Ознакомительная версия.
В этом случае яма необходима глубиной до 2 м. Все зависит от того, сколько людей будет пользоваться данным туалетом. Но известно, что чем больше емкость, тем лучше. Пусть на это уйдет больше трудозатрат, материалов и денег.
Классическая выгребная яма обкладывается кирпичом. Здесь не требуется особого умения, нужно сделать крепко и надежно. Можно сделать и опалубку из досок, проармировать и залить бетоном стены колодца канализационного.
Несколько дороже, чем кирпичная кладка установка железобетонных колец диаметром в 1 метр и высотой в 0,3 метра. Они продаются. 6 таких колец укладываются друг на друга, и туалет будет использоваться долгое время.
Этот вариант привлекателен тем, что не надо возиться с цементом, кирпичами, песком. В этом случае копается яма глубиной в полметра, затем туда аккуратно опускается с помощью веревки кольцо за кольцом. Кувалдой загибаются проволочные ушки. После этого накатывается второе кольцо точно на первое. За счет несовпадения овалов колец могут быть небольшие уступы, но это не вредит. После этой операции начинают копать яму. Используется штыковая лопата с коротким черенком.
Под весом колец, после выборки грунта из-под нижнего кольца, кольца будут оседать. Желательно при этом копать на равномерную глубину по всему периметру кольца и проверять вертикальность осадки по уровню или отвесу.
При глубине колодца для туалета в два метра отклонение от вертикали невелико. Однако следует сверяться с уровнем.
Последующие кольца опускаются так же, как и второе, с теми же действиями.
При таких выгребных ямах сразу же под отверстием садового туалета монтируется из оцинкованного листа обечайка с креплением ее к деревянной конструкции.
На дно выгребной ямы необходимо насыпать слой песка и сверху слой щебенки. Это делается для того, чтобы жидкость могла проходить через них и впитываться грунтом.
Если вычистить такую выгребную яму не представляется возможным – трудно подъехать машине или сложно залезть в яму с ведром, – то можно выкопать другую яму и переставить туалетную будку на новое место. А прежнее место засыпать грунтом или посадить туда дерево. Почва будет хорошо удобренная.
Вместо колец или кирпичной кладки можно использовать бочку. С одной стороны, это проще, но такой конструкции хватает на меньшее время. Если берется металлическая бочка, то у нее срезается и верх и низ, остается обечайка. Ее покрывают несколькими слоями битумного лака и закапывают в заранее выкопанную яму.
Если бочка пластмассовая, то, в зависимости от толщины стенок и свойств пластмассы, срок службы может быть продолжительнее. Дно отрезается.
После того как выкопали выгребную яму, оформили ее, нужно разметить место установки 4-х песчаноцементных блоков. Копается грунт на глубину штыка лопаты, подсыпается в ямки песок слоем в 10 см. Песок служит в качестве своеобразного компенсатора вертикальных подвижек грунта при его промерзании и оттаивании.
Затем устанавливаются блоки. На них кладут гидроизоляцию (рубероид или его подобие в два слоя)
После этого кладут плашмя четыре отрезанных в размер доски (0,1 x 0,05 м), сколачивают их. На это основание нашивают половые доски, оставив отверстие над выгребной ямой.
Потом устанавливают вертикальные стойки по 4-м углам, закрепляют их раскосами из бруска 50 x 50 мм. Пускают обвязку по верху из толстой обрезной доски. На обвязку настилают обрешетку из обрезной доски толщиной 0,025 м, располагая ее равномерно. На нее кладется в один слой рубероид (пергамин), а на него лист шифера (или лист оцинкованной рифленки). Всё закрепляется.
При укреплении шифера нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы хорошо его приколотить к обрешетке. Концы гвоздей, если они будут выглядывать из досок обрешетки, нельзя загибать. Их лучше спилить ножовкой или болгаркой, потому что от температурных перепадов, шифер может треснуть.
Всё время следует сверяться по уровню.
После этого устанавливается дверной блок. Петли врезаются с отступлением от верха и низа дверного полотнища на величину петли. Снизу и сверху полотнища, а также по притвору, прибивают технологические планки или кусочки фанеры, оргалита, толщиной около 5 мм. Это гарантия того, что после их съема дверь не будет цепляться за свою рамку при открывании и закрытии.
Устанавливаются ручки двери снаружи и внутри садового туалета. Внутри прикрепите крючок или шпингалет.
Над дверью из бруска 50 x 50 мм соорудите рамку окна.
Обшивается садовый туалет снаружи вагонкой. Можно вертикально располагать доски вагонки, можно – горизонтально. Но если горизонтально, то 3-метровая вагонка используется рациональнее. Только при этом вагонка, которая начинает прибиваться снизу и по уровню, должна устанавливаться шипом кверху, иначе в нее будет затекать влага.
После означенных операций внутри садового туалета монтируется сидение. Оно должно быть удобным. Размер от пола до верхней поверхности стульчака составляет около 45 см.
Если под сидением садового туалета не выгребная яма, а ведро или бачок, то для его выемки либо используется съемная крышка, которую необходимо поднимать, либо дверца, открывающаяся на его задней стенке.
Затем следует покрасить краской или текстуролом все сооружение.
В последнее время предпочтение отдают ромбовидной конструкции. Это «шалаш».
Отличие в конструкционном плане от «скворечника» лишь по форме и в несколько видоизмененном (треугольном вместо прямоугольного) окне.
Для кровли не обойтись без конька и еще одного листа шифера. В случае применения оцинкованного шифера нужно брать 2-метровой длины.
Конструкция всех сооружений, предлагаемых вашему вниманию, диктуется минимальным использованием любых материалов. Но взяв вместо двух листов шифера четыре, вы увеличите свесы крыши, и дождь будет меньше поливать на стены садового туалета. Покраска повторно стен будет не через 2 года, а через 4.
На обрешетку можно положить пергамин марки ПС-200 или ПС-250. Не все используют пергамин, считая это излишеством. При применении пергамина большая гарантия, что при крепеже листов кровли гвоздями или саморезами по прошествии нескольких лет, когда уплотнительные резинки и тех и других отлетят, влага все равно меньше будет просачиваться в сделанные ими отверстия, чем при отсутствии пергамина.
Если в дальнейшем не планируется обшивать садовый туалет сайдингом, то используется хвойная вагонка. Если садовый туалет собирается из обрезной доски, то ее либо обшивают сайдингом, либо стругают рубанком с последующей окраской. Но строжка дело более трудоемкое, особенно если все делается вручную.
Краткая очередность операций при строительстве садового туалета типа «шалаш»:
– Копка выгребной ямы (если это не биотуалет).
– Установка железобетонных колец, или кладка кирпичного колодца, или заливка в предварительно подготовленную опалубку бетона с армированием, или установка покрытой битумным лаком металлической или пластмассовой бочки без верха и днища.
– Копка лунок под 4 песчанобетонных блока.
– Подсыпка в лунки песка слоем 10 см.
– Установка блоков по углам так, чтобы соблюсти размер в 1 м по каждой стороне и равные диагонали, с гидроизоляцией рубероидом в два слоя.
– Сколачивание площадки-пола из обрезной доски и нашивание на нее досок пола.
– Покрытие в два слоя этой площадки антигрибковым составом.
– Установление площадки на блоки.
– Сколачивание на земле передней и задней стенки садового туалета с нашивкой вагонки.
– Установление передней и задней стенки садового туалета на площадку-пол.
– Нашивание доски-обрешетки, обшивание обрешетки пергамином.
– Накрывание крыши шифером либо оцинкованными гофролистами и закрепление их кровельными саморезами.
– Установление конька и закрепление его теми же кровельными саморезами.
– Установление двери с петлями, ручками, крючком.
– Обшивание передней и задней стенки садового туалета вагонкой.
– Установление окна.
– Установление сидения садового туалета.
Погреб является относительно простым по конструкции сооружением.
Хорошо защищенные от осадков и грунтовых вод и правильно вентилируемые погреба сохраняют постоянный температурный и влажностный режим, в результате чего продукты долго не портятся, не гниют и не усыхают; овощи и фрукты не теряют вкуса и запаха. Если раньше распространенным был отдельно стоящий погреб, то сегодня в целях экономии площади погреба стараются разместить под летней кухней, сараем, гаражом или даже под жилым домом.
Ознакомительная версия.
