После окончания цветения надо срезать отцветшие соцветия до первого листа от верхушки побега для повторного цветения у роз, цветущих дважды за одно лето. У цветущих однократно отцветшие соцветия естественно надо тоже срезать.
При появлении болезней (мучнистая роса или ржавчина) можно использовать препарат ХОМ или Циркон, увеличив его дозу до 5–6 капель на литр воды.
При появлении тли можно использовать химический препарат Перимор (специально против тли), но лучше воспользоваться биологическим препаратом Фитоверм. Очень хорошо помогает Здоровый сад (следует увеличить дозу до 6–8 крупинок на литр воды). Но уж никак не Инта-вир, Децис или Карбофос, к которым все вредители давно привыкли, вам же следует поберечь свою печень, она вам еще пригодится.
В августе — начале сентября розы следует подкормить фосфорно-калийной подкормкой (каждого минерала по столовой ложке растворить в 10 л воды). Если стоит сухая погода, то лучше это делать в полив. Не забывайте, что фосфор плохо растворяется в воде, поэтому из него сначала надо приготовить вытяжку, расходуя на каждую ложку удобрения стакан кипятка. Этот раствор должен постоять ночь. А уж потом стакан вытяжки вылить в 10 л воды и добавить туда столовую ложку калия, который прекрасно растворяется в холодной воде. Расход подкормки 1 л под одно растение среднего размера.
Если погода влажная, то фосфор и калий можно просто зарыхлить в верхний слой почвы под розами из расчета по ложке каждого на один квадратный метр посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы по влажной почве под каждой розой среднего размера. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Но, поскольку она не растворяется в холодной воде, то сначала ее надо растворить в стакане горячей воды, а уж потом вылить в ведро с водой и хорошо размешать. Достаточно вылить 10 л на 10 квадратных метров среди посадок роз.
В конце сентября — начале октября надо снять с нижней части стеблей (примерно 20–25 см) все листья, покрасить оголенную часть водоэмульсионной краской; когда она высохнет, засыпать ее песком.
Обрезку можно сделать в середине — конце октября и сразу же укрыть розы на зиму.
Болезни. Когда пишут, что какой-то сорт роз (или любых других растений) устойчив к какому-либо заболеванию, это совсем не означает, что эти растения не могут заболеть, потому что устойчивость к заболеванию имеет относительный характер. Поэтому профилактика никогда не помешает даже для устойчивых к данной болезни сортов.
Розы, как и большинство других растений, подвержены грибным и бактериальным болезням. Из грибных для роз наиболее опасны ржавчина, черная пятнистость и мучнистая роса.
Ржавчина — редкое, но очень опасное заболевание роз. Этому заболеванию может способствовать недостаток в почве калия. Кроме того, оно может появиться, если после сухого лета и плохих погодных условий зимой (сильные морозы, да еще и без снега, длительные зимние оттепели, резкая смена температуры) наступает затяжная холодная и влажная весна.
Всегда при таких условиях внимательно следите за своими розами летом. Если в конце июня или в начале июля на нижней стороне листвы появляются выпуклые оранжевые пятна, немедленно принимайте меры. Иначе в августе пятна потемнеют, молодые побеги станут красными, а затем сморщатся. Если такое состояние допустить, то розы будет очень трудно излечить, растение практически обречено на гибель. Как только вы обнаружили в июле ржавые пятна на нижней стороне листьев, оборвите все такие листья и сожгите. Растения опрыскайте карбендазимом или Цирконом (вся ампула на один литр воды).
Черная пятнистость поражает розы в начале сезона, но проявляется болезнь лишь в июле — августе. Листья покрываются черными пятнами с желтым окаймлением, быстро распространяющимися по всей листовой пластинке. Если не принять срочных мер, то все листья опадут (их следует собирать и сжигать во избежание распространения болезни на другие розы), а заболевание перейдет на почки и стебли, что вызовет их гибель.
Способствует появлению заболевания недостаток в почве калия, а также теплая влажная погода. Бороться с заболеванием, когда оно уже проявилось, трудно, поэтому не поленитесь провести профилактическую обработку роз карбендазимом или Цирконом. Первую обработку следует сделать в самом начале распускания листьев. Через неделю опрыскивание повторить. Внимательно следить за состоянием листвы в июле и при первых же признаках заболевания еженедельно опрыскивать розу Цирконом.
Мучнистая роса — наименее вредоносное заболевание, но зато наиболее распространенное на Северо-Западе. Болеют не только розы, но множество других растений. Способствуют появлению мучнистой росы низкие ночные температуры при повышенной влажности воздуха и высоких дневных температурах, сухость почвы в зоне корней, загущенность посадок, недостаток питания.
Проявляется заболевание летом и в начале осени в виде белого мучнистого налета на листьях и бутонах. Затем листья сворачиваются и преждевременно опадают.
При первых признаках болезни опрыскайте розы (и любые другие растения) Цирконом (6 капель на 1 л воды) либо полейте сверху по листьям раствором Фитоспорина (2 столовые ложки раствора на 10 л воды), используйте карбендазим, сыворотку из-под простокваши, заваренную сенную труху, йод (флакончик 10 мл 5 /о раствора на 10 л воды). Опрыскивание или обливание следует через неделю повторять, пока не перестанет появляется налет.
Совершенно неприхотлива к условиям произрастания. Врагов нет, за исключением муравьев, которые весной при роспуске листьев натаскивают на верхушки деревьев тлю. Чтобы предотвратить это безобразие, ранней весной накапайте на ствол рябины по его окружности поближе к земле несколько капель любого геля против муравьев, например Великий воин. Гели малотоксичны и не опасны для теплокровных животных, пчел и других насекомых, поскольку действуют только на отряд жесткокрылых насекомых (муравьев и тараканов). Иногда осенью на гроздья рябины снова нападает тля. Если ранней весной по только что распустившимся листьям, сразу после цветения, а затем еще пару раз через 3–4 недели опрыскать листья препаратом Здоровый сад (6–7 крупинок на один л воды), то никакой тли не будет и в помине, мало того, и другие вредители, желающие полакомиться ягодками, облетят дерево стороной. Растение самоопыляемое, то есть может расти в гордом одиночестве. Болезнями красная рябина не страдает. Единственное требование у этого растения — это хорошее освещение, иначе будет плохо цвести и соответственно плодоносить. Дерево нарядное весной и осенью. Ему не следует позволять вымахивать вверх, а для этого надо осенью подстригать верхушку. Тогда растение будет более компактное и «кудрявое». Обойдется без подкормок и поливов, не убирайте только из-под него опавшие листья — его собственное пропитание. Плоды рябины полезны, это настоящая кладовая всех витаминов и органических кислот. Конечно, лучше сажать на участке гибридные сорта, они обладают лучшим вкусом и гораздо более крупными годами, нежели у дикой рябины из леса.
Сирень неприхотливое растение, она пришла к нам с гор, а потому засухоустойчива, морозостойка и не притязательна к условиям произрастания. На кислых почвах она цветет плохо, а на слабокислых она цветет замечательно. На суглинках прекрасно растет, даже на песчаных почвах растет, а вот на глинистых нет.
Это высокорослые кустарники (2–2,5 м) многих разновидностей. Обыкновенные сирени очень ценны для озеленения городов, потому что их листва поглощает из воздуха все выхлопы автомобилей и промышленных предприятий. Сирень колоссально чистит воздух, она умудряется выбрать все, что можно использовать с пользой для себя из выхлопных газов.
Первые три-четыре года сирень (так же, как и облепиха) почти не растет, пока не образует хорошую корневую систему, потом начинает бурно расти, и ее не остановить. В это же время у нее начинает отрастать корневая поросль, сильно загущающая куст. А вот этого допускать нельзя, потому что поросль снижает цветение. Поросль нужно убирать, раскапывая до самого корня, и вырезать прямо по корню. Если не будете ее убирать, то сирень прекратит цветение. Если у вас гибридная сирень привита на обычную сирень, то дикая возьмет верх. У вас место привоя отомрет, и вы потеряете свою декоративную сирень. Вместо махровой или особо декоративной получится обычная, она и зацветет, как обычная сирень. Нужно, чтобы в кусте было один-два, максимум три ствола примерно высотой два метра.
