Зачастую отверстия элементов системы капельного полива закрывают насадками или соединяют с трубками маленького диаметра, которые поводят непосредственно к культурам. В некоторых случаях в систему автоматического орошения тепличных и парниковых растений включают клапаны с соленоидами и таймер. Таким образом можно регулировать объем, продолжительность и время подачи воды.
При использовании автоматической системы полива культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, следует производить регулярный осмотр «зеленых питомцев». Как известно, разным растениям необходимо различное количество воды.
Однако автоматическое устройство орошения не способно обеспечить избирательный полив, и все растения получают равный объем влаги. Отмеченные изъяны поливальной установки – недостаточное или, напротив, излишнее количество воды, поступающее к тому или иному растению, – нужно непременно исправить.
Вентиляция помещения парника или теплицы
Для нормального роста и развития овощным культурам требуется не только хорошее освещение, но и свежий воздух. Вследствие создаваемого внутри помещения сооружения защищенного грунта парникового эффекта происходит значительное повышение температуры, что негативно воздействует на растения. Кроме того, в непроветриваемом помещении теплицы или парника велика вероятность распространения вредителей и болезнетворных микробов, которые могут погубить молодые растения.
Для того чтобы предотвратить застаивание воздуха в теплице или парнике, необходимо регулярно проводить проветривание. Для этого в конструкцию сооружения закрытого грунта включают специальную вентиляционную систему. Она будет поддерживать внутри помещения нормальный уровень влажности воздуха и температурный режим.
Приток свежего воздуха внутрь теплицы или парника можно осуществлять посредством устроенных форточек, предусмотренных в стенах или крыше, а также через дверной проем. При этом площадь участка, через который проводится проветривание, должна составлять не более 20 % от общей. В теплицах и парниках небольшого размера форточки целесообразно располагать на боковинах крыши: по одной с каждой стороны. В сооружениях, имеющих значительную площадь, форточки устраивают через каждые 2 м или сплошным рядом на обеих сторонах кровли.
Помимо того, что благодаря проветриванию выращиваемые в условиях закрытого грунта растения получают свежий воздух, их таким образом еще и закаливают.
В результате растительные культуры становятся более устойчивыми к вредителям, болезням и колебаниям температуры воздуха.
Рассада, полученная в теплице или парнике, где проветривание проводилось регулярно, быстрее адаптируется к новым условиям после пересадки на открытую площадку. При этом перед пересадкой в открытый грунт проветривание рекомендуется проводить не только в дневные, но и в ночные часы.
Сквозняк, чрезмерно холодный воздух или сильный ветер также могут стать причиной гибели рассады, выращиваемой в условиях теплицы или парника.
Форточки, устанавливаемые в теплице или парнике, могут быть двух видов: обычной конструкции и жалюзийные. Форточки-жалюзи чаще всего устраивают в сооружениях защищенного грунта, в которых планируется выращивать экзотические растения (например, орхидеи). Однако их можно использовать и при выращивании традиционных овощных культур.
Главным достоинством жалюзи является способность надежно защищать помещение от сквозняков, не препятствуя при этом притоку и распространению свежего воздуха.
Выращивание ранних овощей и зелени
Если в парниках выращивается в основном рассада, которая затем высаживается в открытый грунт, то в теплицах растение находится от посева семян до снятия урожая. Кроме этого, в теплице можно за сезон снять несколько урожаев.
Подготовка почвы и семян для посева были описаны выше. Для того чтобы получить урожай ранних помидоров, нужно семена посеять в конце февраля – начале марта.
Оставьте расстояние между рядками в 30 см, между растениями – 60 см. Заделку семян произведите на глубину 2–3 см. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температура должна быть днем 15–22 °C, ночью – 10–12 °C. После того как появились всходы, постепенно снижайте температуру на 5–6 °C. Как только начнут появляться настоящие листочки, снова поднимайте температуру до 20–28 °C. И такой она должна оставаться вплоть до снятия урожая. Обычно рассада выращивается 50–60 дней, но, чтобы получить ранние томаты, нужно растить ее 70–90 дней. Через 30–40 дней, т. е. когда появится 3–4 настоящих листочка, рассаду нужно распикировать в лунки, причем заделывать растения следует на 2–3 см глубже, чем они росли до этого.
После пикировки саженцы полейте и почву вокруг них замульчируйте перегноем или сухой землей. Через
2—3 дня повторите полив и подсадите вместо погибших свежие растения.
Первый раз помидоры подкормите через 2 недели после посадки, второй раз – в начале плодоношения, а третий – через 2–3 недели после второй. Для этого на 10 л воды возьмите 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Во время второй и третьей подкормок азотные удобрения не вносите!
Полив производите один раз в неделю из расчета: на 10 м 2– 400–500 л воды. В период плодоношения норму полива можно немного увеличить, а во время созревания довести до первоначальной. Полив лучше всего производить по бороздам. Таким образом можно избежать осыпания цветов и завязей.
Чтобы увеличить образование плодов и ускорить их созревание, удаляйте пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Также для ускорения созревания плодов на кусте применяйте прорезание стеблей. Для этого вблизи шейки корня сделайте сквозную щель длиной около 10 см и в расщеп вставьте небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм.
Есть еще один способ ускорения созревания. Он заключается в том, чтобы выполнить окольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы.
Если используете высокорослые сорта томатов, то подвязывайте их к шпалерам или колышкам. Тут множество вариантов, выбирайте любой. Но в любом случае подвязывайте свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяжки и обламывания. Во время всего периода выращивания после каждого полива нужно производить рыхление междурядий. В прикорневой зоне рыхлите неглубоко, чтобы не повредить корни.
Это растение очень требовательно к плодородию почвы, поэтому при предпосевной подготовке внесите на 1 м 28 кг навоза или 25 г калийной соли, 40 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры. Заделку семян производите на глубину 3–4 см. После появления всходов выполните рыхление, а после появления настоящих листочков – прорывку, оставив расстояние между растениями около 15 см, а между рядками 70 см.
В это же время проведите первую подкормку раствором коровяка или птичьего помета, разбавленного водой. Можно органику заменить минеральными удобрениями (на 10 л воды 15 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата, 15 г сульфата калия). После подкормки обязательно полейте растения чистой водой, для того чтобы смыть удобрения с листьев. Повторите подкормку через 10–15 дней, а третью проведите перед смыканием плетей.
Поливайте через 4–5 дней из расчета: по 500 л воды на 10 м 2.
Так как предки огурца были лианами, то и огурец имеет свойство перемещаться по любой опоре. Поэтому выращивать их удобнее всего на шпалерах. И ухаживать удобнее, и экономится площадь.
Для устройства шпалер на каждом ряду между растениями вбейте колья длиной 1,5–2 м. Вверху их соедините горизонтальными брусками, к которым привяжите шпагат или тонкую бечевку. К шпагату и подвязывайте растения. Можно между кольями натянуть алюминиевую проволоку в несколько рядов через 30–40 см.
Боковые побеги первого и второго порядков, которые образовались в нижней части, обрежьте или над второй, или над третьей завязью. Этим можно предотвратить их полегание на землю.
Для повышения урожая, т. е. для усиления образования женских цветков, можно применить кольцевание стеблей огурца. Для этого немного ниже первых двух листьев сделайте кольцевой надрез острым ножом.
Созревшие огурцы нужно собирать каждый день, а еще лучше – два раза в день. От этого повышается продуктивность растения.
Для того чтобы получить ранний урожай белокочанной капусты, семена заделывайте в почву в конце января – начале февраля. Высевайте семена в борозды с расстоянием между рядами и между растениями 50 см (на 10 м 2размещайте примерно 45–50 растений).
