В банях используют два вида полов: бетонные и деревянные. Во влажных помещениях — моечной и парильне более удобны бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками, которые можно снять, протереть, высушить и периодически обрабатывать антисептическими средствами. В тамбуре и предбаннике, часто и во влажных помещениях делают деревянные полы, которые более приятны для ног и лучше сохраняют тепло.
Прежде чем делать пол в парильне и моечной, необходимо подготовить фундамент для печки-каменки и дренажную систему для удаления использованной воды. Если грунт песчаный и легко поглощает воду, для ее дренажа можно ограничиться поглощающей ямой в моечной. Минимальные размеры ямы 60 х 60 см, глубина — 0,5 м. Яму заполняют гравием, щебнем, битым кирпичом, песком. В остальной части помещения грунт уплотняют с некоторым уклоном к поглощающей яме и покрывают слоем гравия и щебня, а вдоль фундамента — уплотненной глиной (рис. 46, б).
Если грунт глинистый и плохо поглощает воду, то вместо поглощающей ямы делают приямок для ее сбора и отвода через водосливную трубу и поглощающую яму снаружи бани (рис. 46, а). Стены приямка бетонируют или укрепляют кусками шифера, бетонными плитками и другим водонепроницаемым материалом. Размеры приямка (длина, ширина, глубина) около 30 см. Удобнее в приямке установить небольшую емкость из нержавеющего материала, например полиэтиленовое или оцинкованное ведро. На уровне 10–12 см от дна в приямок заводят водосливную трубу, а перед входом в эту трубу устанавливают щит, герметично закрывающий вход в трубу сверху с образованием гидрозатвора, чтобы в баню не проникали неприятные запахи из канализации (рис. 46, а).
Бетонный пол делают на подсыпке из гравия и песка толщиной слоя до 15 см. Подсыпку уплотняют также с уклоном в сторону приямка и покрывают бетоном толщиной слоя 3–5 см и тонким слоем цементного раствора для выравнивания поверхности пола. Такой пол лучше покрыть керамическим плитками (рис. 46, а).
Для утепления пола бетон делают на заполнителе из керамзита или между двумя слоями бетона укладывают слой утеплителя: минеральную вату, пропитанный битумом войлок и др. Стык между полом и стеной заделывают битумом. На приямок устанавливают водосточную решетку, а на пол укладывают деревянные решетки.
Деревянный пол делают из досок путем их укладки на деревянные лаги или на обрешетку из брусьев на этих лагах. Расстояние между опорными брусьями или лагами зависит от толщины досок:
Лаги устанавливают на кирпичные столбики сечением 25 х 25 см на песчаной или бетонной подушке. Очень удобно вместо кирпичных столбиков и деревянных лаг использовать асбестоцементные трубы, уложенные на уплотненный грунт, насыпку из щебня или на бетонную подушку (рис. 46, б).
Деревянные полы бывают протекающие и непротекающие. Доски протекающего пола крепят на лагах или опорных брусьях с применением гидроизоляции. Между досками оставляют зазор 5–6 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю часть покатой. Лучше доски не закреплять на лагах, а свободно настелить, обеспечивая зазор между ними резиновыми или деревянными прокладками. В этом случае доски можно после банных процедур перевернуть и высушить, периодически обрабатывая антисептиками, безвредными для людей. Иногда пол делают без зазоров из шпунтованных досок, т. е. непротекающим. В этом случае один конец досок должен быть ниже, чем другой, а под их нижним концом необходимо устроить лоток, для сбора воды и направления ее в приямок (рис. 46, в). В моечной такой пол можно покрыть линолеумом. Куски линолеума должны быть сварены или приклеены друг к другу, чтобы не допустить попадания влаги под линолеум, иначе пол будет гнить быстрее, чем без линолеума. По это же причине пол не рекомендуется красить или покрывать лаком. Главное условие для обеспечения сохранности как пола, так и стен, — хорошее просушивание после банных процедур.
Для просушки пола, удаления влажного воздуха из-под него и устранения запахов пространство под полом необходимо вентилировать. Это обеспечивается вентиляционным стояком, установленным в одном из углов моечной. Стояк делают из досок или асбестоцементной трубы и выводят выше крыши. На стояке должен быть колпак или дефлектор. Выводить стояк на чердак нежелательно, так как зимой из влажного воздуха на чердаке образуется иней, а несвежий воздух из чердака будет поступать в предбанник.
Хорошая вентиляция пространства под полом обеспечивается также путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с пространством ниже пола легким съемным коробом из жести.
При любой конструкции пола место стыка его со стенами необходимо защитить от попадания влаги путем устройства экрана из битума или из полоски рулонного водоизоляционного материала. В последнем случае верхний конец полоски необходимо завести под обшивку, а нижний конец загнуть внутрь помещения.
Окна
Окна в бане делают небольшими. Ведь яркое освещение внутри бани ни к чему. Освещение должно быть спокойным. Лучше полумрак, чем бьющий в глаза яркий свет.
Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5 % площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно его высота составляет от 2/3 до 3/4 длины (30 х 40, 40 х 60, 60 х 80 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагают на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани. В этом случае занавески на окне не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.
Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рам к переплету и стекол к раме, замазать все щели известково-цементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.
Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза (рис. 47). Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.
В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194 х 194 х 98 мм, ширина растворного шва между ними б мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например из битуминизированной стекловаты.
Двери
Двери бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160–180 см при высоте порога 15–20 см, ширина 65–80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двухстворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.
Изготовить двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт и другие материалы и закрывают их дерматином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. С той же целью дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, делают из двух деревянных рам (рис, 48, а). Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими ДВП с легким теплоизоляционным заполнителем между ними. На наружную раму накладывают внутреннюю раму меньших размеров и прикрепляют ее к наружной винтами. Ее внутреннее пространство также заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения максимальной плотности эту раму необходимо подогнать к косякам отдельно, до прикрепления к наружной.
