Хлористый цинк в домашних условиях готовят, растворяя цинк в соляной кислоте. Для этого в стеклянную посуду кладут кусочки цинка (для этой цели годятся очищенные корпуса от использованных батареек) и заливают их соляной кислотой. Кислота должна только покрывать цинк. Цинк следует добавлять постепенно до полного прекращения его растворения. Прекращение выделения водорода является показателем прекращения реакции. Когда раствор отстоится, сливают его прозрачную часть и добавляют к ней такое же количество воды.
...
Внимание! С соляной кислотой нужно работать в резиновых перчатках, на открытом воздухе и вдали от источников огня: попадая на кожу, она вызывает ожоги, а пары, образующиеся при реакции кислоты с цинком, вредны для дыхательных путей и взрывоопасны. Раствор хлористого цинка менее опасен для здоровья. Его можно хранить долгое время в стеклянной посуде с притертой пробкой.
Перед началом пайки прежде всего необходимо подготовить паяльник к работе. Для этого рабочий конец паяльника хорошо очищают личным напильником от окислов, одновременно придавая ему клиновидную форму. Если рабочий конец покрыт припоем, его не очищают.
Места, которые нужно спаять, зачищают и подгоняют так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Зачищать их нужно до чистого металла, т. е. полностью удалять окислы, эмаль (на посуде), лаковую изоляцию (на проводах) и т. д. Если необходимо запаять в посуде отверстие диаметром больше 4–5 мм, в него нужно вставить кусочек луженого металла (от консервной банки). Лучше всего, когда между вставкой или другой припаиваемой деталью зазор будет не более 0,3 мм. Припой наносят на место пайки нагретым и залуженным паяльником. При пайке к детали прикасаются не острым краем рабочего конца, а плоским боком, чтобы увеличить площадь контакта. Паяльник прогревает деталь, и припой растекается по поверхности, предварительно обработанной флюсом. Если деталь массивная и трудно прогревается паяльником, то используют электроплитку или электроутюг (его переворачивают, закрепляют ручку в тисках и на разогретую подошву кладут спаиваемые детали). В крайнем случае детали разогревают на газовой печке или паяльной лампой.
Паяльник залуживают в растворе хлористого цинка, канифоли или другом флюсе. Для этого разогретый рабочий конец паяльника на мгновение опускают в раствор флюса и сразу же прикасаются к припою. Электрический паяльник удобно лудить в углублении, сделанном в красном кирпиче, куда предварительно кладут кусочки канифоли и припоя. Если рабочим концом паяльника потереть о кирпич, то окислы с него счищаются, канифоль расплавляется и припой равномерно залуживает паяльник. На подготовленную поверхность наносят флюс, захватывают паяльником припой и пропаивают шов. Если для пайки необходимо много припоя, его раскладывают маленькими кусочками на обработанное флюсом место пайки. Неровный шов и следы от паяльника свидетельствуют, что место спайки было недостаточно прогрето или недостаточно обработано соответствующим флюсом.
Когда шов после окончания пайки остынет, его протирают тампоном, пропитанным бензином, и, если допустимо, смазывают минеральным маслом. При использовании в качестве флюса канифоли это делать не обязательно.
После отключения паяльника не следует охлаждать его водой. Он должен остывать постепенно.
Паяльные лампы
Паяльными лампами нагревают паяльники периодического подогрева, спаиваемые детали и расплавляют припой. Чаще всего ими пользуются при пайке легкоплавкими припоями. Паяльные лампы бывают бензиновые, спиртовые, керосиновые. Паяльная лампа – несложное приспособление, но неправильная ее эксплуатация может привести к несчастным случаям. Поэтому необходимо выполнять следующие правила безопасности: хранить бензин для разжигания лампы в отдельном сосуде; заправлять лампу только предназначенным для нее горючим, заливая его через воронку и поместив лампу на поддон; количество залитого горючего не должно превышать 3/4 объема резервуара; разжигать лампу только в нежилом помещении, обратив ее соплом к кирпичу и соблюдая общие правила противопожарной безопасности. Категорически запрещается заправлять неостывшую паяльную лампу.
Сверла
Сверла применяются для получения отверстий. Их изготавливают из быстрорежущих, легированных и углеродистых сталей. Кроме того, для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, керамических плитках, мраморе и других хрупких материалах применяются сверла с напайками из твердых сплавов.
Чаще всего применяются спиральные сверла, реже – перовые (для сверления мягких металлов, пластмасс, дерева). Перовые сверла можно изготовить самому в домашних условиях. Они имеют форму лопатки с хвостовиком. Режущая часть перового сверла должна быть треугольной формы с углом при вершине 118–120° и задним углом 10–20°. Тонкое перовое сверло легко сделать из отожженной стальной проволоки. Чтобы сверло приобрело необходимую твердость, рабочий конец его головки нужно накалить до светло-красного цвета, а затем погрузить в сургуч. Режущие кромки сверла затачивают в зависимости от обрабатываемого материала. Неопытному мастеру трудно сразу научиться правильно затачивать сверла. Чтобы облегчить эту работу, существует несложное приспособление. Для этого необходимо иметь несколько колодок (кондукторов) из твердой древесины (дуба, вяза, груши), имеющих в основании различные углы, необходимые для заточки сверл, которые легко рассчитать самому.
Торец колодки просверливается перпендикулярно сверлами различного диаметра на глубину до половины длины сверла. В эти отверстия вставляются сверла соответствующего диаметра. Затем кондуктор со сверлом подводится к наждачному кругу заточного станка, и сверло затачивается. Проверить заточку сверла можно самодельным шаблоном (см. раз. «Измерительный и разметочный инструмент для работы с металлом» в гл. «Измерительный инструмент»).
Точность сверления зависит от правильно заточенного сверла, тщательной разметки и кернения.
Тиски
Слесарные тиски – это зажимное приспособление, с помощью которого обрабатываемая деталь удерживается в нужном положении.
Существуют различные конструкции тисков. Основные из них – стуловые, параллельные и ручные. В зависимости от выполняемой работы домашним мастером могут использоваться различные тиски.
Стуловые тиски получили свое название от способа крепления их на деревянном основании в виде стула. Сейчас они приспособлены для закрепления на верстаках. Изготавливаются стуловые тиски с шириной губок до 100 мм и раскрытием их от 90 до 180 мм. Преимущество этих тисков – простота конструкции и высокая прочность. Недостаток – при зажиме детали губки тисков не всегда могут быть параллельны друг другу. Стуловые тиски применяются редко и только для выполнения грубых тяжелых работ.
Параллельные тиски выпускают трех типов: поворотные, неповоротные и инструментальные со свободным ходом передней губки. Размеры тисков определяются шириной их губок (80-140 мм) и наибольшим раскрытием губок (95-180 мм). Наиболее удобны тиски со свободным ходом.
Ручные тиски применяют для закрепления небольших деталей и заготовок. Выпускают ручные тиски с шириной губок 6, 10, 16, 28, 30, 40, 50 и 55 мм и с раскрытием губок 5,5, 6,5, 28, 30, 40, 50 и 55 мм.
Чтобы на обрабатываемых деталях при зажиме в тисках не образовывались вмятины, используют специальные накладные губки. Их можно изготовить самому из мягких металлов (алюминия, латуни и т. п.). Хорошие накладные губки получаются из алюминиевого профиля (уголка).
Инструмент для стекольных работ
Линейка
При резке стекла используется специальная линейка. Она представляет собой деревянный брусок необходимой длины с отфугованными ребрами шириной 30–40 мм и толщиной 5-10 мм.
Метр
Для определения размеров стекла используют обычный или складной метр.
Молоток
При остеклении окон и дверей используется молоток (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») весом до 200 г.
Плоскогубцы
При остеклении окон и дверей используются плоскогубцы (см. Пассатижи в гл. «Инструмент для слесарных работ»).
Стамеска
При остеклении окон и дверей используется плоская стамеска (см. в гл. «Инструмент для столярных и плотницких работ»).
Стеклорез
Стеклорезы бывают алмазные и роликовые. В алмазных стеклорезах элементом для резки стекла является кристалл алмаза (природный или синтетический), впаянный в оправу, которая, в свою очередь, вставляется в молоточек стеклореза и фиксируется стопорным винтом.
