Ознакомительная версия.
В основную заправку вносят 2/3 азотных и калийных и все фосфорные удобрения. Подкормки дают 1–3 раза за вегетацию в зависимости от величины урожая.
В неурожайный год на бедных почвах ограничиваются только основным удобрением, так как в это время расход питательных веществ идет только на прирост вегетативной массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год. Этому способствуют низкие дозы удобрений.
При низком урожае (15–25 кг на дерево) часть азотных удобрений (3–4 г/м2) дают в виде подкормки в фазу физиологического осыпания завязи. Такая доза обеспечивает нормальный рост побегов и плодов, а также закладку цветочных почек под урожай следующего года.
При урожае средней величины (до 50 кг на дерево) полезна вторая подкормка в фазе усиленного роста побегов, примерно через 15–20 дней после окончания физиологического осыпания завязи. Вторая подкормка проводится азотно-калийными удобрениями, что способствует нормальной закладке цветочных почек.
При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями примерно через 15–20 дней после второй. Подкормка позволит усилить образование цветочных почек, что повысит урожай в следующем году.
Хорошие результаты дает подкормка жидкими местными органическими удобрениями, которые вносят из расчета ведро на 2–3 м борозды. Борозды нарезают с двух или четырех сторон дерева, по 1 или 2 борозды следующей глубины: под яблони и груши – 15–18 см; под сливы и вишни – 12–14 см.
Расстояние от ствола до первой борозды должно быть таким: у растений в возрасте до 5 лет – 60–75 см; 6–10 лет – 100–150 см; старше 10 лет – 150–200 см. Вторую борозду нарезают на расстоянии 50–100 см от первой. После внесения жидких удобрений борозды засыпают землей.
В саду часто применяют некорневые подкормки – опрыскивание плодовых культур раствором минеральных удобрений.
При умеренном или слабом цветении деревьев для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры – 1 г/л; сернокислого цинка – 0,1–0,2 г/л; сернокислого марганца – 0,2 г/л или смесью всех трех микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза (кроме буры).
Некорневые подкормки чаще всего применяют во вторую половину периода вегетации растений. Это повышает активность работы листьев, их устойчивость к грибковым заболеваниям, морозам, уменьшает осыпаемость плодов, активизирует вызревание древесины. При опрыскивании листьев концентрацию микроэлементов в растворе можно увеличить в 2–2,5 раза.
Чаще всего некорневые опрыскивания проводят, когда появляются признаки недостаточности какого-либо микроэлемента.
На осушенных торфяных почвах при недостатке меди вносят медный купорос (2,5–3 г/м2) или проводят некорневую подкормку этим же микроудобрением (0,2–0,5 г/л). На известкованных почвах и в садах, где мало применяют органических удобрений и золы, эффективность буры и марганца возрастает.
Молодой сад в первые 6–8 лет не полностью использует площадь питания. Корневые системы у семечковых культур смыкаются на 8–10-й, а у косточковых – на 4–5-й год. В течение этого времени в междурядьях сада можно выращивать овощные культуры и картофель. Однако следует помнить, что при совместном выращивании плодовых и овощных культур между ними идет постоянная конкуренция за влагу и элементы питания, что может привести к оттяжке начала плодоношения плодовых деревьев на 3–4 года.
Чтобы смягчить угнетающее влияние междурядных культур на плодовые растения, необходимо: не занимать посевами приствольные круги, то есть содержать их постоянно под черным паром; выращивать междурядные культуры с применением больших доз органических удобрений; междурядные культуры должны полностью обеспечиваться элементами питания в соответствии с потребностью.
Междурядные культуры выращивают, отступая от ряда плодовых деревьев на 2–3-й год после посадки сада на 1 м, на 4–7-й год – на 1,5 м, на 8–10-й год – на 1,7–2 м. Ассортимент овощных культур, выращиваемых в междурядьях, определяется возрастом сада. По возрасту сад можно разделить на несколько периодов роста.
Первый период – до вступления молодого сада в пору плодоношения (5–6 лет после посадки сада). Условия для выращивания овощей в этот период наиболее благоприятны. В таком саду можно выращивать кочанную и цветную капусту, лук, корнеплоды, кабачки, тыкву, томаты, укроп, салат, редис, картофель, щавель, ревень.
Второй период – начало плодоношения сада (возраст 6–9 лет). В это время условия для выращивания овощных культур удовлетворительные. Можно выращивать корнеплоды, томаты, раннюю белокочанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, ранний картофель, щавель, ревень.
Третий период – сад плодоносит, увеличивая из года в год урожай, но крона в первые годы этого периода еще не достигает полного развития (возраст сада примерно 9–15 лет). Условия для выращивания овощных культур затруднены. В этот период можно выращивать столовую свеклу, репу, цветную капусту, лук, салат, укроп, щавель, ревень.
Четвертый период – сад достигает полного плодоношения (возраст сада примерно 18–20 лет). В саду такого возраста можно выращивать ограниченный набор овощных культур: столовую свеклу, лук на перо, салат, щавель, ревень.
Полив
Для хорошего роста и развития деревьев необходим своевременный и качественный полив. Он способствует получению высоких и стабильных урожаев, а также повышению качества плодов и морозоустойчивости деревьев.
Большого эффекта добиваются при совмещении контура увлажнения и контура почвенного питания и размещения основной корневой системы. В садах с плотным размещением деревьев водопотребление на 30 % больше, чем в обычных.
Сроки полива можно определить следующим образом: в трех местах сада копают ямки глубиной до 50 см, берут горсть почвы и плотно сжимают ее в руке. Если после разжатия комок земли сохраняет свою форму и не рассыпается, сад не поливают.
Сроки полива можно определить и по состоянию растений: при недостатке влаги листья начинают увядать.
Деревья поливают по чашам и круговым бороздам. При поливе по чашам нагребают валик земли высотой до 20 см по периферии кроны, напускают воду и следят, чтобы она не вылилась из образовавшейся чаши.
При поливе в борозды по периферии кроны роют круговые или продольные канавы шириной 30 см и глубиной до 25 см и в них напускают воду. Почву нужно промочить не менее чем на 80 см. Примерный расход воды – 6–8 ведер на 1 м2. Под плодоносящее дерево в возрасте 12–15 лет вносят 50–60 ведер воды.
Сроки и нормы полива зависят от биологических свойств плодовых культур, свойств и климатических условий (количества выпадаемых осадков, сухости воздуха, силы ветра), вида почв и рельефа, плотности посадки, возраста насаждений.
В больших количествах воды нуждаются сады на карликовых подвоях, а также с многолетним залужением, особенно в первые 3–4 года, когда еще не создан слой дернины. В зависимости от наличия запасов воды в почве первый раз деревья поливают обычно после цветения, последующие поливы проводят по мере необходимости.
Виды обрезки плодовых деревьев
Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная.
Формирующая обрезка. Применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки является формирование правильной кроны дерева для получения максимальной отдачи. Ведь если пустить рост кроны дерева на самотек, то можно от сада ничего не получить. А используя формирующую обрезку сада оставляют на дереве только самые сильные побеги, расположенные на стволе в нужном садоводу месте и под нужным углом.
Регулирующая обрезка. Применяется в уже сформированном саду, и нужна она для того, чтобы поддерживать полученный при формирующей обрезке результат. Ведь после того, как произвели первый вид обрезки, дерево продолжает жить своей жизнью и часто сильно разрастается в ущерб плодоношению. Этот вид обрезки особенно важен для садовода, желающего получить отличный урожай со своего сада. Регулирующая обрезка должна стать обязательным мероприятием, которое необходимо проводить в своем саду регулярно и постоянно.
Омолаживающая обрезка. Проводится в основном в старых, прекративших плодоношение садах или на отдельных деревьях. Это самый жестокий вид обрезки дерева. При этом способе с дерева срезают практически все ветви до ствола, оставляя лишь несколько самых молодых побегов, чтобы из них по новому заложить скелетные ветви и дать дереву новую жизнь.
Восстановительная обрезка. Проводится для того, чтобы помочь дереву восстановиться после, например, сильного обмерзания ветвей зимой или после поражения болезнью. Этот вид обрезки можно проводить в любое время, в отличие от предыдущих способов, для которых лучшим периодом является ранняя весна, до того, как началось сокодвижение у деревьев.
Ознакомительная версия.
