Ознакомительная версия.
Моноподиальные орхидеи советуем размножать, отделяя верхнюю часть побега с несколькими корнями.
Каланты, цимбидиумы, катазетумы размножают, отделяя старые одиночные безлистные бульбы.
Существуют орхидеи, которые при пересадке сами распадаются на самостоятельные растения, другие виды можно размножить черенками.
Побеги моноподиальных орхидей с корнями
Миниатюрные драгоценные орхидеи размножаются чрезвычайно легко. Когда побег образует 4–5 междоузлий, обычно из-под одного из взрослых листьев появляется молодой корешок. Тогда растение срезают чуть ниже нового корня стерильным инструментом, ранки присыпают толченым древесным углем или порошком фундазола. На отрезанной части должно быть не менее двух междоузлий, а на оставшемся пенечке – 1–2 листа. Посаженный в субстрат черенок быстро трогается в рост. На материнском растении из пазух листьев вскоре развиваются новые побеги.
Размножение семенами
Семенное размножение орхидей – дело нелегкое, и браться за него лучше профессионалам. В литературе можно найти бесчисленное множество описаний различных способов семенного размножения орхидей.
Эпифитные орхидеи испытывают в природе специфические трудности при данном способе размножения. Семечко должно попасть в затененную расщелину в коре дерева, где оно сможет прорасти, или найти благоприятное сочетание условий воздуха, света, влажности и наличия минеральных компонентов. Но даже если одно семечко от каждого растения прорастет и достигнет зрелости, продолжение вида будет обеспечено. А ведь каждое растение производит сотни тысяч семян в год. Формирование растением столь большого количества семян маленького размера действительно оправданно для всех эпифитных орхидей. Семена каттлей, например, мелки, как пудра; в одной коробочке их около миллиона. Маленькие размеры способствуют перемещению семян даже слабым воздушным потоком.
Крошечные семена почти не содержат, или совсем не содержат, запаса питательных веществ, необходимых для питания зародыша при прорастании. Они должны находить готовые запасы там, где упадут. В процессе гниения вегетативных тканей под разлагающим действием грибков и бактерий вырабатываются нужные минералы и сахара. Присутствие последних чрезвычайно важно для прорастания семян.
Первые цветоводы, пытавшиеся прорастить семена орхидей, сталкивались с проблемами, которые казались неразрешимыми в течение трех четвертей века. Испытывались самые различные методы. Семена сеялись в листовую землю, гнилую кору, сфагнум и т. д. Многие попытки заканчивались неудачей. Позже была сформулирована теория, утверждающая, что прорастание инициируется при контакте семян с определенным грибом, находящимся в симбиозе с орхидеей. Последующие эксперименты состояли в заражении семян изолированными нитями грибов, это так называемый симбиотический метод. Работа имела успех, и многие годы применялся именно этот метод, хотя им могли воспользоваться только опытные люди.
В 1922 году доктор Леви Кнудсен открыл полностью управляемый, стандартизированный, сравнительно простой метод проращивания семян орхидей. Он установил, что сахара оказывают исключительное влияние на рост растений; это подсказало ему, что семена орхидей нуждаются для прорастания в присутствии сахара. Он объяснил успех с грибами не их действием на сами семена, а «перевариванием» грибами некоторых минералов, присутствующих в субстрате. Доктор Кнудсен обнаружил, что семена орхидей успешно прорастают на желе агара, к которому добавлены необходимые минеральные вещества и сахар. Он занимался изучением оптимальных пропорций между минеральными веществами. Колбы с питательной смесью стерилизовались, а семена дезинфицировались. После посева колбы закупоривались, и оставлялись нетронутыми, пока сеянцы не развивались, т. е. от 8 месяцев до года. Эти своеобразные маленькие стеклянные оранжерейки защищали крошечные растеньица от насекомых и инфекций и постоянно поддерживали высокую влажность, необходимую для развития орхидей. Этот метод получил название асимбиотического.
Метод доктора Кнудсена произвел революцию в выращивании орхидей. Он положил конец догадкам, неудачам и дал цветоводам сравнительно простую методику, позволяющую достичь определенных успехов в разведении орхидей. Следует только правильно определить ингредиенты для питательного желе, а еще проще – купить готовую смесь, нуждающуюся только в добавлении воды.
Опыление
Орхидеи располагают удивительным механизмом, посредством которого насекомые практически обречены разносить пыльцу от одного цветка к другому. Этот механизм хорошо сконструирован, почти безотказен, но срабатывает только в том случае, если насекомое имеет соответствующие размеры и формы.
Цветок готов к опылению
Цветок тщательно готовится к опылению и производству громадного количества семян, из которых, возможно, вырастет одно или два растения. Ваши усилия сводятся к максимально тщательному выбору родительских растений, чтобы количество выращенных вами сеянцев окупило ваши затраты.
Если цветы, выбранные вами для скрещивания, примерно одного размера, а растения одинаково сильны, то безразлично, какое растение будет плодоносящим. Однако если один цветок немного меньше другого, лучше взять пыльцу от большего и поместить на рыльце меньшего, исходя из чисто механических соображений. Пыльца от маленького цветка может образовывать слишком короткие пыльцевые трубки, которые не достигнут яичника большого цветка, или, в лучшем случае, достигнут лишь верхушки яичника. Такое скрещивание вообще не даст или даст мало жизнеспособных (т. е. имеющих зародыш) семян.
Сеянцам, цветущим впервые, или деленкам, имеющим две-три бульбы, нельзя плодоносить. Производство семян отнимет больше пищи, чем такое растение сможет себе позволить, чтобы после этого образовать хороший рост. Такое растение должно служить донором пыльцы, а более сильная орхидея – развивать плод. Очень большие, крепкие растения могут образовывать 2–3 стручка одновременно или плодоносить несколько лет подряд. Если вы хотите скрестить одно растение с несколькими, используйте отдельные цветки для каждого сорта пыльцы. Никогда не помещайте два сорта пыльцы в один цветок.
Цветок должен успеть достичь наивысшего расцвета до опыления, т. е. быть открытым несколько дней. Уберите его собственные поллинии перед тем, как производить перекрестное опыление....
Это важно!
Первая реакция цветка на опыление – увядание. Иногда увядание наступает через несколько часов, но чаще – через два дня. После увядания во избежание загнивания и возможных заражений колонки лепестки следует отрезать у основания. Колонка, конечно, остается нетронутой на время формирования стручка.
Чтобы извлечь поллиний, поместите чистый лист бумаги под верхушку колонки и слегка надавите снизу вверх на шляпку пыльника чистой зубочисткой или другим подходящим инструментом. Камера пыльника (обычно вся верхушка колонки) отделится и упадет на бумагу. Вытолкните поллиний из камеры тем же инструментом, соблюдая осторожность, чтобы не прикоснуться к ним пальцами. Проще всего сначала притронуться инструментом к рыльцу, а затем – к поллиниям; тогда поллинии к нему приклеятся. Опыление выполняется прижатием поллиниев к жидкости рыльца, по одному на каждую сторону. Так как они покрылись вязкой субстанцией, то уже не отпадут.
Защита от перекрестного опыления
Развитие стручка
В течение недели после опыления колонка разбухает; кажется, что поллинии опустились глубоко в полость. Примерно в это же время завязь начинает увеличиваться. Эти признаки – первая реакция на присутствие пыльцы на рыльце – еще не означают, что уже произошло оплодотворение.
Часто возникает несовместимость между пыльцой и цветком, в который она помещается. Иногда несовместимость проявляется через некоторое время в виде засыхания колонки. Та же пыльца, использованная в другом цветке, может, однако, вызвать успешное скрещивание. Иногда стручок, казавшийся развивающимся, желтеет и опадает после 2–3 месяцев. Если скрещивание успешно, завязь непрерывно увеличивается. Во время своего развития она покрывается тремя глубокими желобками, соответствующими трем бороздкам, заметным на завязи до опыления.
В шесть месяцев стручок имеет размер лимона и больше не увеличивается. Он созревает примерно в 9-10 месяцев, иногда дольше, и раскрывается, образуя трещины по желобкам. Срезать стручок нужно, как только показалась трещина, до того, как она откроется достаточно широко для высыпания семян. Чтобы избежать потери семян, нужно обвязать стручок папиросной бумагой. Эту операцию желательно проделать до того, как стручок может открыться (за несколько недель), и ежедневно наблюдать за стручком. Когда придет время, отрежьте стебель, прикрепляющий стручок к бульбе, и положите его в стеклянный сосуд для подсыхания. Поставьте сосуд в сухое место, оставив его открытым. Не оставляйте его в оранжерее. Когда стручок высохнет и полностью раскроется, можно вытрясти семена в чистый контейнер. Они уже готовы к посеву.
Ознакомительная версия.
