Ознакомительная версия.
Лучшей землей для выгонки дынь является умеренно плотная дерновая; если такая земля слишком глиниста то необходимо примешивать от ¼ до 1/3 лиственной или, за неимением ее, торфяной и песку; это обстоятельство особенно важно для ранних парников. Если земля слишком тоща, то на 2 части дерновой земли берут 2 части совершенно разложившегося коровьего навоза и 1 часть крупнозернистого речного песку; вместо разложившегося коровяка можно брать навозную землю в том же количестве. Как коровяк, так и навозная земля должны представлять собою совершенно однообразную, вполне разложившуюся массу, без примеси даже малейших комочков навоза или перегноя, так как в последнем случае растения начинают жировать, то есть выгоняют чрезмерно длинные плети и крупнейшие листья, что ведет к отсрочке плодоношения.
Дыни любят очень влажную землю, вследствие чего на поливку должно быть обращено особенное внимание, но поливка должна быть очень осторожная, в том смысле, что смачиваться должна только земля, оставляя по возможности сухими стебли, листья и плоды; если при поливке вода попадает на завязь, эта последняя нередко загнивает и отваливается. Если будет обнаружено загнивание стебля, поступают точно так же, как это было описано относительно огурцов.
Слой земли, насыпаемый в парники для культуры дынь, должен быть не менее 5–6 вершков (27 см); чтобы не задерживать и не ослаблять горение навоза, в парник сначала насыпается сплошной слой земли не толще 2–3 вершков (13,5 см) толщины, а на местах, где будет произведена высадка дынь, делаются в навозе углубления, приблизительно около 8 вершков (36 см) в диаметре и вершков около 5 глубины (22,5 см). Углубления можно делать, выдавливая их ногой, или же выбирая руками навоз. Мелкоплодные сорта дынь можно высаживать под раму в количестве двух-трех растений для окончательной культуры и по одному добавочному в качестве «сторожка». Крупноплодные поздние сорта высаживают по 1–2 растения под раму и по одному растению на каждые две рамы – в качестве запасного. Растения, посаженные в качестве «сторожков», немедленно удаляются, как только будет обеспечено нормальное развитие постоянных растений.
Для начинающего огородника я советовал бы высаживать под раму по 2 растения крупноплодных сортов и потри мелкоплодных; при неопытности легко погубить несколько растений, и некоторые рамы могут остаться совершенно без растений. Поэтому лучше посадить почаще, и если уцелеют все растения, то, во избежание тесноты, часть плетей с худшими плодами и совершенно бесплодных можно удалить. Опытному в парниковом деле огороднику вполне достаточно высадить по одному крупноплодному и по два мелкоплодных растения под раму. Высаживать из горшков дыни следует с возможной осторожностью, чтобы не повредить земляного кома и не потревожить корней. Лучше всего развиваются дыни, если растения будут находиться от стекол около трех вершков (13,5 см); поэтому, делая углубления в навозе для высадки дынь, необходимо принимать в соображение расстояние поверхности навоза от стекол рам. Если навоз слишком сильно осел, то можно или дополнить слой навоза и переждать несколько дней до высадки растений, или же не делать углублений для высадки растений, подсыпая под них тонкий слой земли и, высадив на этот слой земли растения, присыпать кругом их землю, образуя таким образом холмик.
Для облегчения и удешевления культуры дынь, если в распоряжении любителя не имеется теплицы, можно рекомендовать выращивать рассаду дынную в горшках, врытых в грунт теплого парника. Лучше всего в этом отношении поступать так: на навоз настилается слой парникового перегноя, на который и устанавливаются горшки с дынной рассадой, на расстоянии, приблизительно, вершка один от другого; промежутки между горшками засыпаются опилками. Для окончательной культуры подготовленная таким образом рассада высаживается или во вновь закладываемые парники (полутеплые или теплые, – смотря по времени высадки), или же, как это чаще делается, в освободившиеся из-под других растений парники. В северных и средних губерниях безопаснее закладывать парник для подготовки рассады в начале марта [29] , а высаживать подготовленные растения в первой половине апреля [30] .
Для поливки удобнее сделать лунки около растений, в которые и наливается вода, чтобы не смачивать стеблей, к этим последним присыпается бугорком земля до самых семядолей, или даже выше, если до семядолей была насыпана земля при выращивании рассады в горшках. В эти лунки и наливается вода до полного промачивания насыпанного слоя земли.
Если смачивание при поливке листьев проходит, обыкновенно, безнаказанно, особенно если стоит ясная, солнечная погода то смачивание стеблей и особенно завязей ведет очень часто к загниванию этих частей растения. Как предохранить стебли от загнивания и как вылечить загнившие уже стебли, – своевременно было указано; для предохранения плодов от загнивания под завязи следует подкладывать стекла или осколки больших цветочных горшков и т. п. Можно подкладывать и доски, но стекла и черепки, безусловно, надежнее так как доски намокают, и плоды одной стороной будут лежать все время на сыром.
Пока плоды не достигнут, приблизительно, половины настоящей величины своей, они лучше развиваются под отенением листьев; с этой целью полезно подкладку под дыни несколько углубить в землю, чтобы плоды лежали в углублении под защитой листьев. Напротив, по мере приближения развития плодов до полной величины листья над плодами мало-помалу прорежают, пока плоды не окажутся совершенно открытыми влиянию солнечных лучей. Чтобы развитие плодов совершалось возможно равномернее их следует, время от времени, поворачивать на подкладке, иначе часть плода, прилегающая к подкладке, останется недоразвитой и безвкусной. С наступлением жаркой погоды проветривать парники можно сильнее, что будет способствовать лучшему развитию плодов в смысле величины их и вкуса. В средних губерниях с июня можно рамы совершенно снять с парников, чтобы растения под влиянием солнца и чистого воздуха развивались возможно сильнее.
Я уже имел случай указать, что в общих чертах культура дынь напоминает культуру огурцов с тою только разницей, что дыни более требовательны, а потому требуют большей опытности от культиватора. Но в смысле прищипки и обрезки дынь культура этих растений значительно сложнее, чем огурцов, и требует полного внимания и сознательного отношения к делу; поэтому на этих приемах я остановлюсь несколько долее и при помощи рисунков постараюсь выяснить суть и цель обрезки растений.
Когда сеянцы дынь достигнут третьего настоящего листа их прищипывают над вторым листом, оставляя выше второго листа пенек приблизительно около полувершка; этим мы предохраняем верхний лист от преждевременного засыхания. Из пазух оставленных листьев растение развивает две плети, которые и направляются: одна к северной стене парника другая – к южной; по достижении этими плетями четвертого листа их описанным уже образом прищипывают каждую над третьим листом. В результате такой прищипки получается на каждом растении по шести плетей, на которых, обыкновенно, уже завязываются плоды. Как располагаются в парнике плети, получаемые от этих повторных прищипок, видно на прилагаемых рисунках; только при соблюдении такого или подобного же порядка уход за дынями значительно облегчается, и результаты получаются вполне надежные.
Вместо описанных двух прищипок, особенно если дерновая земля в парнике насыпана смешанная с перегнившим коровяком или с навозом, которая вызывает часто жирование растений, то есть усиленный рост плетей и листьев, в ущерб плодоношению, можно применять несколько иную, более сложную прищипку. Когда разовьются две основные плети, их прищипывают не над третьим листом, а над вторым, в результате чего растение образует четыре плети. Их также прищипывают над третьим листом, после чего, обыкновенно, уже образуются плодоносные плети.
Эти два способа прищипки дынь применяются чаще к крупноплодным сортам, склонным вообще к развитию особенно сильных плетей, вследствие чего необходимо прибегать к тройной прищипке, с целью обессилить растения и заставить их выгнать возможно скорее плодоносные плети. Оставленные без прищипки растения, обыкновенно в течение долгого времени продолжают выгонять бесплодные плети, и плоды образуются настолько поздно, что часто не успевают достичь полной величины и вызреть.
Для ранних, мелкоплодных сортов применяется упрощенная прищипка, обыкновенно дающая отличные результаты. Когда растения, прищипнутые, как и раньше было указано, над вторым листом, разовьют две основных плети, этим последним дают развиться до 5–6 листа и только тогда уже прищипывают. Полученные после такой обрезки плети располагают в том же порядке, как это было объяснено, и оставляют неприкосновенными до появления завязей, уничтожая только случайно появляющиеся плети (оставляется только по одной из пазухи каждого листа).
Ознакомительная версия.
