Ознакомительная версия.
В плотном грунте столбы крепят выкопанной из ямки землей, положив под основание камень, чтобы уменьшить возможность загнивания столба с торца. Прочность крепления столба можно улучшить, если в ямку набросать мелких камней. Если земля очень мягкая и рыхлая, к столбу прибивают поперечные планки или заливают бетоном. В этом случае нижнюю часть столба неплохо покрыть битумом. Колья и жерди до 10 см в диаметре, которые также иногда используются в качестве опорных столбов, удобно крепить в земле, не копая под них ямку. Кол с заостренным концом втыкают в землю, вынимают, наливают в образовавшуюся лунку немного воды, снова втыкают, снова вынимают и т. д., пока кол не будет крепко сидеть в грунте.
В качестве опор для ограды можно использовать заостренные колья. Размечают точки, в которых нужно установить опоры, и вбивают в них заостренные колья тяжелым молотом до нужной глубины. При этом имеет смысл надевать на вершины кольев специальные пластиковые колпачки, которые будут смягчать удары молота и уберегут опоры от раскалывания. Дополнительную прочность опорам придадут металлические шпильки, которые можно вбить позади кольев, если те начнут изгибаться. Чтобы колья встали правильно, после каждых нескольких ударов молота проверяют их уровень с помощью ватерпаса.
Если кол начал крениться, несколько раз ударяют по нему сбоку, с той стороны, куда наметился уклон. Установив кол на место, закрепляют его, вбив в землю у основания опоры деревянную шпильку. Еще лучше закрепить опору с помощью металлической окантовки, которая стягивается болтами. Такая система позволяет слегка перемещать опору и дает возможность в случае необходимости легко подправить ее уровень, установив столбы ограды идеально ровно.
Также существуют различные металлические фиксаторы для опор, включая гнезда для установки на бетон основания столбов, шпильки для замены прогнивших опор и гнезда, позволяющие регулировать высоту ограды. Все эти приспособления хороши, однако металл не должен быть заметен. Его лучше замаскировать зеленью или углубить в почву.
Верхнюю часть опоры закрывают от впитывания влаги куском жести или рубероида. Вместо деревянной опоры можно воспользоваться металлическими уголками, заостренными с одного конца.
Самый простой плетень можно сделать из ровных, длинных и гибких ветвей диаметром 2–3 см. Чаще всего используют иву (кроме ивы ломкой), вербу, осину или яблоню. Для вертикальных опор понадобятся более толстые ветви, диаметром около 5 см.
Со всего материала снимают кору. Нижние концы кольев заостряют и вбивают в землю на глубину 25–30 см, оставляя расстояние между кольями в 35–40 см. Чтобы во время работы изгородь не искривилась, к кольям следует прибить сверху деревянную планку.
Плетение начинают всегда снизу, от земли. Выбранный прут поочередно заводят с разных сторон от кольев, продвигая по всей длине до самого конца. Если прут окажется слишком длинным, обрезают лишнее секатором. К слишком короткому пруту подбирают второй короткий и вставляют его с другого конца, чтобы в плетне не образовались дыры. Когда плетень готов, верхнюю направляющую снимают.
Возможно еще и вертикальное плетение. В этом случае колья вбивают в землю на расстоянии 1 м друг от друга, а между ними через каждые 30 см прибивают горизонтальные направляющие. И уже их вертикально оплетают прутьями, стараясь, чтобы концы доходили до земли.
Для защиты древесины от гниения и потемнения обрабатывают все прутья и колья любым бесцветным антисептиком. А чтобы колья в земле лучше держались, вбивают в землю сначала куски трубы, а в них уже устанавливают колья. Прутья к кольям можно прикрепить проволокой, веревкой или гвоздями.
Самый долговечный плетень – зеленая решетка или живая изгородь. Создать ее можно только на солнечных местах, так как ива (а именно ее используют чаще всего) требовательна к свету. Для решетки понадобятся одревесневшие черенки, заготовленные в текущем году. Высаживать их надо рано весной, когда растения находятся в состоянии покоя. Пока черенки не укоренятся, решетку укрепляют с помощью проволоки или веревки, натянутой на колья.
Черенки заглубляют на 30 см, оставляя между ними расстояние 15–20 см. Сажают с наклоном и соединяют друг с другом под углом 45°, переплетая между собой. Места переплетения плотно связывают просмоленным шпагатом или липкой лентой, используемой при прививке плодовых деревьев. Верхние концы черенков связывают достаточно свободно, иначе в ветреную погоду они могут поломаться. Со временем прутья срастутся и шпагат можно будет снять.
Первое время надо удалять боковые веточки, это стимулирует рост верхушечных побегов и ускоряет процесс срастания. Когда же все прутья срастутся, можно дать расти боковым ветвям, аналогично переплетая их друг с другом и основными прутьями. Сверху ветви обрезают на одной высоте. Если сажать прутья парами, решетка будет смотреться еще необычнее.
Еще вариант. Для установки живой изгороди делают каркас из трех жердей или брусьев на столбах. Вдоль каркаса насаживают саженцы колючего кустарника (например, боярышника) на расстоянии 20–30 см друг от друга. Как только саженцы укрепятся, верхнюю их часть срезают почти до основания. Отросшие от основания боковые поросли переплетают и направляют по каркасу, привязывая их. Через несколько лет необходимость в каркасе отпадает, а уход состоит в периодической подрезке кустарника.
Дерево в садовом строительстве применяется на протяжении многих веков. С этим материалом легко работать, он доступен и долговечен. В зависимости от предназначения деревянная ограда может окружать весь сад или служить внутренней перегородкой, отделяющей друг от друга отдельные уголки сада. Самое главное – решить, будет ли ограда из прутьев, досок или жердей. Каждое решение имеет свои преимущества.
Панельную изгородь делают из готовых панелей. Такая изгородь состоит из крупных, длинных блоков, которые удерживаются вбитыми по краям каждой панели опорными столбами. Основание панельной изгороди со временем начинает коробиться под воздействием погоды, поэтому его рекомендуется прятать под высаженной вдоль ограды зеленью. Панели можно крепить на деревянных столбах или на шлакоблочных сваях.
Глухой забор. Внешне он похож на панельную изгородь, однако состоит из отдельных досок, прибитых гвоздями к поперечным перекладинам. Подобно панельной изгороди, глухой забор легко красить и украшать резными деталями.
Изгородь-жалюзи. Если смотреть на такую двухстороннюю изгородь спереди, она кажется сплошной, но при взгляде сбоку становится ясно, что между ее звеньями имеются просветы, сквозь которые проходит воздух. Такие изгороди идеальны для установки на открытых, продуваемых ветрами участках.
Изгородь из столбов и перекладин. Это очень простая ограда. Особенно хорошо она смотрится, когда сквозь ее отверстия пробиваются цветы, зелень или низкие многолетние растения.
Изгородь из штакетника. Штакетник может иметь собственный рисунок или перекликаться с архитектурным стилем садовых построек. Кроме того, изгородь из штакетника не заслоняет садовый ландшафт, позволяя любоваться растущими за ней деревьями, кустами и цветочными клумбами. Изгороди из штакетника чаще всего сооружают с лицевой стороны садового участка, но они могут быть установлены и внутри сада.
Изгородь из столбов и перекладин. Расколотые вдоль столбы, соединенные перекладинами, придают саду деревенский вид, который прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом. Летом такая изгородь утонет в густой зелени.
Высота опорных столбов и длина перекладин зависят от того, где будет сооружена изгородь. Пазы для перекладин должны быть около 7,5 см длиной и 2,5 см шириной. Концы перекладин внутри паза должны плотно прилегать друг к другу, соединяясь внахлест, или, как еще говорят, «в замок». Такое соединение будет аккуратным и прочным.
Для сооружения изгороди вбивают кувалдой в землю первый столб. Далее берут второй столб и вставляют в пазы обоих столбов перекладины, соединив опоры друг с другом. Не нужно сильно вбивать перекладины в пазы – перекладины сами войдут в них плотнее, когда второй столб будет вбиваться в землю. То же самое повторяют с оставшимися столбами и перекладинами. В пазы крайних столбов изгороди можно вставить по паре перекладин и увести их концы в землю – от этого изгородь станет прочнее. Полезно перед установкой столбов выдержать их концы, предназначенные для забивания в землю, в специальном защитном растворе для древесины.
Самым слабым местом опорного столба, в первую очередь подверженным гниению, является та его часть, которая находится в постоянном контакте с почвой. Из-за сгнившего опорного столба весь забор может покоситься или даже повалиться. Если опорный столб укреплен болтами в чашке костыля, отвернуть его и заменить новым не составляет труда. Гораздо сложнее заменить опорный столб, залитый в земле бетоном. Вытащить обломок столба из застывшего бетона практически невозможно. Самым простым решением в данной ситуации может стать следующее. Отпиливают поврежденный столб на уровне земли и используют ремонтный костыль. Его вворачивают между остатками сгнившего столба и окружающим бетоном, после чего получается карман для установки новой опоры.
Ознакомительная версия.
