горох, бобы, лук, чеснок.
В Англии предпочитают использовать жидкое удобрение из окопника, который особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и немного азота (томатов, огурцов, фасоли). По содержанию калия окопник превосходит навоз и немного отстает от него по содержанию фосфора. Для приготовления настоя окопника 0,8 кг свеженарезанных растений заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Используют так же, как настой крапивы. Удобрение из окопника годится для всех культур и особенно полезно при появлении признаков калиевой недостаточности. Опрыскивание листьев настоем окопника очень быстро снимает признаки калиевого дефицита. (Признаки дефицита калия: листья желтеют по краям и покрываются коричневыми пятнами.) В настое окопника соотношение азота, фосфора и калия равно 3:1:7.
Для подкормки томатов можно делать настои из побегов томатов. Такие же настои делают из смеси разных растений. Крапиву смешивают с окопником и разными сорняками: пижмой, пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом. Пастушья сумка особенно богата микроэлементами. Для обогащения жидкого удобрения в смесь добавляют в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, костную, роговую и кровяную муку, древесную золу.
Рис. 8. Крапива двудомная и окопник
Прекрасное, хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов удобрение можно приготовить следующим образом. В пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельченной люцерны, кровяной и костной муки и других материалов, которые посчитаете необходимым добавить. Мешок крепко завязывают и погружают в ведро с водой, ведро накрывают крышкой. Жидкость перемешивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и выносила из него питательные вещества. Через одну–две недели экстракт представляет собой жидкость темно–коричневого цвета, годную для полива взрослых и молодых растений. Она не обжигает листья, поэтому ее можно использовать без разведения или в любой желательной степени разведения.
Все больные и одревесневшие части растений следует сжигать и золу использовать как источник калия.
В качестве жидкого удобрения можно использовать настой компоста, навоза или птичьего помета. Для этого емкость заполняют на 1/4–1/8 объема компостом или навозом и заливают водой. Разные авторы называют разное соотношение исходного материала и воды; некоторые считают, что это не имеет большого значения. Настой выдерживают 1–2 суток, периодически перемешивая, и в результате получают темноокрашенную жидкость. Для полива ее разводят до светло–коричневого цвета(некрепкого чая). Разведенный на стой из компоста очень полезен для полива рассады, которая быстрее приживается, получая легкодоступное питание для своих еще слабых корней. Замачивание семян в настое из компоста улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.
Для подкормки растений придуман еще один довольно хитроумный способ. Берут старое ведро, железное или пластмассовое, в боковых стенках гвоздем пробивают множество отверстий и закапывают в землю так, чтобы верхний край ведра находился на уровне поверхности почвы. Ведро наполняют компостом и вокруг него высаживают те или иные овощи, например, томаты или огурцы. При очередном поливе всю воду наливают в ведро с компостом, и она, просачиваясь через слой компоста и отверстия в боковых стенках, поступает к растениям, обогащенная питательными веществами, которые она вынесла из компоста.
Прежде чем говорить о приемах обработки почвы, напомним, что вы имеете дело с живой почвой. Наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое толщиной 7–10 см, где имеется доступ воздуха и который хорошо прогревается солнцем. Именно в верхнем слое в результате жизнедеятельности почвенных организмов создается почвенная структура. Здесь сосредоточена основная масса корней растений, составляющая единое целое с этими окружающими ее и живущими в тесном контакте с ней организмами. Глубже условия меняются, и соответственно меняются формы почвенной жизни. Отсюда следует вывод, определяющий основной принцип обработки почвы: при перекапывании и рыхлении почвы нельзя перемешивать составляющие ее слои. Главная цель обработки — рыхление, чтобы облегчить доступ воздуха и воды, но рыхление не должно сопровождаться переворачиванием почвы. При освоении участка вы производите глубокое рыхление или двойное вскапывание и эту процедуру затем повторяете через определенные промежутки времени по мере уплотнения подпахотного горизонта, в остальное же время обработка заключается в рыхлении поверхностного слоя.
Ежегодный порядок обработки почвы таков. Осенью перекопка на глубину штыка без переворачивания. На тяжелых глинистых почвах поверхность оставляют на зиму грубовскопанной, не разбивая комьев. Зимой они промерзают, и это способствует их разрыхлению и образованию мелкокомковатой структуры. Весной важно уловить нужный момент для весенней обработки, когда почва уже не очень мокрая, но и не совсем сухая. Если поспешить и начать обрабатывать слишком влажную почву, то она слипнется в крупные комья и вся комковатая структура, такая необходимая для жизни почвы, будет разрушена. При высыхании эти комья приобретают твердость камня. Готовность почвы для обработки определяют так: берут горсть земли, плотно сжимают ее в кулаке. Если вода не сочится при этом сквозь пальцы, а при разжимании кулака легко рассыпается на комочки, — значит, можно приступать к обработке. На легких почвах — обратная задача: не опоздать, так как легкая почва быстро пересыхает. Если участок подсыхает неравномерно, то обработку начинают с тех мест, где почва уже готова, постепенно, по мере высыхания передвигаясь на более влажные участки. На склонах обработку проводят поперек склона. Если осенью вы не успели перекопать почву, то сделайте это весной, одновременно заделывая в почву компост или навоз, разбросанный осенью по поверхности.
На перекопанной с осени почве весенняя работа заключается в рыхлении верхнего слоя на глубину 7–10 см. Для этого можно использовать копательные вилы, культиватор или рыхлитель с пятью стреловидными загнутыми зубьями. Вилами приподнимают верхний слой земли и встряхивают его так, чтобы он разрыхлился и распался на мелкие комочки.
Как уже было сказано раньше, овощи можно выращивать на грядках и на выровненном участке. Грядки делают на тяжелых, холодных почвах, и особенно там, где неглубоко залегают грунтовые воды. Весной грядки быстрее подсыхают и прогреваются. На грядках легче создать мощный культурный слой для интенсивного выращивания овощей в уплотненных посадках. Недостаток грядок — быстрое пересыхание почвы, особенно по краям. Поэтому на легких почвах лучше высоких грядок не делать. Если грядки и дорожки между ними вы делаете постоянными, то выступает еще одно преимущество грядок — вы никогда не становитесь на них ногами, а это очень важно для предотвращения уплотнения не только верхнего слоя, но и подпочвы, которую вы разрыхлили при двойном вскапывании. Чтобы не было необходимости наступать на грядку, ее делают шириной не более 1,2 м, тогда вы сможете дотянуться до середины грядки
