Ознакомительная версия.
Подготовка арбузов к парнику производилась в прохладном отделении теплицы при 20–22,5 °C тепла в сырые дни и при 16,5-19 °C ночью. 30 января (12 февраля по новому стилю). Семена положены в воду на 1 сутки. 31 января (13 февраля по новому стилю). Переложены в сырые опилки на тряпку в один ряд, сверху покрыты тряпкой и сырым мхом. 3 февраля (16 февраля по новому стилю). Проросли почти все зерна; запоздавшие откинуты прочь. Каждое проросшее зерно посажено в маленький горшочек по одиночке. Арбузы требуют посадки по одиночке потому, что не терпят пересадок, при которых тревожатся корни, их нужно переваливать из горшка в горшок по мере увеличения роста 13 марта (26 марта по новому стилю). Лучшие экземпляры имеют 2 колена и крупные листья. 30 марта (12 апреля по новому стилю). Плети имеют до 6 колен с прицепками. 18 апреля (1 мая по новому стилю). Плети имеют от 8 до 10 колен; многие цветут пустоцветом. Все арбузы высажены в парник (сделан из горячего навоза). 14 мая (27 мая по новому стилю). Искусственно оплодотворены 22 завязи. Некоторые из них увеличились до крупнины грецкого ореха и яйца к концу мая [13] . 7 июня (20 июня по новому стилю). Многие завязи увеличились до крупного яблока. Листва здорова и крупна. Парник поднят накладки, и плети выправлены на волю. С 1 июня (13 июня по новому стилю) рамы оставались открытыми на ночь, чтобы приучить плети к воздуху (иными словами – к холоду). 15 июня (28 июня по новому стилю). Концы плети перестали удлиняться: те, которые лежат на воле, съежили конечные листки. Все старые крупные листья из ярко-зеленых стали желтоваты, новых завязей и пустоцветов нет, плоды не увеличиваются. 22 июня (8 июля по новому стилю). Вид плетей совсем плох, старые листья сохнут или желтеют, молодых побегов нет совсем, плоды остаются в том же виде и не увеличиваются. 27 июня (10 июля по новому стилю). Парник опять опущен на землю и плети подобраны внутрь его. Рамы закрываются на ночь, как у дынь. Очевидно, что холодные ночи худо влияют на рост арбузов. 13 июля (26 июля по новому стилю). Арбузы очень поправились, у них крупные зеленые листья, множество новых побегов, но старые плети, на которых сидят плоды, так и остались плохими и без листьев, поэтому плоды не увеличиваются более и остаются малорослыми. 12 августа (25 августа по новому стилю). Снято 16 плодов разной величины. Плети, на которых они были, сухи или желты. Между тем как весь парник полон здоровыми, крупнолистными новыми плетями с запоздалыми завязями, родившимися после 27 июня (10 июля по новому стилю).
Из снятых плодов самый крупный имел только 3 вершка (13,5 см) диаметра, остальные были мельче, некоторые из них были красны и сладки и имели зрелые семена, другие же были вполне незрелы и безвкусны».
* * *
«Часто приходится читать, – сообщает А. Сидоров, – на страницах садовых журналов о культуре дынь, по большей части пишут любители; огородники же – настоящие практики этого дела не написали почти ни одной строчки, а надо сказать правду, что они, не зная теории, все-таки ведут дело прекрасно. Так, во Владимире-губернском занято парниковой культурой дынь с коммерческой целью несколько тысяч рам. Выращивают там дыни ранние и поздние канталупы, сетчатые же не сажают совсем. Семена употребляют своего сбора. Ранние дыни сажаются в парники не раньше второй половины марта [14] , а поздние – не позднее 15-го мая (28 мая по новому стилю).
Дыня требует для своего роста и плодоношения очень много тепла и влаги, и с этим надо считаться во все время роста дынь в парниках; это надо помнить, как при устройстве парников, а равно при набивке их навозом. Рано набитый парник в первой половине февраля [15] , в апреле [16] остынет настолько, что случись в это время холодная сырая погода, то дыни не только остановятся в росте, но могут даже пропасть; в лучшем случае созревание начнется позднее тех парников, которые набиты на месяц позднее. Поздняя выгонка дынь несравненно легче, и всем начинающим малоопытным лучше начать первый опыт с поздней выгонкой в апреле [17] .
Для ранней выгонки толщина навозного слоя должна быть в аршин (71 см), навоз непременно конский, предварительно созревший в куче; если навоз сух, то кучу необходимо закидать снегом, который от навозного тепла медленно тает и хорошо увлажняет навоз. Можно также полить навоз водой при набивке в парник. Сухой навоз первое время очень сильно горит, но зато скоро совсем остывает. Набивая навоз прямо в парник, без предварительного согревания в куче можно легко ошибиться относительно степени влажности.
Дынная рассада выращивается в теплице или парниках; парники в таком случае набиваются специально для этого, так как выращенная в парниках рассада всегда лучше, чем выращенная в теплице. Парник под дынную рассаду набивается горячим навозом 15 февраля (28 февраля по новому стилю); когда навоз в парнике вторично разгорится, для ускорения дела следует парник закрыть рамами и рогожами. Навоз уминают, выравнивают и сверху засыпают талыми опилками толщиной вершка в три (13,5 см). К 25 февраля (10 марта по новому стилю) парник должен быть готов. Тогда приступают к посеву семян по два зерна в двухвершковые (9 см) горшки, которые закапываются в опилки. Семена мочить и проращивать нет надобности, так как в теплом парнике семена всходят скоро. Можно также сеять и прямо в грунт парника, но тогда парник насыпают землей.
Парник, насыпанный сверх навоза опилками, гораздо теплее, чем насыпанный землей, а так как в это время бывают еще порядочные морозы, то это надо иметь в виду. Ставить горшки или сеять семена близко к нижнему парубню не годится, там дыням холодно. До всхода семян рамы подымать для освежения воздуха нет надобности, разве будет яркий солнечный день, и в парнике скопится много пару, тогда следует приподнять рамы не более, как на полвершка (2 см) и образовавшееся от этого отверстие завесить рогожами. На ночь парник закрывается рогожами как можно теплее, штуки по три на каждую раму, чтобы стекла в рамах не замерзли, иначе внутри парника образуется капель, которая действует губительно не только на молодые всходы дынь, но и взрослые растения портятся от капели. Поливать следует осмотрительно, так как молодые всходы дынь страдают от излишка влаги, но и пересушивать тоже нельзя, так как иначе останавливается рост дынных растений и нападает тля.
Когда дыни взойдут, воздуха давать необходимо по возможности каждый день, хотя на полчаса каждый раз завешивая отверстие рогожами. Когда растения начнут развивать второй настоящий лист, следует слабейшее из двух взошедших в горшке выдернуть. Около 10 марта (23 марта по новому стилю) набивается парник – обыкновенно с 40 мучеников – 9 марта (22 марта по новому стилю) под высадку дынь навозом, предварительно согревшимся в куче. Когда навоз вторично разгорится, его уминают и выравнивают, сверху насыпают землю толщиною не менее 3-х вершков (13,5 см), в средине немного толще, а книзу тоньше.
Самая лучшая для дынь земля – дерновая, смешанная со старым, превратившимся в землю, перегноем; к этой смеси прибавляется речной песок, особенно тогда когда дерн брался на глинистом лугу. За неимением такой земли употребляется обыкновенная парниковая земля, но тогда хорошо на то место, где предполагается посадить растение насыпать дерновой земли. В двадцатых числах марта [18] парник готов, и земля настолько прогрелась, что можно приступить к высадке дынь. Если земля лежала под открытым небом и сильно промерзла, то, отходя в парнике, бывает слишком сыра в такую сырую землю сажать дыни не следует, а лучше подождать дня два в эти дни хорошенько проветривать парник, а в хорошую погоду днем следует снять рамы и несколько раз перешевеливать землю граблями, отчего земля прочахнет, и выйдет лишний пар. Под каждую раму сажается по одному растению; сажать по два растения никогда не следует, – дыня тесноты не любит. Выращенную в горшках рассаду перед высадкой следует полить, отчего стул свободнее выходит из горшка. Я никогда не дожидаюсь, чтобы парник, как многие советуют, несколько умерил жар, а приступаю к посадке сейчас, как только земля прогрелась, дабы использовать все тепло, какое дает навоз, но посадка в такую горячую землю, конечно, немыслима, и дабы использовать тепло и не сжечь корни молодых дынь, не углубляю стул в землю, а ставлю его на поверхность земли под срединой рамы и пригребаю со сторон к растению землю, отчего образуется холмик, а кругом его лунка. Впоследствии, когда установится теплая погода можно подсыпать земли по всему парнику.
После посадки растения следует слегка спрыснуть водой. При солнечной погоде не мешает дня два-три притенять посадку, потому что, как бы аккуратно ни производилась высадка, растения все-таки несколько страдают, особенно же рассада высаженная прямо в грунт парника. Воздух необходимо давать ежедневно, но рамы высоко не поднимаются, а настолько, чтобы отверстие было не более полувершка (2 см); это отверстие непременно надо завешивать рогожами, что делается почти до самого цветения. В холодные дни, хотя на полчаса по все-таки следует дать воздуха; в яркие солнечные дни, конечно, дольше. Бывают дни, в которые нет возможности поднять рамы для впуска воздуха; тогда среди дня, когда температура поднимется, быстро поднимают каждую раму наполовину роста человека и секунд через 5–8 опускают обратно; этим выпускается излишний пар. В это же время следует осмотреть под каждой рамой, нет ли повреждения от мышей. На ночь парники следует закрывать как можно теплее не дожидаясь того, когда стекла начнут замерзать. Утром открывать не раньше, как температура поднимется выше 1–2 °C, или солнце осветит парники. При выпадении снега следует его сметать с рам, так как от этого, а равно от замерзания стекол, образуется внутри парника капель.
Ознакомительная версия.
