Ознакомительная версия.
Долото – инструмент, работающий по принципу перерубания волокон, подразделяется на плотничные и столярные. Длина плотничных долот (более мощных) составляет 345 мм, ширина – 16, 20 и 25 мм. Такое долото имеет рюмкообразную рукоять, в которую вставляется деревянная часть, окованная металлическим кольцом. Пользуются ими при долблении толстых деревянных деталей (бревен, брусьев). Столярные долота имеют длину 315, 335, 350 мм, ширину – 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм и используются для выборки гнезд, пазов и шипов.
Их лезвие имеет одностороннюю заточку. Долота точат под углом 25°, стамески – от 10 до 25°. Стамеска – инструмент, по действию похожий на нож рубанка, имеющего ручку, его используют для снятия кромок, зачистки гнезд, пазов и т. п. Стамески имеют длину 240, 250 и 265 мм, ширину – 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм. Стамески бывают широкие, узкие, с плоским и изогнутым (полукруглым) ножом. Их лезвие должно быть острым, без зазубрин.
Молотки. Плотницкие и столярные молотки имеют квадратные плоские бойки. Слесарный молоток с круглым бойком неудобен из-за малого размера бойка и выпуклой головки, оставляющей вмятины на деревянной поверхности. Задник столярного молотка имеет форму плоской широкой лопатки, предназначенной для притирания фанеры при оклейке ею щитов. Деревянные молотки (киянки) бывают круглыми (плотницкие) и прямоугольными (столярные).
Для сверления отверстий используют коловороты, буравы, буравчики, а также различные виды сверл — перовые, центровые, винтовые, спиральные. Перовыми сверлами выбирают отверстия разной глубины, центровыми – сквозные и неглубокие. Сверла с винтовой частью применяют для сверления глубоких отверстий. Спиральные сверла наиболее удобны для работы: с их помощью получаются чистые отверстия. Для работы со сверлами используют коловороты, дрели и воротки.
Электродрелью при работе с деревом нужно пользоваться с осторожностью, так как в мягком дереве возможны смещения и уширения отверстий.
Бруски и оселки являются неотъемлемой частью комплекта плотницкого инструмента, так как инструмент должен быть всегда остро отточен и направлен. Они должны быть заделаны в деревянные колодки так, чтобы при точке их можно было укреплять. Для инструмента, имеющего открытые лезвия, должно быть отдельное место, его нельзя хранить навалом совместно с молотками, отвертками, клещами.
Выбирая инструмент, учитывайте следующее:
• специализированный (раздельный) инструмент значительно удобнее, чем универсальный, так как работа последним требует больших физических усилий и дает худшие результаты;
• инструмент должен быть пригнан по руке и росту работающего (например, топорище);
• рукоятки лучше делать круглыми, так как это создает удобство в работе при любом положении инструмента; хорошая рукоятка позволяет передавать на инструмент максимум усилий;
• инструмент крупного размера предпочтительнее, так как им можно делать любую работу (за исключением очень мелкой, для которой необходим соответствующий инструмент); средний инструмент не дает возможности хорошо обработать большой предмет, а для очень мелкой работы он так же непригоден, как и большой;
• инструмент хорошего качества предпочтительнее, несмотря на более высокую его цену. Длительный срок службы и высокое качество производимых таким инструментом работ окупают затраты на его покупку.
Отесывание древесины и бревен. Основным инструментом при этом является топор. Приемы, используемые при отесывании, изображены на рисунке.
Отесывание древесины и бревен 1 – укрепление бревна в зажиме в упоре, отбивка линии протески при помощи шнура, 2 – укрепление бревна скобами, 3 – направление топора при теске: а – правильное, б – неправильное, 4 — расчерчивание наиболее выгодного сечения балки с тонкого конца бревна
Перед тем как начать отесывать бревно, его нужно правильно закрепить. Для этого можно использовать один из двух способов, показанных на рисунке. Для разметки линии отесывания используют шнур. Его натирают мелом, затем натягивают на вбитых в бревно гвоздях. Оттягивая середину шнура, отбивают линию отесывания. Начинают работу, делая косые надрубы топором по линии разметки. После этого отесывают кант по всей длине. Этим же приемом пользуются при изготовлении кромки необрезной доски.
Пиление. Пиломатериалы нужного размера отрезают с припуском на дальнейшую обработку. Использование для пиления только хорошо заточенного инструмента (ручного или механического) позволит сэкономить силы и сохранить ценный материал. Во избежание травм надо следить за тем, чтобы ручки пилы были без задиров и сучков.
Полотно пилы при работе должно находиться под прямым углом к плоскости распиливаемого предмета. Перпендикулярность распила проверяют угольником.
Чтобы избежать зажима пилы, распиливаемую заготовку нужно правильно расположить на верстаке. Для получения криволинейных или фасонных линий распиловки используют шаблоны.
При больших объемах работ лучше применять электроинструмент. Используя электропилу, необходимо проверять прочность крепления диска к шпинделю, заземление, надежность изоляции. Работать с электроинструментом можно только в сухом помещении.
Строгание устраняет шероховатости, покоробленность и другие подобные недостатки заготовок. При строгании получают также нужную форму заготовки.
Используют для этого фуговальный станок, электрорубанок или разнообразные ручные инструменты (рубанки, шерхебель, шпунтубель и др.).
Рубанок перед началом работы следует наладить: хорошо заточить нож, убрать заусенцы, засинения и другие дефекты; лезвие следует выпускать за подошву ровно, без перекоса. Правильность выпуска лезвия проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы-нитки, значит, нож «присажен» правильно.
Если нож нужно вынуть, берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя молотком по торцу, ослабляют клин.
Чтобы избежать дефектов, заготовку перед строганием закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Положение работающего должно быть следующим: слева по ходу строгания, вполоборота, несколько выставив вперед левую ногу, а правую расположить по отношению к ней под углом 70°. В таком положении, при небольшом наклоне корпуса вперед, работать более удобно.
Наладка рубанка
Строгать нужно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Левой рукой слегка нажимают на переднюю часть рубанка, правой – на заднюю, а на конец обрабатываемой заготовки следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» концы деталей.
Грубую шероховатую поверхность вначале обрабатывают шерхебелем, затем – одинарным рубанком, а для получения более чистой поверхности – двойным.
Качество строгания проверяют столярным угольником.
Из современных электроинструментов для строгания следует отметить электрорубанок. Процесс строгания производится вращающимися фрезами, движение которых обеспечивается с помощью электромотора. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины. Перед работой с электрорубанком доску закрепляют на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Следует передвигать рубанок только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. Для второго и третьего проходов по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладут на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва.
Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Дефекты могут возникнуть при неправильном и неравномерном расположении в рубанке режущих фрез в пазу относительно уровня лыж, а также в результате использования незаточенных фрез. После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку.
Долбление используют для выборки гнезд, пазов, изготовления зуба и т. п. При этом пользуются плотничными и столярными долотами. Стамесками зачищают гнезда, пазы, снимают кромки. Перед началом долбления деталь хорошо закрепляют и делают разметку гнезда. При изготовлении несквозных гнезд необходимо провести разметку с одной стороны, при сквозных – с двух. При работе долото надо держать перпендикулярно к поверхности изделия, фаска должна быть обращена вовнутрь. Стружку нельзя выламывать отклонением долота вбок, так как при этом, как правило, происходит смятие кромок отверстия, что нежелательно. Начиная долбление отверстий, следует отступить от разметки на 1–1,5 мм. Чтобы инструмент глубоко не врезался и образовал небольшую опорную плоскость, не позволяющую сминать волокна при глубокой врубке, первый удар должен быть несильным. В обратном случае долото сомнет волокна и выйдет за пределы разметки; при этом качественной работы не получится. Для усиления удара используют киянки. При долблении сквозных гнезд сначала выбирают древесину с одной стороны, а затем – с другой.
Ознакомительная версия.
