Ознакомительная версия.
Если маточных растений больше трех, то это уже будет целый ряд, и нужно подумать о его ориентации – желательно с севера на юг и не вдоль, а поперек склона. В каждом конкретном случае нужно исходить из сложившейся ситуации.
Если же растений для посадки имеется много, то обязательно нужно выдерживать расстояние между рядами, оно должно быть не менее одного метра.
Растения нужно высадить на заданную глубину, затем засыпать землей, по возможности более плодородной, хорошо утоптать, после чего полить. После полива обязательно проводится мульчирование (если не перегноем или торфом, то хотя бы сухой почвой).
Высаженные растения, если это было сделано осенью, обрезают на высоте 7–10 см от уровня почвы и на зиму окучивают холмиком земли высотой 15–25 см. При весенней посадке растения только обрезают сразу после посадки, но не окучивают.
Весной при первой же возможности растения разокучивают. Они трогаются в рост, на них появляется несколько вертикальных побегов. При необходимости растения поливают из расчета 1–2 ведра на каждое. В поливочную воду желательно добавить раствор минеральных или органических удобрений.
После поливов почву следует мульчировать. За лето делают 3–4 таких полива, подкормки желательно проводить не позже конца июля.
Различные способы размножения отводками: а – головка маточного куста перед началом вегетации; б – вертикальные отводки; в – укладка дуговидного отводка; г – укладка горизонтального отводка; д – дуговидный отводок после укоренения; е – горизонтальный отводок после укоренения
Когда молодые побеги вырастают на высоту 20–25 см, их окучивают на половину высоты. Почва, особенно для первого окучивания, должна быть плодородной, легкой по механическому составу и умеренно влажной.
Примерно через две недели, по мере роста побегов, проводят второе окучивание, а еще через две – и третье. Вообще, время окучивания лучше приурочивать к дождливой погоде, чтобы сразу после дождя окучить растение влажной почвой… Если дождей нет, почву необходимо поливать перед каждым окучиванием.
Осенью следует разгрести холмики и выбрать готовые (для посадки в питомник) клоновые подвои, затем осторожно отрезать их секатором от маточного куста, оставляя при этом на каждом побеге по 2–3 почки.
Обрезанные маточные кусты необходимо на зиму окучивать. Отобранные подвои следует отсортировать по размерам на несколько категорий и высадить в питомник для дальнейшего облагораживания.
Если нужно упростить задачу с подвоями, то их можно выкопать, затем отсортировать и опять посадить. Летом, в начале августа, следует заокулировать окученные побеги подвоев прямо в маточном кусте или же сделать весеннюю прививку. Тогда уже в следующем году можно получить готовые саженцы, но при этом теряются подвои. Таким же методом можно выращивать почти все ягодные кустарники.
Выращивание вегетативных подвоев горизонтальными отводками
Метод размножения подвоев горизонтальными отводками хорош, и его применение гарантирует неплохие результаты. Этот способ наиболее удобен, когда у садовода нет достаточного количества исходного материала для закладки маточников.
Его использование позволяет получить значительно большее количество подвойного материала. Для применения этого метода нужно иметь гораздо больше площади, поскольку расстояние между маточными растениями в ряду должно быть не менее 1 м. Если имеется один или два маточных куста, тогда это не играет особой роли.
Посадку маточных кустов проводят, как обычно, с соблюдением всех необходимых агротехнических мероприятий (удобренная рыхлая, без сорняков, почва, полив после посадки и т. д.). В том случае, если посадка проведена осенью, больше ничего делать не надо. Если же весной – сразу после посадки нужно обрезать высаженные в маточник растения на пенек, оставляя две-три почки.
За лето из них вырастает несколько побегов, которые (если их мало) осенью обрезают еще раз. Если побегов больше и они хорошо развиты, их укладывают в бороздки, чтобы уже в следующем году получить готовые отводки.
При укладке побегов в канавки в центре куста оставляют несколько слаборазвитых побегов, которые обрезают так, чтобы у их основания остались одна-две почки. Из таких сильно укороченных побегов в следующем году вырастут новые побеги. Они будут пригодны для укладки на укоренение. Перед укладкой побеги обрезают на треть длины, а боковые разветвления укорачивают до 1,5 см.
Раскладывать побеги лучше осенью. Во-первых, зимой у маточных растений могут сильно подмерзнуть почки, отчего значительно снизится их пробуждаемость. Во-вторых, в отдельные годы приростам наносят непоправимый вред мыши, уничтожая полностью всю их надземную часть.
Канавки с уложенными побегами перед наступлением морозов прикрывают землей слоем в 1–2 см, и весной третьего года раскрывают. Окучивают их так же, как и вертикальные отводки. Только центр куста, где из коротко обрезанных побегов вырастают приросты, не засыпают почвой.
Эти побеги на следующий год будут уложены в канавки, поэтому нет необходимости стимулировать корнеобразование их нижней части. После отделения горизонтального отводка от маточного куста его разрезают на одиночные побеги. Качество горизонтальных отводков выше, чем вертикальных, за счет лучшего развития корневой системы.
Венгерская технология выращивания отводков
Можно попробовать венгерскую технологию выращивания отводков. Маточники закладывают переросшими отводками. Их высаживают не вертикально, а под углом 45° в борозды глубиной 10–12 см, затем пригибают ко дну борозды и пришпиливают или же привязывают к натянутой проволоке.
Когда высота отросших побегов достигнет 15–20 см, их окучивают на половину высоты. Дальнейший уход, как в обычном маточнике. При отделении отводков горизонтально уложенные приросты остаются нетронутыми.
Клоновые подвои можно прививать перевернутыми глазками, тогда отрастающие побеги не требуют пригибания. Они растут изогнутой дугой, в этом месте их окучивают и к осени получают укорененный отводок.
При этом способе подвои можно размножать зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. Размножение черенками пока используют редко, но это важный резерв увеличения выпуска подвоев и перспективное направление. Чаще применяют одревесневшие и зеленые черенки, реже – корневые.
Зеленое черенкование
Зеленое черенкование осуществляют в мае – июне в пленочных теплицах или парниках. Зеленые побеги заготавливают в маточниках.
Из них нарезают черенки длиной 5–10 см с двумя нормальными листочками, делая нижний срез под узлом, а верхний над ним.
Ускоренное размножение клоновых подвоев окулировкой двумя перевернутыми щиткамиВерхушку зеленого побега для черенков не используют. Заготовленные черенки нижней частью погружают на 12–14 ч в раствор имеющегося стимулятора роста. После ополаскивания в чистой воде черенки высаживают в специально подготовленный грунт, верхний слой которого (2 см) состоит из промытого песка, средний слой (15–17 см) – из смеси торфокрошки с песком в соотношении 1:1, 2:1 (или из перлита, вермикулита), нижний (12–15 см) – из гальки (для лучшего дренирования) или высокопитательной почвы (22–24 см). Черенки высаживают по схеме 5×5 см, заглубляя нижнюю часть в песок на 1–2 см.
Укореняют зеленые черенки во влажной среде в условиях искусственного тумана, для чего разработаны туманообразующие установки с автоматическим регулированием режима влажности, температуры воздуха и субстрата.
Оптимальная температура субстрата – 25–30 °C, воздуха – 22–26 °C. Если возможности использовать туман нет, проводят частые, 5–6 раз в день, поливы.
Через месяц у черенков начнется корнеобразование, а через 4 месяца из черенков появятся новые растения. Но для высадки в питомник они непригодны, так как слаборазвиты. Их оставляют на месте еще на один год или пересаживают для доращивания.
Количество укоренившихся черенков достигает 75–96 %. Установлено, что заготовка черенков на маточных кустах, укрытых рано весной прозрачной синтетической пленкой или окученных у основания зеленых побегов почвой, улучшает укоренение черенков и обеспечивает получение более рослых растений.
Размножение одревесневшими черенками
Его начинают осенью, заготавливая черенки на маточниках вегетативно размножаемых подвоев. Нарезают черенки длиной 15–20 см, толщиной не менее 7 мм, затем помещают в подвалы или холодильники с температурой 2–3 °C во влажные опилки, песок или торф.
Посадка черенками: а – одревесневшим; б – корневым
Для лучшего укоренения черенков их кильчуют или применяют бороздование коры, замачивают нижние концы в течение 12–24 часов в растворе стимуляторов роста. Рано весной черенки высаживают наклонно под углом 45° в питательную рыхлую почву в бороздки, оставляя над поверхностью почвы одну почку.
Участок обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом. Летом регулярно поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки. Осенью укорененные черенки выкапывают, затем высаживают в питомник.
Ознакомительная версия.
