class="title6">
Обойдемся без химии
Опыт показал, что медведок привлекает запах подсолнечного масла, и, основываясь на этом их пристрастии, было предложено два следующих метода защиты растений. Первый: растолченную яичную скорлупу смочить растительным маслом и в каждую лунку для посадки рассады внести 1 ч. ложку этой смеси. Авторы уверяют, что наевшись такого угощения, медведка погибает. Второй: пластиковую бутылку с отрезанным горлом закапывают в землю так, чтобы срез находился на уровне земли. На дно бутылки наливают немного подсолнечного масла. Ночью медведка выходит из нор на поверхность, привлеченная запахом масла, падает в бутылку, а вылезти не может. Аналогичные рекомендации: заполнять бутылку наполовину водой — медведка падает и тонет в воде. Или вообще ничем не заполнять, бутылка работает как ловушка.
Следующий набор методов, который можно назвать осенним, основан на потребности медведок зимовать в теплых непромерзающих укрытиях. Для этой цели она использует ямы или кучи, заполненные каким–либо органическим материалом, например компостом. Первое место в ее предпочтениях занимает конский навоз, поэтому наиболее часто встречаются рекомендации использовать в качестве ловушек для медведки неглубокие ямы (40-50 см), заполненные конским навозом. В сентябре медведки забираются туда на зимовку. Когда начинаются устойчивые морозы, навоз раскидывают и спрятавшиеся там медведки погибают от холода.
В конце мая и начале июня междурядья 2-3 раза следует прокультивировать на глубину 10-15 см. Это приводит к гибели до 70% яйцекладок и молодых личинок. При осенней перекопке погибает до трети зимующих медведок.
Садоводы–любители, которые не хотят травить свои земли ядохимикатами, предлагают много разнообразных методов борьбы с медведкой. У одних они дают хороший результат, у других — нет. Выше были описаны только наиболее распространенные и надежные методы, направленные на уменьшение численности этого вредителя. Так как полностью избавиться от него удается очень редко, то следует обратиться к методам защиты растений с помощью обычной механической преграды. Этот способ используется на небольших огородах, где на счету каждое растение. Для этой цели пластиковые бутылки нарезают кольцами высотой приблизительно 10 см. Каждое кольцо вкапывают в землю и в центр его высаживают рассаду. Медведка обычно делает свои ходы неглубоко, почти под самой поверхностью земли. Наткнувшись на преграду, она обойдет ее, и рассада останется нетронутой. (Правда, некоторые садоводы утверждают, что на их участках медведка оказалась настолько сообразительной, что догадалась подлезать под эту преграду снизу.)
Таким же образом защищают от медведок теплицы, куда их привлекает тепло и большое количество перегноя. Шифер, листы старого железа или нечто подобное вкапывают вокруг теплицы на глубину 10- 15 см, образуя сплошной барьер по ее периметру. Для защиты теплиц рекомендован и другой способ: вокруг нее выкапывают канавку глубиной 5-10 см, заполоняют ее песком и песок смачивают керосином.
Когда вы будете решать, какой способ борьбы с медведкой использовать или испробовать, не советуем вам увлекаться предложениями поливать всю землю мыльной водой или керосином. Пострадает не только медведка, но и ваша земля.
Вредитель или нет яблоневый цветоед? Сейчас этот вопрос кажется странным, но в начале прошлого века у специалистов по плодовым культурам на этот счет существовали разные мнения. Некоторые считали его даже полезным. При обильном цветении яблонь в урожайные годы цветоед выполняет санитарную роль, удаляя лишние завязи, которые все равно должны были бы опасть, так как дерево может прокормить не более 20% завязавшихся на нем плодов и даже без помощи цветоеда сбрасывает излишек.
Яблоневый цветоед относится к многочисленному семейству жуков–долгоносиков. Это маленький темносерый жучок длиной 3-4 мм с характерной для всех долгоносиков вытянутой в длинный хоботок головой. На конце хоботка находится грызущий ротовой аппарат. Жучок питается листьями или почками, не принося очень большого вреда, так как большую часть года — половину лета, осень и зиму он находится в состоянии покоя. Сосем другое дело — его личинка, из- за которой этот жучок и представляет для нас такой интерес. Она питается цветочными почками и служит причиной значительной потери урожая яблок.
Яблоневый цветоед потому и называется яблоневым, что предпочитает селиться на яблоне, хотя в принципе он может питаться и на груше, и на некоторых других плодовых.
Яблоневый цветоед: 1 — жук; 2 — яйцо на бутоне; 3 — личинка; 4 — личинка в бутоне; 5 — куколка; 6 — ветка яблони с поврежденными бутонами
Рано весной, как только среднесуточная температура воздуха поднимется до 6 °C (обычно это время совпадает с началом цветения мать–и–мачехи), цветоед пробуждается от зимней спячки и переползает или перелетает в крону яблони. В это время яблоня тоже начинает пробуждаться от зимнего покоя, почки начинают набухать, почечные чешуи раздвигаются и из них появляется верхушка зеленого листа. Наступает момент развития яблони, называемый фазой «зеленого конуса». Цветочные почки в это время набухли, но еще не раскрылись. Пробуждение яблони начинается несколько позже, чем пробуждение цветоеда, приблизительно на одну неделю. Это время жучок питается почками. На поврежденных им почках выступают капельки янтарного сока. Эти капельки служат для садовода сигналом, что цветоед готовится к действию и надо срочно принимать меры.
Температура воздуха постепенно повышается, все больше долгоносиков выползает из своих укрытий и переселяется в крону яблони. Там они спариваются. И вот наступает долгожданный момент, когда и самки готовы к откладке яиц, и цветочные почки находятся в благоприятной Для этого фазе — начинают постепенно выдвигаться из почечных чешуй. Самки своим хоботком прогрызают в цветочных почках узкие отверстия глубиной всего в 1 мм и откладывают туда яйца. Одно яйцо на одну почку. В зависимости от температуры откладка яиц продолжается 15-25 дней с максимумом в первые 3-6 дней. Одна самка может отложить, также в зависимости от температуры, 50- 100 яиц. Оптимальная температура для этой деятельности 15 °C. При этой температуре и количество отложенных яиц, и продолжительность яйцекладки максимальны. При более низкой и более высокой температуре самки чувствуют себя хуже, вызревание яиц в их брюшках замедляется, и общее количество яиц, отложенных одной самкой, снижается.
Через 7-12 дней из яиц вылупляются маленькие червеобразные личинки. Они прогрызают себе дорогу внутрь цветочной почки, добираются до ее сердцевины и питаются ею. Когда лепестки такой поврежденной почки распускаются, личинка склеивает их кончики, превращая цветок в коричневый колпачок, служащий ей укрытием. Если такой цветок с коричневым колпачком разрезать, то внутри него можно увидеть белую личинку с темной головой. Разумеется,
