Ознакомительная версия.
Технология изоляции деревянных стен с облицовкой
1. Подготовка поверхности стены (см. Технология изоляции деревянных стен с оштукатуриванием, п. 1).
2. Установка плит утеплителя. Плиты крепят к стене с перевязкой швов стык в стык с помощью дюбелей или анкеров со шляпками.
3. Возведение облицовочной кладки из кирпича, мелких бетонных блоков, искусственных или природных камней. Кладку устраивают на обрезе существующего фундамента или на отдельно возведенном фундаменте с устройством по цоколю горизонтальной гидроизоляции. Между теплоизоляционным материалом и облицовочной кладкой оставляют зазор 5 – 7 см, устраивая подобие вентилируемого фасада. Такой же по толщине зазор оставляют и в том случае, если облицовка ведется без устройства теплоизоляционного слоя. Кирпичную кладку ведут в полкирпича или в один кирпич, крепя к деревянной стене специальными Г-образными кронштейнами или сложенными вдвое полосками оцинкованной стали шириной 5 см и длиной 15 – 20 см. Такие элементы распора крепят к деревянной стене в шахматном порядке с шагом 30 – 40 см по вертикали и 100 – 150 см по горизонтали. Полосы оцинкованной стали одним (отогнутым под 90°) концом крепят гвоздем или болтом к деревянной стене, другой конец заделывают в каменную кладку. Таким же образом возводят облицовочные стены из других каменных материалов.
Утепление сруба конопаткой пазов
1. Стену подготавливают, очищая бревна от загрязнений и старых слоев изоляции, пришедших в негодность. При необходимости обрабатывают антисептиком. Сначала проводят внешнюю конопатку, затем внутреннюю. Важно знать, что после устройства такой теплоизоляции высота стен может увеличиться до 15 см на один этаж.
2. Готовят материал для утепления швов: пропитанный формалином войлок; антисептированные пакля, пенька или лен; известково-гипсовый раствор. Материал должен быть хорошо просушен. Перед вдавливанием в паз из тканого материала делают пряди.
3. Пазы (швы, стыки) конопатят выбранным материалом с помощью конопатки (лопатки с плоским лезвием из стали или твердого дерева длиной 15 см и шириной 3 – 17 см) и молотка (обычного или специального мушеля с широким обухом), которым бьют по конопатке, уплотняя заложенные в паз пряди утеплителя. Когда паз заполнен, в него вставляют валик из теплоизоляционного материала, надежно закрепляя выступающими из паза волокнами уже уложенных прядей, и вбивают с силой теми же инструментами.
4. Если выбрано утепление пазов раствором, им заполняют пазы с помощью кельмы, шпателя и широкой кисти, затем разравнивают и разглаживают раствор. Для лучшего сцепления раствора со стенами в пазы предварительно вбивают гвозди или делают небольшие насечки в бревнах, слегка приподнимая щепу.
Возведение стен облегченной колодцевой кладки
1. Облегченную кладку кирпичных стен возводят по устроенной на верхнем обрезе цоколя горизонтальной гидроизоляции.
2. Кладку устраивают из двух параллельных стенок (внутренняя кладка и внешняя), между которыми оставляют зазор 14 – 34 см для устройства теплоизоляции. По длине стены внутреннюю и внешнюю параллельные стенки соединяют поперечными толщиной в полкирпича с шагом 65 – 120 см (рис. 13). Кладку ведут обычными для каменных работ методами, укладывая раствор толщиной около 1 см между слоями кирпича и отдельными камнями. Раствор укладывают и разравнивают кельмой. Кирпичи втапливают в раствор, проверяя горизонтальность и вертикальность ряда горизонтальным уровнем и отвесом. Ровности стены добиваются натягиванием шнура-причалки от одного угла до другого.
Рис. 13. Облегченная колодцевая кладка стены: 1) продольные стенки; 2) поперечные стенки; 3) внутренний слой утеплителя
3. Образовавшиеся пустоты между продольными и поперечными стенками, останавливая кладку каждые 1 – 3 ряда по высоте, заполняют теплоизоляционным материалом: пенобетон или другой легкий бетон (наливной материал); керамзит, щебень или песок легких пород (насыпной материал). Насыпной материал укладывают слоями по 10 – 15 см по ходу кладки, каждый слой трамбуют и проливают цементным раствором.
4. После размещения в пустотах теплоизоляционного материала следующие «связи» в виде поперечных стенок выполняют с перевязкой относительно предыдущих рядов.
Технология возведения стен в несъемной опалубке
1. Установка опалубки из пенополистирола (сегодня появляются и другие варианты несъемной опалубки, играющей роль изоляции – на основе камня, пластика и прочих материалов). Пустотелые блоки устанавливают насухо, соединяя с помощью пазов. За одну захватку устанавливают один горизонтальный ряд (рис. 14).
Рис. 14. Возведение стены по технологии несъемной опалубки: 1) блоки пенополистирола (опалубка); 2) вставки (распорные перемычки в блоках); 3) арматура; 4) пустоты для заливки бетона; 5) следующий ряд блоков
2. Армирование опалубки. Арматурные стержни устанавливают в горизонтальном и вертикальном направлении, жестко соединяя друг с другом путем сварки или перевязки проволокой. После заливки бетона в текущий ряд опалубки на его поверхности должны оставаться выпуски вертикальных арматурных стержней высотой не менее 5 – 10 см (для сварки или перевязки с арматурой верхних рядов).
3. Заполнение опалубки бетонной смесью (керамзитобетон, пенобетон и т. д.). Бетон подают в блоки вручную или с помощью специального оборудования. После окончания заливки смесь уплотняют погружным вибратором и начинают возведение следующего ряда.
Возведение и гидроизоляция стен из легких бетонов
1. Стену возводят из готовых блоков на цементном растворе с обязательной перевязкой швов (рис. 15) или монолитным способом в съемной опалубке из деревянных щитов. Блоки также можно изготовить на месте строительства, заливая в опалубку в виде ящиков приготовленную бетонную смесь. Смесь готовят из цемента марки м300 и легкого наполнителя (например, керамзита, пемзы или каменноугольного шлака) в объемном соотношении 1 : 10, после перемешивания этих составляющих в смесь заливают воду и замешивают бетон до консистенции жидкого теста. Для повышения пластичности смеси в нее добавляют 1 – 2 части (по отношению к приведенным частям цемента и наполнителя) извести-пушонки. Смесь готовят с помощью бетономешалки. Вариант облегченного бетона – опилкобетон. Его замешивают из цемента марки М-300, извести, песка и сухих опилок в соотношении 1 : 1 : 2 : 6, сначала соединяя попарно цемент с песком и известь с опилками, затем перемешивая и затворяя водой до нужной консистенции. Толщина возводимой стены должна быть не менее 35 – 40 см.
Рис. 15. Возведение стен из пеноблоков с перевязкой швов
Такая стена, особенно с добавлением теплоизолирующего наполнителя (керамзитобетон, опилки), может обеспечить нормативную теплозащиту без дополнительного слоя утеплителя. Однако при необходимости применяют пустотные блоки, которые заполняют в процессе укладки насыпной теплоизоляцией (керамзит, пенопластовая крошка). Каждые 50 см засыпки поливают цементно-известковым раствором и дожидаются его высыхания.
Стены из легких бетонных блоков являются оптимальными по соотношению «цена – качество» именно благодаря своим тепло– и гидроизоляционным свойствам. Они имеют лишь два существенных недостатка – неэстетичный вид и неэкологичность.
2. По стене устраивают гидроизоляционный слой путем оштукатуривания или облицовки штучным или щитовым материалом: сайдингом, искусственным камнем и т. д.
Изоляция стен квартиры в многоквартирном доме имеет такое же значение, как и изоляция стен дома, однако при этом возникают некоторые трудности. Если теплоизоляция и гидроизоляция внутренних стен и перегородок может быть устроена одинаково и в доме, и в квартире, то изоляция наружных стен зачастую оказывается трудной в устройстве из-за высокого расположения квартиры и наличия соседей. Ведь чтобы качественно изолировать наружную стену своей квартиры, часто необходимо разрешение соседей завести тепло– и гидроизоляцию на край наружной стены, которая относится уже к их квартире.
Выбор материалов, варианты устройства
Для изоляции наружных стен квартиры возможны два принципиальных варианта: внутренняя и внешняя изоляция. Гидроизоляцию, как правило, устраивают внешней, теплоизоляцию тоже предпочтительно сделать внешней, поскольку при внутренней теплоизоляции, даже при соблюдении пароизоляции и защиты конструкций от конденсата, будет значительно «съедена» площадь помещений. Кроме того, внутренняя изоляция стен зачастую невозможна без разрушения отделочного покрытия и целесообразна только при проведении полного косметического или капитального ремонта помещения. А в некоторых случаях невозможно добиться и правильного температурно-влажностного режима наружной стены без вынесения теплоизоляционного слоя за пределы конструкций. Расчет теплообмена в таком случаем можно провести и самостоятельно, но лучше доверить специалисту: последствиями ошибки может стать появление конденсата, грибка, плесени на несущих конструкциях и самом утеплителе. Если все же выбран внутренний способ утепления стен, необходимо предусмотреть надежную пароизоляцию той стороны утеплителя, которая обращена внутрь помещения, и обеспечить бесшовность изоляционного слоя или герметичную заделку всех швов. Внутреннее утепление стен квартиры – единственный вариант в том случае, если фасад здания является предметом охраны архитектурного памятника или когда по техническим характеристикам здания разрешена только полная наружная изоляция, а не все жильцы дома на это согласны.
Ознакомительная версия.
