Арочные, или тоннельные, укрытия используются широко. Каркас для них делают в виде полуовальных дуг из лозы, металлической катанки или прутьев. Согнутые дуги устанавливают на расстоянии 0,6–1,6 м (это зависит от материала) и связывают сверху и с двух сторон шпагатом или проволокой. На каркас натягивают пленку. С торцов ее привязывают шпагатом к кольям, а с боков присыпают землей. Такой способ крепления пленки прост, но не очень удобен в эксплуатации. Каждый раз для вентиляции необходимо сгрести, а затем опять насыпать на пленку землю. Удобнее, когда только один край пленки присыпан землей, а второй прибит к деревянной планке, на которую во время вентиляции наматывают пленку.
Ширина укрытий – 0,6–2,5 м, высота – 0,3–0,8 м, длина произвольная. Если делают широкое укрытие из двух полотен пленки, то дуги вверху скрепляют деревянным бруском, к которому дранкой и гвоздями прибивают пленку. Эти каркасы удобны в эксплуатации, легко устанавливаются в поле и переносятся при механизированной обработке. Полуцилиндрическая форма укрытий повышает их ветроустойчивость (рис. 3).
Рис. 3. Тоннельные укрытия (размеры в см): а – один край пленки присыпан землей, другой прикреплен к бобине; б – оба края пленки прикреплены к бобине, середина – к бруску
Тоннельные укрытия могут быть разными. Например, под укрытием растения высевают или высаживают рассаду по эллипсу с полуосями 80 и 60 см. Соответственно этому контуру устанавливают дуги и накрывают все пленкой. Через 3–4 недели пленку снимают, а растения подвязывают к шесту с колесом наверху, который устанавливают в центре. Со временем образуется шатер, который обеспечивает оптимальный микроклимат для огурца. Рядом с шестом располагают емкость с водой или забродившим коровяком.
Принципиальным отличием укрытий от двускатных парников является отсутствие боковой обвязки.
В качестве укрытия теплолюбивых культур целесообразно использовать примитивную «халабудку» (рис. 1, вклейка). Из 4 кирпичей, поставленных на ложковые грани, делают ограждение. В центре один кирпич устанавливают вертикально на тычок и укрывают пленкой. Пленку присыпают землей. По четырем углам высевают семена огурца или по двум – дыни, арбуза. Кирпич имеет высокую теплоемкость, днем нагревается, ночью отдает тепло. Вместо кирпичей можно использовать пластиковые бутылки, наполненные водой. Гарантируется защита от заморозков. Практически нет необходимости вентилировать такие укрытия в течение 3–4 недель, пока растения не упрутся в пленку. Постепенно укрытие приоткрывают, подготавливая растения к условиям открытого грунта.
Парники – самый давний вид сооружений защищенного грунта, предназначенный в первую очередь для выращивания рассады. Весь научно-технический прогресс в защищенном грунте был связан с заменой парников пленочными теплицами – сооружениями, которые обеспечивают более высокую производительность и культуру труда, а также лучшее качество рассады. Вместе с тем в настоящее время целесообразно обратить внимание на парники, которые являются наименее энергоемкими сооружениями.
Типовой классический парник состоит из котлована, обвязки, рам и матов (рис. 4). Длина 20-рамного парника – 21,2 м. Глубина котлована, который служит для размещения в нем биотоплива или обогревающих приборов, – 45–70 см; она зависит от срока эксплуатации. Ранние парники самые глубокие и закладываются в конце января – начале февраля, средние – со второй половины февраля – начала марта, а самые мелкие, поздние – в середине марта.
Рис. 4. Односкатный углубленный парник (размеры в мм): 1 – навоз; 2 – питательный грунт; 3 – южный парубень; 4 – парниковая рама; 5 – северный парубень
Обвязка парника, которая служит для увеличения подрамного пространства и является опорой для накладки и удержания парниковых рам, может быть деревянной или железобетонной; срок эксплуатации составит соответственно 10–12 и 20–25 лет. Северный парубень на 10–20 см выше южного для образования определенного уклона парниковой рамы. Парниковая рама служит для создания необходимого светового и теплового режима в парнике. Стандартная парниковая рама имеет длину 160, ширину 106 см и состоит из деревянной обвязки, шпросов и стекла. Часто вместо стекла используется полимерная светопрозрачная пленка. Для утепления парников применяются маты, лучше всего соломенные, размером 2 × 1,2 м, которые значительно снижают тепло-потери парников. Длина парника может быть различной и определяется количеством рам. Исходя из потребности в парниковой площади, для 3–5–7-рамного парника длина котлована должна быть 3,18–5,30–7,42 м.
Парники оборудуют не только биологическим, но и техническим обогревом.
Среди огородников есть много умельцев, которые могут сделать удачный парник собственной конструкции. Так, например, уже в течение многих лет на дачном участке я использую стационарный наземный парник конструкции моего мужа (рис. 2, вклейка). Размеры парника: длина – 3,5 м; ширина – 2,0 м; высота – 0,5 м. Каркас сделан из деревянных брусков и обшит полиэтиленовой пленкой. Сверху накрывается 4 рамами, которые легко устанавливать и снимать. Конструкция парника позволяет полностью обеспечить себя рассадой овощных культур и цветов, а во втором обороте – вырастить хороший урожай баклажанов без обработки ядохимикатами от колорадского жука (ему трудно преодолеть пленочный барьер).
Из двускатных парников наибольшую практическую ценность имеет разборно-переносной парник с пленочным покрытием. Обвязку одной секции парника 6 × 1,6 м изготовляют из досок, на которые ставят три пары строительных ног, скрепленных сверху брусом (рис. 5). Торцы парника закрывают треугольными рамами, обтянутыми пленкой. Покрытие – пленочное шторное в виде сплошного полотна. Вверху пленка прикреплена к брусу, а края ее – к деревянным бобинам. Масса одной секции – 48 кг. При эксплуатации секций их ставят торцами друг к другу.
Рис. 5. Разборно-переносной парник (размеры в см): 1 – стропильный брус; 2 – накладка; 3 – стяжка; 4 – колышек; 5 – бортовая доска; 6 – пленочное покрытие; 7 – коньковый брус; 8 – бобина
Теплицы под стеклом, как правило, строят по типовым проектам; они составляют основу тепличных комбинатов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации. В фермерских хозяйствах, частном секторе целесообразнее использовать пленочные теплицы, особенно в весенне-осенний период. Поэтому мы остановимся в основном на конструкции пленочных теплиц (рис. 6).
Рис. 6. Арочные и блочные теплицы на экспериментальном полигоне УНИИОБ
В течение многих лет на испытательном полигоне Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчеводства (УНИИОБ, сейчас Институт овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук, ИОБ УААН) мы испытывали различные конструкции пленочных теплиц, там рождались новые проекты. Многие из этих конструкций представлены на фотографиях в книге.
При создании пленочных теплиц очень важно обеспечить ветроустойчивость покрытия, так как ветер – главный враг пленки. Очень часто бывает, что через месяц-полтора пленка рвется. Ветроустойчивость зависит от многих факторов. Не должно быть большой парусности, необходимо обеспечить хорошее прилегание пленки к конструкциям теплиц, первоначальное сильное натяжение пленки и возможность ее подтягивания. Лучшей является арочная форма кровли. Нельзя оставлять незакрепленными концы пленки. Чтобы пленка была прочно закреплена, надо обеспечить удобство работы в этот период. Прибивая пленку к деревянному бруску, надо обязательно обкрутить ее край вокруг дранки. Быстрее всего пленка рвется в кровле, в звене верхней вентиляции.
Создание хорошей надежной вентиляции, обеспечивающей оптимальный температурный режим для культур огурца и помидора, закаливания рассады для открытого грунта – вопрос непростой. Верхняя вентиляция наиболее приемлема для многих теплолюбивых культур, прежде всего для огурца. Вместе с тем верхняя вентиляция, особенно на арочных теплицах, усложняет конструкцию. Многолетняя практика не дала оптимального решения конструкции верхней вентиляции в индустриальных пленочных теплицах.
