Ознакомительная версия.
Очень часто отколы дерева происходят в месте выхода сверла. Чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует подложить небольшой брусок дерева.
Часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в ее середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской.
Во время хранения электродрели, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или винную пробку подходящего размера.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Для производства этих работ потребуется следующий набор инструментов:
• шаблон;
• правило;
• уровень;
• отвес;
• рулетка;
• штукатурная лопатка;
• шпатель.
Кроме того, при работе с керамической плиткой дополнительно понадобятся инструменты для ее резки: стеклорез, молоток, зубило, точильный камень и др.
Помимо этого, необходимы также молоток (для откола плитки или забивания стальных брусков), гвозди (для закрепления вертикальных и горизонтальных отметок) и т. д.
Шаблон – это крестовина из реек с нанесенными на них миллиметровыми делениями (можно купить готовый или изготовить из двух линеек подходящего размера, скрепив их между собой).
Правило – узкая деревянная доска для контроля за уровнем укладки.
Уровень необходим для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он представляет собой металлическую планку длиной 40–80 см, на корпусе которой укреплены трубочки, наполненные спиртом с пузырьком воздуха. Линии в самой высокой части трубок указывают вертикальное направление, а местоположение пузырька воздуха – горизонтальное. По положению пузырьков воздуха можно судить о наклоне в двух плоскостях поверхности, на которой расположен уровень.
Погрешность такого инструмента составляет не более 1 мм на
1 м поверхности. Точность прибора всегда указана на корпусе. Приобретая в магазине уровень, обратите внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям. Для этого расположите его на плоскости, проверьте показание уровня, а затем переверните его на 180° и сверьте показания. Пузырек воздуха в стеклянной трубочке должен остаться между двумя мерными линиями.
Уровень – хрупкий инструмент, поэтому нужно обращаться с ним бережно, не ронять и переносить только в специальном футляре. В противном случае он выйдет из строя и его показания будут неточными, что неизбежно скажется на качестве работы.
Кроме того, вы можете использовать для работы и строительный гидравлический уровень.
Также необходимы шнуры или толстая рыболовная леска для закрепления вертикальных и горизонтальных провесок. Для закрепления провесочных шнуров лучше всего использовать гвозди размером 3x50 или 3x60 мм (для прибивания рейки – отметки начала облицовки – потребуются гвозди покрупнее).
Отвес, привязанный к шнуру длиной около 2 м, нужен для установки вертикальных маяков.
Рулетка понадобится для выполнения различных измерений.
Для приготовления и нанесения клеящего раствора обязательно потребуются емкость для перемешивания состава и миксер или низкооборотистая (до 300 об/мин) дрель с насадками. Вручную готовить клеевые растворы для плиток нельзя.
Готовый состав набирается в ванночку из нержавейки (в крайнем случае можно использовать пластмассовую).
Для нанесения на поверхность и разравнивания клеевого раствора используются штукатурные лопатки и гладилки. Зубчатые шпатели и гладилки для причесывания клея на гладкой стене достаточно иметь двух номиналов – с высотой зубьев 4–5 мм и 10 мм.
Количество клея легко регулируется наклоном шпателя или гладилки при причесывании. Инструмент обязательно должен быть металлическим и тонким: на толстом (пластиковом) клей вязнет в зубах, остатки клея на боку зуба не дают полоске клея тянуться при причесывании. Кроме того, отмывать такой шпатель после работы весьма затруднительно.
Малярная кисть с жесткой щетиной нужна для увлажнения поверхностей.
Для резки глазурованных плиток можно использовать любой стеклорез, однако удобнее проводить эту операцию при помощи стального токарного резца с наконечником из твердого сплава. Полосы глазурованных плиток откалывают специальным захватом.
Керамические плитки, используемые для укладки пола, советуем перерубать молоточками из крепкой стали с острым концом (весом 60–80 г).
Удобно использовать при облицовочных работах плиткорез, при помощи которого керамические плитки можно нарезать на мерные куски нужного размера. Торговля предлагает разные их конструкции.
Щипцы или кусачки понадобятся, если при раскрое нужно отломить очень маленький кусочек плитки.
Для вырезания отверстий в плитках необходима дрель с циркулярным сверлом по кафелю («балеринка»).
Для удаления клея из межплиточных швов используется специальный скребок.
Под оклейку плитками поверхность подготовляют. Неровные гладкие каменные или бетонные стены насекаются и промываются. Особо большие неровности срубаются или заполняются раствором «под правило». Затем по уровню и отвесу устанавливают маяки – лепешки из раствора, и стена затирается тонким слоем цементного раствора состава 1:2 (цемешшесок) и по этому слою выравнивается обычным раствором заподлицо с маяками.
Если поверхность стен ровная и гладкая, то достаточно насечь ее и промыть слабым раствором соляной кислоты (стакан на ведро воды), а затем чистой водой. Деревянные стены, подверженные деформациям, вследствие изменения влажности, обиваются сеткой или обматываются по гвоздям проволокой.
Работы с облицовочной плиткой:
1, 2, 3 – последовательность резки плитки; 4 – так делают круглые отверстия; 5 – нанесение раствора зубчатым шпателем
Под сетку набивается толь или пергамин. По сетчатой поверхности намазывается раствор, в который желательно добавить волокнистых наполнителей. После схватывания первого слоя раствора наносится второй, выровненный по маякам. На обработанную подобным образом стену можно наклеивать плитки. При помощи уровня, отвеса и шаблона на стене расчерчивается сетка, отвечающая рисунку раскладки плиток. Удобно такую разметку сделать одновременно на стене и на полу. При расчерчивании сетки к размеру плитки прибавляется 5–6 мм на шов.
Плитки перед укладкой на 1–2 часа замачиваются в воде. Первыми устанавливаются плитки над плинтусом или горизонтальным бруском, заменяющим его. Следует отметить, что горизонтальность рядов должна быть соблюдена более тщательно, чем вертикальность, так как погрешности в этом случае более заметны.
Положение каждой плитки регулируют прокладками, временно вставляемыми в зазор между плитками покрытия пола и плитками облицовки стен.
Виды облицовки стен: а — шов в шов, б — вразбежку, в – по диагонали
Плиточный клей наносят на стены кельмой и распределяют по стене специальным зубчатым шпателем. Иногда укладывают плитку вразбежку (можно также использовать приемы шов в шов или по диагонали).
Для обеспечения одинаковой ширины швов используют, как правило, не шовные крестовины, а пластиковые шнуры. Они позволяют уложить сразу весь длинный горизонтальный ряд плиток, что гораздо удобнее и проще для начинающего мастера. Примерно через сутки, когда плиточный клей высохнет, приступают к затирке швов. Для этого шов заполняют затирочным составом. При этом используются терки с пластиковой подошвой. Движения мастера должны быть плавными, а инструмент направлен под углом к швам. Лишний затирочный состав вдавливают в швы легкими круговыми движениями терки, подбитой мягкой губчатой резиной. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить еще не застывший раствор в швах. После схватывания затирочного состава поверхности стен протирают от его следов. Лучше всего для этого подойдет мягкая поролоновая терка, смоченная в воде, которую рекомендуется промывать как можно чаще.
Ознакомительная версия.
