойкими плитами, изготовленными из опилок (1 ч. по массе), цемента (0,3 ч.), глины (4 ч.) или известкового теста (1,5 ч.) и воды (2–2,5 ч.). Густую массу из этих материалов укладывают в формы, смоченные водой и посыпанные песком. Массу уплотняют, выравнивают и при возможности армируют сухими сучьями и прутьями толщиной не более 1 см (без коры). Сверху массу посыпают песком, накрывают деревянным щитом и переворачивают. Форму снимают, а готовую плиту на щите относят под навес для просушивания. Толщина плиты 2 см, ширина — не менее 30 см, длина должна быть равной расстоянию между балками. Плиты можно заменить кусками шифера.
Более удобно делать потолок из панелей такой же конструкции, как и глухие стеновые панели (рис. 36). При достаточной прочности рамы длину их можно увеличить таким образом, чтобы укладывать панели без использования балок перекрытия. Если рама изготовлена из досок толщиной 25–30 мм и шириной 140–190 мм, то длина панели может достигать 3 м. Ширину панели принимают такой, чтобы панель можно было легко поднять и уложить на верхнюю обвязку стен. Для облегчения панелей их молено изготовить только с нижней (потолочной) обшивкой, а утеплителем заполнить после укладки и сверху закрыть шифером.
-
Перекрытие с односкатной крышей можно изготовить из утепленных панелей так же, как панельный потолок чердачного перекрытия. Только в этом случае наружная обшивка должна быть водонепроницаемой, более прочной и выступать за пределы рамы-каркаса не менее чем на 15 см. Водонепроницаемые слои накладывают на панели после их установки. В качестве таких слоев можно использовать два слоя толя и шифер. Если предполагается ходить по крыше (устроен солярий, установлен бак с водой), то вместо шифера надо настелить доски.
Для обеспечения стока воды верхняя обшивка панелей должна иметь небольшой уклон — не менее 5° (рис. 44, а). Если длина панелей более 2,5 м, целесообразно делать их двухскатными (рис. 44, б).
На обвязку стен панели укладывают по слою утеплителя (пеньку, войлок, вату и т. п.). Снаружи швы закрывают досками, которые одновременно служат связующими элементами между стенами и крышей, предохраняя последнюю от смещения.
В русских деревнях раньше встречались бани, покрытые дерном. А в Финляндии такие покрытия делают и сейчас. Дерн укладывают в два слоя на дощатый настил, покрытый несколькими слоями гидроизоляционного материала. Нижний слои дерна укладывают корнями вверх (в перевернутом виде), верхний слои — корнями вниз. Уклон дернового покрытия должен составлять 10–20°. Но за дерном требуется такой же уход, как за газоном, иначе он зарастет сорняком и даже кустами.
Полы
Пол в бане не имеет такого значения для обеспечения нужного теплового режима, как стены и потолок. В отдельно стоящей бане, например, оказывается достаточным настил из досок подвесного пола. В бане, встроенной в многоэтажное здание, скорее всего потребуется изоляция пола (рис. 45).
В банях используют два вида полов: бетонные и деревянные. Во влажных помещениях — моечной и парильне более удобны бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками, которые можно снять, протереть, высушить и периодически обрабатывать антисептическими средствами. В тамбуре и предбаннике, часто и во влажных помещениях делают деревянные полы, которые более приятны для ног и лучше сохраняют тепло.
Прежде чем делать пол в парильне и моечной, необходимо подготовить фундамент для печки-каменки и дренажную систему для удаления использованной воды. Если грунт песчаный и легко поглощает воду, для ее дренажа можно ограничиться поглощающей ямой в моечной. Минимальные размеры ямы 60 х 60 см, глубина — 0,5 м. Яму заполняют гравием, щебнем, битым кирпичом, песком. В остальной части помещения грунт уплотняют с некоторым уклоном к поглощающей яме и покрывают слоем гравия и щебня, а вдоль фундамента — уплотненной глиной (рис. 46, б).
